Nieuws

Nogal bijzonder: een klassiek handelshuis in de Bourgogne dat nog altijd in het bezit is van de oorspronkelijke familie. Drouhin in Beaune wordt gerund door drie broers en een zuster. Aan het hoofd staat sinds 2003 de jongste van de Drouhins, Fréderic, die zijn vader Maurice opvolgde. Fréderic kwam in Nederland om het evangelie van Drouhin te verkondigen.

Nogal bijzonder: een klassiek handelshuis in de Bourgogne dat nog altijd in het bezit is van de oorspronkelijke familie. Drouhin in Beaune wordt gerund door drie broers en een zuster. Aan het hoofd staat sinds 2003 de jongste van de Drouhins, Fréderic, die zijn vader Maurice opvolgde. Fréderic kwam in Nederland om het evangelie van Drouhin te verkondigen. Het geheim van de topwijnen: een vader en een grootvader die op tijd een wijngaardbezit van zo´n zeventig hectare wisten te creëren. Dat getuigde van een vooruitziende blik, in een tijd dat domeinwijnen nog belangrijk moesten worden.

Fréderic kwam in restaurant Ciel Bleu met een serie wit, zes jaargangen van Le Montrachet en een serie rood, zes jaargangen Beaune Clos des Mouches. Een unieke gelegenheid om deze zeldzame wijnen op een rij te zetten en te kijken hoe ze zich in de loop der jaren ontwikkelen. Montrachet komt van maar liefst twee hectare in deze duurste wijngaard voor witte Bourgogne. Hij is eigendom van de Marquis de Laguiche, maar Drouhin doet het management van de wijngaard die het huurt sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij is niet zo indrukwekkend als de Montrachet van bijvoorbeeld Comtes Lafon, maar een stijl met wat meer elegantie en frisheid –sommigen zouden zeggen lichter. Maar in de goede jaren is het toch een prachtige Montrachet, getypeerd voor deze mooie wijngaard door een geur van geroosterd brood in combinatie met citrus en noten. De meeste indruk maakten de geweldig getypeerde jaargang 2004 en de geconcentreerde en toch nog heel frisse 2001. Maar ook 2003 en 2000 waren heerlijke wijnen. Alleen waren ze door de warmte in die jaren een tikje minder klassiek, en zullen ze dan ook iets minder lang kunnen worden bewaard. Bij de 99-er was een van de twee flessen geoxideerd, een probleem dat we vaker aantreffen bij witte Bourgognes. De tweede fles was prachtig, heel fris nog, met wat grapefruit, vanille en heerlijk citrusfruit.
Clos des Mouches is met zijn 14 hectare een van de grootste wijngaard bezittingen van Drouhin, en ook de allereerste. Fréderic: Drouhin is Clos des Mouches, Clos des Mouches is Drouhin. Clos des Mouches is een goede Premier Cru in de Côte de Beaune, en dat toont zich in de stijl, die vrij stevig is, niet met de finesse van de topwijnen uit de Grands Crus van de Côte de Nuits. Maar in de goede jaren is het een fraaie wijn, zoals in het voortreffelijke jaar 2005, het elegantie en bijzondere 2002 en het nog heel jeugdige 1999. Vooral de laatste twee jaren waren mooi getypeerd voor de stevige en mineralige wijnen die deze wijngaard voortbrengt.

Importeur: Walraven Sax

Rosé alleen ’s zomers? Niet volgens François Millo, directeur van de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence. En wijn-spijscombinaties bewijzen dat ook rood en wit uit de Provence nogal wat los maken in een mens.
Wat wijn toch al niet in een mens los kan maken. Tijdens een keurige lunch voor wijnprofessionals springt een van de deelnemers plots op, loopt naar het midden van de eetzaal en verklaart dat hij de wijn-spijscombinatie die we op dat moment proberen – Hollandse kazen met een droge Sémillon 2004 van Domaine du Grand Cros en een rosé 2006 van Château Reva – een regelrechte aanfluiting vindt. De twee Provencewijnen worden er bitter en zuur van, en de kazen gaan er ook niet beter van smaken.

