Eten & Drinken

Er zijn veel verschillende mousserende wijnen te koop, van overal ter wereld. Maar Frankrijk blijft toch de leidende rol opeisen, met daarna natuurlijk Spanje met zijn aantrekkelijke Cava’s. Belangrijkste Franse streken voor mousserend –naast de Champagne uiteraard- zijn de Loire natuurlijke, met goede mousseux op basis van bijvoorbeeld de chenin-blanc-druif, de Elzas met zijn populaire Crémant d’Alsace, de Crémant de Bourgogne natuurlijk en de wat minder bekende Crémant de Die
Melodie, Domaine de Bournet, Vin Mousseux de Qualité, Brut

Er zijn veel verschillende mousserende wijnen te koop, van overal ter wereld. Maar Frankrijk blijft toch de leidende rol opeisen, met daarna natuurlijk Spanje met zijn aantrekkelijke Cava’s. Belangrijkste Franse streken voor mousserend –naast de Champagne uiteraard- zijn de Loire natuurlijke, met goede mousseux op basis van bijvoorbeeld de chenin-blanc-druif, de Elzas met zijn populaire Crémant d’Alsace, de Crémant de Bourgogne natuurlijk en de wat minder bekende Crémant de Die en de Crémant en de Blanquette de Limoux.

Maar buiten deze bekende streken is er ook nog het nodige aan mousserende wijnen, alsof dit rijtje nog niet lang genoeg is. Maar de wijn die we onlangs proefden, is in elk geval in één opzicht uniek:  hij is gemaakt op basis van viognier, de druif voor Condrieu. Voorzover we weten is er op dit moment (nog) geen andere wijn beschikbaar op basis van deze druif. Niet helemaal onbegrijpelijk, want op het eerste gezicht zou je denken dat de viognier misschien wat zuren mist voor een levendige mousserende wijn. Maar in de Ardèche, het achterland van de Condrieu, weet het Domaine de Bournet er een heel aantrekkelijk glas bubbels van te maken. Het panel was heel positief: hij is zacht en fruitig van karakter, heerlijk open, romig, fris, aangenaam, met goed wit fruit, perzik en peer en een zachte mousse. Heel origineel dus.

Importeur:
Wijnkoperij l’Ardèche, € 17,95
http://www.lardeche.nl/

Voor een wijndrinker is het niet altijd goed uit te maken wat hij kan verwachten van een fles Côtes du Rhône. Het kan een eenvoudige wijn zijn, zonder veel karakter of diepgang. Maar ook een bijzondere fles van een domein dat zijn best doet om iets heel goeds te maken. Het is één van de problemen waar het Franse systeem van de appellation contrôlée mee worstelt. Het is in theorie een garantie voor wijnen van een goede kwaliteit, maar in de praktijk kan het niet voorkomen dat er kaf tussen het koren zit. Maar wie een fles Réméjeanne koopt, zal in elk geval niet gauw teleurgesteld zijn.

Toch heeft ook de eigenaar van het Domaine la Réméjeanne, Remi Klein, een tijdje moeten zoeken naar de ideale wijn. In de beginjaren had hij de neiging om het zelfs té goed te willen doen. Zijn wijnen waren wel degelijk ook heel goed van kwaliteit, maar soms waren ze zo krachtig en overrijp, dat ze een te overweldigende indruk maakten en zelfs wat vermoeiend konden overkomen. Inmiddels heeft hij echter de balans in zijn wijnen gevonden. Dat heeft hij eens te meer bewezen met de jaargang 2003, die door zijn buitensporige warmte bij veel producenten juist heel alcoholische en krachtige wijnen heeft opgeleverd. Zo niet bij Réméjeanne, dat wijnen heeft geproduceerd met een prima balans en een opmerkelijk goed fruitgehalte. Met een gerust hart kunnen we zelfs de ‘gewone’ wijn van dit domein aanbevelen, die door het leven gaat onder de naam ‘Les Chevrefeuilles’, ofwel ‘kamperfoelie’. Het is een meer dan voortreffelijke Côtes du Rhône, mooi peperig, warm en kruidig, smaakvol en behoorlijk krachtig, met heerlijk sap en mooi zoet fruit.