Een andere proever roept met luide stem dat dit juist interessant en vernieuwend is, en dat de wijnen wél mooi combineren met de kazen. Het komt niet tot een handgemeen, want François Millo, directeur van de Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, staat op en zegt dat Nederlanders eigenlijk precies op de inwoners van de Provence lijken: daar is men het ook nooit met elkaar eens. Er wordt gelachen en het beschaafde getinkel van glazen en bestek neemt weer een aanvang.

Cuno van ’t Hoff, wijnjournalist en André van Alten, chef-kok van restaurant La Provence in Driebergen, kunnen tevreden zijn. Zij bedachten de wijn-spijscombinaties voor deze door Sopexa georganiseerde proeverij van wijnen uit de Provence, en een controversiële combinatie blijft langer hangen dan een gelikte. Wat niet wil zeggen dat de overige wijnen en gerechten niet de moeite waard waren. Integendeel, het eten was goed en sommige combinaties sprongen eruit als heel geslaagd. De gekonfijte zeetongfilet met pata-negraham, boterjus, trompettes de la mort en een gebakken kwarteleitje – allemaal uitgesproken smaken naast elkaar – deed het heel goed samen met de Blanc de Blancs 2005 van Domaine Ott, gemaakt van ugni blanc en sémillon. Deze volle wijn met geuren en smaken van tropisch fruit kon alle elementen van het gerecht met gemak aan.

Behalve wit en rood wordt er natuurlijk veel rosé geproefd. Want rosé is het handelsmerk van de Provence (verrassend genoeg overigens zijn buiten de Fransen zelf de Belgen de grootste afnemers ervan). Men maakt er slechts 5% wit, 20% rood en dus 75% rosé. Die bewijst zich hier als veelzijdige eetwijn. Bij een krokante sushi van tonijn met wasabimayonaise en sojakaviaar denk je misschien niet meteen aan een rosé, maar de Château Minuty Cuvée Prestige 2006 doet het er heel goed bij. De aanwezige heren van het Conseil benadrukken dan ook graag dat je rosé het hele jaar door kunt drinken. Maar voorlopig zal de Nederlander nog wel even blijven denken dat rosé alleen te koop is in de zomer.

Zie voor meer informatie http://www.vinsdeprovence.com/.

Anda Schippers

< Stuur deze pagina door >

Wijn proeven is helemaal niet eenvoudig, ontdekt Eddy Gravemaker. En dan laten we het organoleptische aspect nog buiten beschouwing: om een eigenaar van een château in Graves te bewegen de kurk van een fles te trekken voor een stel bezoekende Hollanders, dát is pas een uitdaging.
Wijn proeven is helemaal niet eenvoudig, ontdekt Eddy Gravemaker. En dan blijft het organoleptische aspect volledig buiten beschouwing: om een eigenaar van een château in Graves te bewegen de kurk van een fles te trekken voor een stel bezoekende Hollanders: dát is pas een uitdaging.

Mijn vriend Paul, een echte Bordeaux connaisseur, belde me deze week of ik met hem mee wilde gaan. Hij ging wijn kopen in Graves bij Château d’Ardennes. In 2002 kocht hij hun rode 2000 en die was hem zeer goed bevallen. Ik kende het wijnhuis niet, maar proeven en eventueel wijn kopen vind ik altijd leuk. Na ongeveer drie kwartier rijden arriveerden we in Graves bij Chateau d’Ardennes. Nou ja, château: een oude loods.

We vonden de ingang pas nadat we drie keer om het gebouw hadden gereden. Binnen kwam de eigenares ons tegemoet. Een oude chagrijnige tang, was mijn eerste indruk. Paul stelde mij voor als een wijnkenner en vroeg of we misschien hun rode en witte wijnen mochten proeven. Non, non, daar kon ze niet aan beginnen. Mijn vriend Paul, een rasechte zakenman, geeft echter niet snel op. “Mijnheer Gravemaker schrijft soms artikeltjes voor een Nederlands wijntijdschrift,” probeerde hij. De kasteeldame bleef onverbiddelijk. “Non, aaahhh non! U kunt hier wijn kopen en niet proeven.” Voor mij was het inmiddels duidelijk. Zelfs als Paul mij had voorgesteld als hoofdredacteur van de Wine Spectator, de halfbroer van Robert Parker en de toyboy van Jancis Robinson vertegenwoordigd in één persoon, ook dan was de kurk op de fles gebleven.

Terwijl mevrouw de bestelling van Paul bij elkaar zocht, kwam mijnheer de schuur binnen. Er werden handen geschud en Paul stelde mij wederom voor als wijnkenner die graag hun wijnen wilde proeven. Zonder een woord te zeggen trok hij een fles witte Graves open. Het goudgele vocht zat nog niet koud in het glas of mevrouw kwam terug met de bestelling. “Waarom heb jij die fles geopend,” beet ze haar man toe, terwijl zij de fles uit zijn handen trok. “Wat vinden de heren van de wijn?“ snauwde ze naar ons. “Gaat wel, niet echt bijzonder,” was het eerste wat me te binnen schoot, terwijl ik amper de tijd had gehad om de wijn te proeven. Dat was het definitieve einde van onze kortstondige ‘vriendschap’.
Paul rekende € 950,- af voor 75 flessen. Op dit bedrag kreeg hij spontaan maar liefst € 1,50 korting. Bovendien kreeg hij als klap op de vuurpijl de aangebroken fles wit mee.

We zaten nog na te lachen in de auto toen we door twee motoragenten werden aangehouden. Of we soms gedronken hadden. “Nee agent, helemaal niets,” zei Paul, met de open fles Graves nog in zijn hand. We mochten doorrijden. Rare jongens en meisjes daar in Graves.
Dat de marketing en public relations bij Château d’Ardennes inderdaad niet helemaal in orde zijn, bleek wel uit het feit dat het topjaar 2000 nog steeds niet is uitverkocht. En dat met de redelijke prijs van € 12,50. Château d’Ardennes maakt volgens de Guide Hachette een prima rode Graves. De jaargangen 2000, 2001, 2002, 2003 en 2005 krijgen één ster en de 2004 zelfs twee. Verwacht van mij geen proefnotities deze keer. Ik heb de wijn niet geproefd, zoals uit bovenstaande duidelijk zal zijn.

Meer info: http://www.chateau-ardennes.com/

Eddy Gravemaker

< Stuur deze pagina door > 

De wedstrijd voor de prijs van de beste mousserende wijn is altijd een spannende aangelegenheid, en op de een of andere manier vaak een wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje. De helft van de finalewijnen kwam uit Frankrijk, de andere helft uit Spanje, op één wijn na, de Simonsig uit Zuid-Afrika.
De wedstrijd voor de prijs van de beste mousserende wijn is altijd een spannende aangelegenheid, en op de een of andere manier vaak een wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje. De helft van de finalewijnen kwam uit Frankrijk, de andere helft uit Spanje, op één wijn na, de Simonsig uit Zuid-Afrika.

De finalewijnen worden blind geproefd, en tot verrassing van de panelleden is het niet altijd direct te zeggen of een wijn uit Spanje komt of uit Frankrijk, terwijl iedereen een cava toch vaak direct meent te herkennen. Nee dus. Toch waren er twee cava’s bij de beste drie, en de wijn die eindigde op de derde plaats is toch wel heel getypeerd als cava, met een aangename vleug grassigheid, wat rokerigheid en een vleugje hooi en boenwas. Een heerlijke cava, zo werd geoordeeld over deze Reserva Heredad van Segura Viudas.

Tussen de nummers een en twee staakten de stemmen bijna, het verschil was echt een neuslengte. De Brisebarre Vouvray was prachtig vol, met mooie zuren en veel frisheid. De winnaar, de Giro Ribot Extra Brut, was nét even gelikter en verleidelijker, een heerlijke open cava, aantrekkelijk en sappig in de smaak. Een fraaie winnaar!