Import: Pasteuning, € 6,95

www.pasteuning.nl

Het roer is om bij Caliterra
Het Chileense bedrijf Caliterra ontstond ooit als een 50-50 joint-venture tussen de Chileen Eduardo Chadwick (eigenaar van Errazuriz) en de Amerikaan Robert Mondavi. De samenwerking kwam op losse schroeven te staan door de overname van Mondavi door gigant Constellation. Chadwick geloofde in het project en besloot de helft van Mondavi over te nemen. Tegelijk werden de plannen om vooral véél te verkopen drastisch bijgesteld en werd de kwaliteit van de wijnen verbeterd.
Het roer is om bij Caliterra
Het Chileense bedrijf Caliterra ontstond ooit als een 50-50 joint-venture tussen de Chileen Eduardo Chadwick (eigenaar van Errazuriz) en de Amerikaan Robert Mondavi. De samenwerking kwam op losse schroeven te staan door de overname van Mondavi door gigant Constellation. Chadwick geloofde in het project en besloot de helft van Mondavi over te nemen. Tegelijk werden de plannen om vooral véél te verkopen drastisch bijgesteld en werd de kwaliteit van de wijnen verbeterd.

Een van de belangrijkste beslissingen was het verlaten van het idee dat de druiven moesten worden ingekocht –noodzakelijk gezien de geplande omvang. Caliterra nieuwe stijl is een echte domeinwijn geworden, dus de druiven komen van een eigen wijngaard in Colchagua Valley. Colchagua is het mekka van de rode wijnen, en de rode wijnen van dit huis zijn dan ook verreweg het interessantst. Door het terugbrengen van de te produceren hoeveelheden –van 1 miljoen dozen (van 12 flessen) tot ‘slechts’ 500.000 colli- is er veel concentratie en bovenal zijn de wijnen rijper en frisser in hun fruit. En natuurlijk zijn de beste wijnen gebotteld onder het label ‘Tribute’, maar wij vonden die Carmenère ‘Reserva’ op de presentatie van de wijnen, afgelopen week, ook al zo lekker. Geen spoortje onrijpheid die ouderwetse Carmenère zo ondrinkbaar maakt, maar pure kracht, zwart fruit, pruimen en een lichte peperigheid, zacht en romig, maar ook intens, met rijpe tannines. Laat maar komen. En dat voor € 6,99.

Caliterra, Carmenère Reserva 2005, Colchagua

Importeur: Wijntransport
http://www.wijntransport.nl/
Broekhuizervorst, tel. 077-4632147

Met een artikel over de nieuwe Esprit van Chablis van de hand van Gert Crum, mooie recepten en wijn/spijscombinaties van Gerard Reijmer en uitgebreide proefnotities van de wijnen van de streek wordt de bijzondere wijnstreek Chablis in het komende nummer van Perswijn, dat deze week uitkomt, eens goed in het zonnetje gezet. Veel aandacht voor een streek waar geweldige wijnen worden gemaakt –naast overigens nog steeds matige- die uitblinken door spanning, frisheid, kracht en balans.
Met een artikel over de nieuwe Esprit van Chablis van de hand van Gert Crum, mooie recepten en wijn/spijscombinaties van Gerard Reijmer en uitgebreide proefnotities van de wijnen van de streek wordt de bijzondere wijnstreek Chablis in het komende nummer van Perswijn, dat deze week uitkomt, eens goed in het zonnetje gezet. Veel aandacht voor een streek waar geweldige wijnen worden gemaakt –naast overigens nog steeds matige- die uitblinken door spanning, frisheid, kracht en balans.

Een van de beste huizen naar de mening van Gert Crum is dat van William Fèvre. Het was dan ook geen verrassing dat de wijnen van Fèvre in de proeverij meer dan voortreffelijk scoorden, en over de hele linie, van de ‘eenvoudige’ Petit-Chablis tot de ‘grote’ Grand Cru Les Clos. Deze Les Clos is een wijn voor degene die niet op een dubbeltje kijkt, maar de Chablis tout court, de gemeentewijn die uit het hele district kan komen, is een heerlijke en koopwaardige Chablis. Inmiddels is de wijn uit de voortreffelijke jaargang 2005 op de markt, en die heeft alles wat Chablis aantrekkelijk maakt: een beetje vet en room van de chardonnay-druif, in combinatie met die heerlijke frisheid en zuren die de wijn zo spannend maken en ook perfect voor het combineren met een mooi visgerecht of wat lichter vlees –varken, kip, noem maar op. Geweldig. Hij is rinsfris, boterig en sappig, met perzik en limoen, spanning en sap, mineralig en breed,  een prachtige chablis van een absolute topproducent van deze streek.

Kwast, 14,95 (te koop bij de wijnhandel)
Kwast Wijnkopers, Nieuw-Vennep (0252-686741) info@kwastwijnkopers.nl

Bij Thieuley, in La Sauve, wordt heel nauwkeurig gekeken naar het wijnmaken. Niet zo gek, want op Thieuley maken de zussen Courselle veel wit, en daarbij is de keldertechniek van groot belang. Het vele wit is een erfenis van hun grootvader, die de Côtes de Castillon verliet om zich in Entre-deux-Mers te vestigen, en van hun vader, die ook graag wit maakte. Geen probleem: de gezusters maken gewoon heel goede witte wijn –maar ze noemen hem Bordeaux en geen Entre-deux-Mers, in verband met het bedroevende imago.
Bij Thieuley, in La Sauve, wordt heel nauwkeurig gekeken naar het wijnmaken. Niet zo gek, want op Thieuley maken de zussen Courselle veel wit, en daarbij is de keldertechniek van groot belang. Het vele wit is een erfenis van hun grootvader, die de Côtes de Castillon verliet om zich in Entre-deux-Mers te vestigen, en van hun vader, die ook graag wit maakte. Geen probleem: de gezusters maken gewoon heel goede witte wijn –maar ze noemen hem Bordeaux en geen Entre-deux-Mers, in verband met het bedroevende imago.
 
Van het 80 hectare grote domein, grotendeels aangekocht door hun vader, is de helft wit, eerlijk verdeeld tussen 50% sauvignon-blanc en 50% sémillon, de klassieke druiven van de Bordeaux. Voor het maken van de witte wijnen maken wordt gebruik gemaakt van macération pelliculaire, een inweking op de schillen, waarmee de wijnen meer smaak en diepte krijgen. Het nadeel hiervan is dat ze tijdens die periode dag en nacht moeten werken, het voordeel is meer frisheid in de wijnen.”Hoewel de zaken goed gaan,” vertelt Marie Courselle, “moeten we ook steeds naar de markt blijven luisteren.” De witte wijn van de nieuwe jaargang, 2005, is weer voortreffelijk, mede door de ideale omstandigheden van dat jaar. De koele zomer zorgde voor mooie zuren, het mooie najaar voor kracht en karakter. Hij is breed en krachtig, met peer, perzik en bloemen, fris en sappig. Heerlijk.
Importeur: Colaris, € 7,50

Het is misschien niet helemaal terecht, maar huiswijnen van supermarkten en grootwinkelbedrijven zijn niet direct de eerste wijnen waarvoor de hardhollend naar de winkel gaan. Het is wellicht helemaal niet terecht, als we ons realiseren dat er jaarlijks vele miljoenen flessen aan huiswijn worden verkocht. Sterker nog, de huiswijnen van ‘s lands grootste behoren ongetwijfeld tot de meest verkochte wijnen in dit land, verreweg zelfs. Niets dus om geringschattend over te doen. Maar wel zijn wel blij als we iets goeds vinden.

Eerder al constateerden we dat de rode huiswijn van de HEMA goede waar biedt voor zijn geld. De HEMA koos voor huiswijnen in 0,75 liter-flessen (en zeer handige bag-in-box) in plaats van voor de standaard literflessen die we verder overal zien. Om meerdere redenen slim, en niet alleen omdat de klanten van de HEMA niet met grote winkelwagentjes door de winkels en langs de kassa’s schuiven en hun boodschappen vaak met de hand moeten meenemen. Ook werd een soort opwaardering van het begrip huiswijn gerealiseerd. In de proeverij van de rosé deed ook de huiswijn rosé het weer goed. Prima wijn voor zijn geld. Minpuntje is het gebrek aan informatie op de fles. Alleen Viño de Mesa, tafelwijn, als aanduiding, waaruit we kunnen afleiden dat hij uit Spanje komt. Maar verder geen informatie over druiven, noch over het jaartal –maar dat mag niet vermeld worden op een tafelwijn. We hadden er toch wel iets meer van willen weten. Maar de rosé is goed, met lekker fruit, kersen, bessen, een stevige smaak, droog en fris.