De winnaars:

1 Giró Ribot, Extra Brut
Mireia’s Import, € 11,45

2 Vignoble Brisebarre, Vouvray
Okhuysen, € 11,95

3 Segura Viu­das Reserva Heredad
Sligro, 7

Ronald de Groot

< Stuur deze pagina door >

Wat zou Champagne aan Zee zijn zonder een uitverkiezing van een ‘beste Champagne Brut’? Een winnaar die wordt gekozen na uitgebreid proeven van een groot aantal Brut Champagnes van kwaliteit. Een echte competitie, waarbij grote namen niet tellen.
Wat zou Champagne aan Zee zijn zonder een uitverkiezing van een ‘beste Champagne Brut’? Een winnaar die wordt gekozen na uitgebreid proeven van een groot aantal Brut Champagnes van kwaliteit. Een echte competitie, waarbij grote namen niet tellen. Want er wordt blind geproefd. En waar eerste worden een grote eer is, is het helemaal geen schande om geen winnaar te zijn. De kwaliteit is over de gehele linie domweg bijzonder goed.

De winnaars werden door het Perswijnpanel gekozen de uit de finalewijnen, die bekend werden gemaakt in nr. 7 van Perswijn. Een proeverij met veel grote namen, en ook de wijnen van een paar –steeds betere- kleine huizen, die ook nu verrassend uit de bus kwamen. En, heel saai en toch ook heel verrassend: wederom werd de Philipponnat Royal Réserve tot winnaar gekroond. Het panel was er zelf confuus van. Maar het demasqué liet wederom dit resultaat zien. Dat Philipponnat steeds weer wint in zo’n sterk veld wil zeggen dat het domweg een heerlijke champagne is. De oorkonde die aan deze prijs verbonden is, werd in ontvangst genomen door Cathy Moerdijk van importeur Vinites.

Een bijzonder eervolle tweede plaats was er voor de Barnaut Blanc de Noirs Brut, een zeer betaalbare champagne gemaakt van 100% pinot noir. Een bijzondere prestatie.

De derde prijs ging naar de heerlijk elegante Henriot Brut Souverain. Henriot is misschien niet zo bekend, maar een huis dat fraaie champagnes maakt. Deze mooie derde plaats bewijst dat. We kunnen er weer tegen met de feestdagen.

1 Philipponnat, Royale Rés­erve
Vinites, 9

2 Barnaut, Blanc de Noirs
Moolenaar, Tamis, 8

3 Henriot, Souverain
Henri Bloem, € 29,95

Ronald de Groot

< Stuur deze pagina door >

Er is weer Beaujolais Primeur. Tenminste, als je zoekt, want nog niet iedere wijnwinkel heeft de nieuwe flessen al binnen. Was de derde donderdag van november te vroeg? Is Beaujolais Primeur niet meer interessant? Perswijn proefde de nieuwe lichting en maakte twee lijstjes met aanraders.
‘Nee meneer, volgende week is hij er voor u.’ Vreemd antwoord. Is het omdat de derde donderdag zo vroeg viel dit jaar? In elk geval was de Beaujolais Primeur nog niet overal voorhanden. Bij de Mitra niet bijvoorbeeld. Toch was het de vijftiende en dus de derde donderdag van november. Een jaar of tien geleden was dat een echte gebeurtenis, maar dat is al lang niet meer zo.

De Franse kernproeven waren destijds de aanleiding om eens goed actie te voeren tegen de Beaujolais primeur, maar dat is toch ook niet de echte reden van zijn neergang. De wijndrinker heeft het waarschijnlijk wel gezien en is weer overgestapt op iets anders. Maar goed, er is toch Beaujolais primeur. Hij is dit jaar fris en fruitig, laten we maar zeggen. De Beaujolais ontsnapte niet helemaal aan de matige zomer in Frankrijk, ondanks de beschutting van de hoge heuvels aan de westkant. De zomer was koel en er was meer regen, zodat de wijnen wat meer zuren hebben dan gewoonlijk.

De goede exemplaren zijn aangenaam licht en mooi fruitig, met dank aan het koele weer. De druif van de Beaujolais, gamay, houdt niet zo van de hitte. De lekkerste die we proefden was de Beaujolais Primeur van het beroemde huis Duboeuf. Aangenaam fruitig en sappig. We maakten twee top-5-jes, die u kunt vinden met de volgende links: http://wijntop5.nl/smaakstijlen02.php?TastestyleID=87 en http://wijntop5.nl/smaakstijlen02.php?TastestyleID=150

Ronald de Groot

< Stuur deze pagina door >

Voor het wijngebied Bergerac is Nederland een belangrijke markt. Alleen is het imago van de streek voor enige verbetering vatbaar. Daar wordt dus hard aan gewerkt. Recentelijk bracht een delegatie uit Bergerac een bezoek aan restaurant Parkheuvel te Rotterdam om nog eens aandacht te vragen voor wat het gebied zo al te bieden heeft.

Voor het wijngebied Bergerac is Nederland een belangrijke markt. Alleen is het imago van de streek voor enige verbetering vatbaar. Daar wordt dus hard aan gewerkt. Recentelijk bracht een delegatie uit Bergerac een bezoek aan restaurant Parkheuvel te Rotterdam om nog eens aandacht te vragen voor wat het gebied zo al te bieden heeft. Dat is meer dan ‘men’ in Nederland wel eens geneigd is te denken. Meer dan simpel wit en simpel rood die niks mogen kosten. En meer dan een simpel zoetje. Uit Bergerac komen ook wijnen die zich uitstekend bij haute cuisine van een chef als Erik van Loo thuis voelen. (Tussen haakjes, er komt na dat malle gedoe van vorig jaar nu toch wel gerechtigheid in de vorm van een tweede ster? Kwestie van goede smaak!) Om een driegangenlunch nu meteen te bombarderen tot ‘La Grande Bouffe’ gaat misschien even wat te ver, maar de boodschap liet in ieder geval niets aan duidelijkheid te wensen over. Nog een pluspunt: de Bergeracois hadden er helemaal geen moeite mee om champagne van Pol Roger als aperitief te laten schenken. Dat getuigt al vast van gezond zelfvertrouwen. Om te laten zien dat Bergerac geen gebied is met overwegend simpele landslieden van de mannelijke kunne waren twee aantrekkelijke vrouwen uitgenodigd om hun wijnen voor te stellen, de van origine Helena de Jong en de van origine Zuid-Afrikaanse Gerrita Martin. De eerste begon pas in 2003 op heel kleine schaal zelf wijn te maken van 2 hectare wijngaard, de tweede vertegenwoordigt een grote coöperatie. Groot – Cave de Sigoulès Gerrita Martin liet enkele wijnen proeven van de Cave de Sigoulès, een coöperatie met 1200 hectare wijngaarden die actief is in diverse segmenten van de markt. Met een openheid die je bij Fransen niet zo snel zou tegenkomen, liet Martin weten dat voor sommige wijnen houtsnippers gebruikt worden om ze net even wat meer vulling te geven. Voor de rosé gebeurt dat bijvoorbeeld, die overigens wel volledig droog gevinifieerd wordt. Een kwestie van commercieel denken en inspelen op behoeften van de consument. Tegelijkertijd maakt de coöperatie va Sigoulès ook ambitieuzere wijnen volgens de meer klassieke regels van de kunst. Een voorbeeld daarvan is de rode Cantus Terra. Een van de mooiste wijnen uit het assortiment van Sigoulès is de edelzoete Saussignac Vendanges d’Autrefois 2005. Saussignac ontleent zijn zoetheid zowel aan passerillage (indrogen van druiven aan de stok door de wind in dit deel van Bergerac)) als aan botrytis. Kenmerkend voor Saussignac in het algemeen en voor deze wijn in het bijzonder is een mooie zuurgraad naast het beschaafde zoet en een hoge mate van zuiverheid. Het probleem is alleen dat de appellation met 70 hectare veel en veel kleiner is dan Monbazillac. Niettemin een écht, volwaardig alternatief voor Sauternes en bovendien een koopje voor circa 10 euro. Verkrijgbaar bij winkels die aangesloten zijn bij de Nederlandse Wijnkring. Klein – Clos de Mège Voor Helena de Jong was het een bijzondere ervaring om de eerste min of meer officiële Nederlandse presentatie van haar wijnen in Rotterdam te houden. Het is haar geboortestad, die ze lang geleden verliet om in Frankrijk te gaan wonen. Ze dat daar eerst in de bloemen- en plantenhandel, even onder Parijs. Door vervelende omstandigheden gedwongen verhuisde ze na 15 jaar naar de Dordogne voor een nieuw begin. Eerst was dat een boerenbedrijf met agrotoerisme, later kwam er ook wijnbouw bij. De Jong heeft daarvoor 2,4 hectare wijngaard ter beschikking. In 2003 maakte ze haar eerste wijn, experimenteel en letterlijk als ‘garagiste’. De eerste oogst bestond uit 5000 flessen. Inmiddels zijn dat er jaarlijks 8000, en in 2009 moeten het er 11000 worden, wanneer de nieuw aangeplante merlot in productie komt. Tot nu maakt ze haar wijnen van cabernet franc, cabernet sauvignon en malbec. Helena de Jong heeft snel geleerd. Haar 2005 smaakte heel aangenaam, haar 2006 nog beter. In beide wijnen valt het uitgesproken fruitige karakter op. Het gaat samen met een verrassend subtiel houtgebruik. Dat zie je niet vaak bij beginnende wijnmakers. Eerder hebben die neiging om te veel hout te gebruiken. Interessant om vast te stellen is dat de 2006 wat vleziger en soepeler is dan de 2005. Je zou eerder het omgekeerde verwachten, maar het zegt voldoende over de vooruitgang die op Clos de Mège geboekt wordt. Clos de Mège (2005) wordt geïmporteerd door Noordman Wijnimport in Leiden. René van Heusden