HEMA, € 2,95
www.hema.nl

In de proeverij van de rosé zagen we dit jaar uitstekende resultaten in de Languedoc. Niemand in de streek wilde het eigenlijk hardop zeggen, maar het kan hier ook wel eens té heet zijn, zoals dus in 2003. Want goede wijn en mooi weer, dat gaat dus altijd samen, nee dus. Té mooi weer blijkt ook weer niet goed. Niet alleen de rosé van 2003 is minder fris, ook de rode wijnen van 2003 lijden onmiskenbaar aan wat droogte in de tannines en hoge alcoholgehaltes.

Nee, dan de jaargang 2004. Een koele zomer is misschien niet je dat voor de vakantiegangers, maar de druiven varen er wél bij. Zeker de eigen druiven van de streek, zoals grenache, syrah en carignan, om er maar een paar te noemen. Ze rijpen rustig, maar behouden ook hun zuren en levendigheid. Krachtige rosé komt er in zo’n jaargang van de goede domeinen in de Coteaux du Languedoc, en vooral van de terroirs met recht op het voeren van de eigen naam, zoals La Méjanelle, even ten zuidoosten van Montpellier. Het Domaine Clavel maakt hier voortreffelijke, krachtige en rijpe rode wijnen, maar in 2004 ook een heerlijke rosé, breed en krachtig, sap, in een lekkere droge stijl, met aardbei en framboos, smake­lijk en levendig. Een heerlijk glas voor deze komende week, waarin ons eindelijk weer wat zomerweer wordt beloofd. In het blad hadden we de verkeerde prijs staan. Hij is geen

€ 8,90, maar € 6,50. Sorry Eduard.

Importeur : Eduard Mol, Bussum

Bij de jaarlijkse proeverij die we houden van de nieuwe rosé –dit jaar dus van 2004- hadden we meer wijnen dan ooit op tafel, zo tegen de 350. Ros&ecaute; doet het goed, zoveel is zeker. De vraag is dan natuurlijk wat in deze rozé komt boven drijven. De conclusie was duidelijk: vooral wijnen uit de ‘oude’ wijnlanden, Frankrijk voorop, en daarnaast Spanje en Italië leveren de rosé met de meeste spanning, frisheid en karakter. Goede druiven en zeker in 2004 een gunstig weertype –een naar de huidige normen koele zomer- deden hier hun werk. In Spanje doet Penedès het bijzonder goed, met smaakvolle en krachtige rosé’s.

Hoewel de druiven uit Frankrijk in het Catalaanse deel van Spanje populair zijn, zoals merlot en cabernet, menen sommige wijnmakers dat het gebruik van de druiven van de streek toch de beste resultaten oplevert. Een van de voorvechters van deze eigen druiven is Gerard Jané, van het voortreffelijke bedrijf Jané Ventura. Sinds Gerard Jané en zijn broer Albert zeven jaar geleden het wijnbedrijf van hun vader overnamen, hebben ze hard gewerkt aan de kwaliteit van de wijn, en zoveel mogelijk op basis van de eigen druiven van de Penedès, niet alleen bij de rosé, maar ook voor rood en wit. Dat is niet altijd gemakkelijk, want de wijndrinker verwacht hier vaak wat gemakkelijker wijnen van druiven die uit Frankrijk komen. Maar zeker Gerard droomt graag over steeds betere wijnen, liefst van heel onbekende druiven en zeer oude stokken. Maar met de Rosé staan we gewoon met de voeten op de grond. Het is een heerlijke, stevige combinatie van ull de lebre (de catalaanse benaming voor tempranillo) en carinyena, de druif die in heel Catalunya –zoals in Priorato- goede wijnen oplevert. Het is een prachtig glas Rosé, mooi kruidig en krachtig, zwoel, frambozen, bloemen, mooi droog, in­tens, bitters, lengte.