De Nederlandse Helena de Jong bewerkt haar 2,4 hectare in Bergerac als ‘garagiste’.

In de nieuw verschenen editie 2008 van de GaultMillau Wein Guide Deutschland is Bernhard Huber uitgeroepen tot Winzer des Jahres, in het Nederlands: producent van het jaar. Het moderne wijngoed van Huber bevindt zich in Malterdingen, in de omgeving van Freiburg im Breisgau.
In de nieuw verschenen editie 2008 van de GaultMillau Wein Guide Deutschland is Bernhard Huber uitgeroepen tot Winzer des Jahres, in het Nederlands: producent van het jaar. Het moderne wijngoed van Huber bevindt zich in Malterdingen, in de omgeving van Freiburg im Breisgau. Dit is een ietwat minder bekend deelgebied van Baden aan de rand van het Zwarte Woud, dat publicitair wel eens wat in de schaduw van de nabije Kaiserstuhl ligt.

Voor Huber ligt dat echter al een poosje anders, en terecht. Jaar in jaar uit produceert hij schitterende collecties. Naar goed Badens gebruik werkt hij vooral met zogeheten ‘Burgundersorten’ (pinot noir, blanc, gris én chardonnay). Het belangrijkste druivenras in zijn wijngaarden is de spätburgunder, die hij in verschillende versies vinifieert. Van een Blanc de noirs weissherbst tot verrassende sekt. En, met de nodige inspiratie uit de Bourgogne, natuurlijk vooral in onmiskenbaar rode gedaante. Ze behoren tot de allerbeste Pinots van Duitsland. Bernhard Huber is niet alleen zelf een begenadigd wijnmaker, hij heeft als mentor ook met raad en daad Jacob Duijn ter zijde gestaan, toen die met zijn eigen wijngoed begon. De onderscheiding is daarom dubbel verdiend.

Wijnen van Huber worden in Nederland geïmporteerd door Invivé in Bussum, http://www.inive.nl/.

Een uitgebreid artikel over Baden verschijnt begin 2008 in Perswijn nr. 1.  

< Stuur deze pagina door >

Laat niemand ooit zeggen dat er in Bordeaux maar weinig gebeurt! Zie het juridisch steekspel rond de diverse classificaties. In Saint-Émilion is men wat dat betreft weer helemaal terug bij af. Nadat een rechtbank in Bordeaux het nieuwe klassement van 2006 in maart van dit jaar tijdelijk ongeldig had verklaard, heeft de Franse Raad van State op maandag 12 november het bewuste klassement weer geldig verklaard.
Laat niemand ooit zeggen dat er in Bordeaux maar weinig gebeurt! Zie het juridisch steekspel rond de diverse classificaties. In Saint-Émilion is men wat dat betreft weer helemaal terug bij af. Nadat een rechtbank in Bordeaux het nieuwe klassement van 2006 in maart van dit jaar tijdelijk ongeldig had verklaard, heeft de in Parijs zetelende Franse Raad van State op maandag 12 november het bewuste klassement weer geldig verklaard. Wel met de aantekening dat het hierbij om een beschikking met een voorlopig karakter gaat, in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure die nog in Bordeaux loopt.

De zaak was aangespannen door het INAO (verantwoordelijk voor de Franse appellations) en het Ministerie van Landbouw. De raad oordeelde dat de klachten van de châteaux La Tour du Pin Figeac, Cadet Bon, Guadet en La Marzelle, ontevreden met hun degradatie in het nieuwe klassement, onvoldoende juridische grond hadden om de hele classificatie ongeldig te verklaren en dat een en ander het publiek belang niet diende. Het college deelde daarmee niet de opvatting van de rechtbank in Bordeaux (en van de klagers) dat het gelijkheidsbeginsel onrecht zou zijn aangedaan. Maar het laatste woord is nog niet gezegd.

René van Heusden

< Stuur deze pagina door >

Onze Franse Hollander Eddy Gravemaker proefde in Rioja de Trodos Quattro 2004, gemaakt door vier vrienden. Hij zag design, rook zoethout en proefde fruit en kruiden. Zijn oordeel: een dikke acht.
Je eigen wijn maken, veel wijnliefhebbers dromen er van. Vier vrienden in de Rioja hebben hun droom waargemaakt. Dit voorjaar hebben zij hun wijn Trodos Quattro 2004 op de – toch redelijk volle – wijnmarkt geïntroduceerd. Wat beweegt vier succesvolle zakenmannen om op zaterdag en zondag druiven te selecteren, de bottelmachine te bedienen en dozen in te pakken? Hobby, pure passie en zeker geen winstbejag.

De druiven (100 procent tempranillo) komen van een zestig jaar oude wijngaard bij het dorpje Cordovin in Rioja Alta. De wijn heeft negen tot elf maanden in Frans en Amerikaans eiken gerijpt en achttien maanden in de fles.

Hobby en passie: dat is leuk, maar levert het ook een topwijn op? Dat is namelijk wel het streven van de vier heren. Ik proefde de wijn op verschillende gelegenheden. Het is een moderne stijl rioja, waarvan ieder jaar slechts 10.200 flessen worden gemaakt. De wijn heeft een neus van zoethout en gebrande koffie en de kleur van kersen. De smaak is perfect in balans, kruidig en vol, boordevol fruit, zoals je van een moderne rioja verwacht. Nu prima op dronk en moeilijk te weerstaan, maar twee of drie jaar geduld zal de wijn iets zachter en ronder maken.

Buiten zijn superieure kwaliteit heeft deze wijn nog meer: een designverpakking uitgevoerd in zwart en zilver, een luxe zware fles en een prachtig ontworpen intrigerend etiket met de vier handtekeningen van de makers. Dit is niet zomaar een commercieel product, maar een wijn met klasse gemaakt door vier vrienden, waarbij letterlijk kosten noch moeite zijn gespaard. Van mij krijgen ze een dikke acht. Ik ben nu al benieuwd naar de 2005, die volgend jaar rond deze tijd op de markt komt.

De grootste verrassing, de prijs, heb ik voor het laatst bewaard. De Trodos 2004 is veel minder duur dan het bovenstaande verhaal doet vermoeden. De wijn heeft kwaliteit en uitstraling genoeg voor een fles van € 40,-, maar kost toch slechts € 15,30! Bij mij staat de Trodos 2004 de komende feestdagen op tafel. Ik woon dan wel in Frankrijk, maar ik blijf toch een echte Hollander. De wijn is in dozen van zes rechtstreeks bij de producenten te bestellen en wordt verstuurd naar adressen in heel Europa. De transportkosten, ongeveer € 2,- per fles, zijn voor rekening van de ontvanger.

Bodegas Trodos Quattro
Tel/Fax + 34 941 367283
info@trodosquattro.com
http://www.trodosquattro.com/

Eddy Gravemaker

< Stuur deze pagina door >