Importeur: Kwast Wijnkopers, ongeveer € 6,-Te koop bij de betere wijnhandel

Argentinië is een bijzonder wijnland. Veel mensen die het weten kunnen, zeggen al jaren dat het een grote belofte in zich heeft. Maar toch nog toe heeft men het nog niet helemaal kunnen waarmaken. Buurland Chili heeft nog altijd een voorsprong, vooral op het vlak van techniek, maar ook in de marketing van de wijnen. Chili heeft altijd veel moeten exporteren, terwijl Argentinië van nature een belangrijke thuismarkt had en niet zo nodig hoefde.

Jacques Lurton maakt wijnen in beide landen, en hij legt uit wat het verschil is: ‘Argentinië heeft een klimaat waarin de intensiteit van de zon de druiven een bijzondere rijpheid kan geven. De nachten zijn koel maar niet heel koud. In Chili heeft de zee veel meer invloed en kunnen de druiven alleen goed rijpen als de opbrengsten beperkt worden gehouden. Voor onze gewone wijnen kunnen we in Argentinië wel 20 ton per hectare oogsten (ongeveer 140 hectoliter, RdG). In Chili is de helft snel te veel. Dat betekent dat het in Argentinië veel gemakkelijker is om lekkere rijpe wijnen te maken voor een aantrekkelijke prijs. En over het verschil met Bordeaux hoeven we niet eens te praten. Daar is het gewoon onmogelijk om goedkope wijnen te maken die goed rijp en smakelijk zijn.’ De basiswijnen uit Argentinië van de gebroeders Lurton staan in de winkel onder de naam ‘Tierra del Fuego’. Ze laten zien wat Jacques bedoelt: ze zijn heerlijk rijp, ongecompliceerd en soepel. De witte is open en bloemig, met een lichte kruidigheid, wat vlierbloemen, peer, appel, frisheid en sap, lichtvoetig, droog, maar niet té (ongeveer 3 gram restsuiker). De rode heeft lekker fris fruit, is stevig en krachtig, met kersen en pruimen, wat bittertonen, prettig en toch karaktervol.

Spar, Sperwer € 2,95

Terwijl de flessen rosé zo ongeveer vastvroren in de koelers met ijs, door het bijzonder Hollandse weer, genoten de bezoekers toch van de geweldige sfeer op de derde editie van Rosé aan Zee, op strandpaviljoen de Oase in Scheveningen. Rosé blijft onverminderd populair, en goede rosé komt uit steeds meer landen en streken. Frankrijk blijft een belangrijke bron, maar ook de wijnlanden uit de Nieuwe Wereld laten zich niet onbetuigd. Het publiek mocht stemmen voor zijn favoriete rosé en koos er een met belletjes: de Casa Roma Manzoni Moscato. Een goede reden om hem wijn van de week te maken.

In de proeverij van de roséwijnen in Scheveningen was de mousserende rosé uiteraard een buitenbeentje. De meeste wijnen op tafel waren uiteraard stil en droog. Deze sprankelende rosé is een echte mousserende wijn. Hij heeft een duidelijk restzoet, maar zodnige frisse zuren dat hij niet te plat wordt. Dat heeft hij te danken aan zijn bijzondere druif, de ‘Incrocio Manzoni 13.0.25′. Wat zoveel wil zeggen dat Professor Manzoni deze kruising bijna honderd jaar geleden heeft bedacht. Hij combineerde twee heel verschillende druiven: de wat ruwe blauwe raboso met de geurige en bloemige witte muscaat. Deze wijn toont de eigenschappen van twee kanten. Het vruchtige, druivige karakter is onmiskenbaar afkomstig van de muscaat. De raboso geeft het niet alleen zijn kleur, maar ook de frisse zuren en de lichte stevigheid, die de wijn spannend houden. Niet zo vreemd dat hij met afstand werd gekozen tot de publiekswijn van de zaterdag. Maar helemaal vergelijkbaar met de rest van de wijnen was hij niet natuurlijk.

Casa Roma, Manzoni Moscato, Vino Spumante Rosato Dolce.

Hans Bijvoets/Anfors, € 10,95