Nieuws

Nieuws

Henry Jayer overleden

Afgelopen woensdag is op 84-jarige leeftijd Henri Jayer overleden. Jayer was al bij zijn leven een legende. Hij stond bekend als een van de grootste Bourgogneproducenten in de tweede helft van de 20e eeuw en vormde een bron van inspiratie voor tal van jongere wijnmakers. Jayer begon in de jaren ’80 faam te verwerven met zijn kleine, slechts 6,3 hectare wijngaard tellende domein in Vosne-Romanée.
Afgelopen woensdag is op 84-jarige leeftijd Henri Jayer overleden. Jayer was al bij zijn leven een legende. Hij stond bekend als een van de grootste Bourgogneproducenten in de tweede helft van de 20e eeuw en vormde een bron van inspiratie voor tal van jongere wijnmakers. Jayer begon in de jaren ’80 faam te verwerven met zijn kleine, slechts 6,3 hectare wijngaard tellende domein in Vosne-Romanée. Zijn topcuvées waren de grands crus Echézeaux en Richebourg, alsmede de fantastische premier cru Vosne-Romanée Cros Parentoux. Jayer dankte zijn succes aan een natuurlijke benadering van wijnmaken, zonder speciale trucs maar met zo weinig mogelijk ingrepen als mogelijk. Dit resulteerde in wijnen met een unieke balans en verfijning. Ware verzamelaarswijnen, want de geproduceerde hoeveelheden waren frustrerend klein.

Nieuws

Krug 1995 in Nederland gelanceerd

Als je komt met de nieuwste jaargang van Krug, icoon in de Champagne, dan moet je wel iets bijzonders verzinnen. Op dus naar De Librije, op gepaste wijze vervoerd in een stretched limousine. Zeer aangenaam, en gelukkig zorgt het getinte glas van de ramen er voor dat je toch ook discreet vervoerd wordt. Dat maakt het dan gelijk ook mogelijk de reis te veraangenamen met een glaasje Krug Grande Cuvée, om in de stremming te komen, zonder dat indiscrete blikken in je glas met bubbels kunnen worden geworpen.
Als je komt met de nieuwste jaargang van Krug, icoon in de Champagne, dan moet je wel iets bijzonders verzinnen. Op dus naar De Librije, op gepaste wijze vervoerd in een stretched limousine. Zeer aangenaam, en gelukkig zorgt het getinte glas van de ramen er voor dat je toch ook discreet vervoerd wordt. Dat maakt het dan gelijk ook mogelijk de reis te veraangenamen met een glaasje Krug Grande Cuvée, om in de stremming te komen, zonder dat indiscrete blikken in je glas met bubbels kunnen worden geworpen.

Hoewel Krug tegenwoordig onderdeel is van luxeconcern LVMH, is het nog altijd de familie Krug die beslissing neemt over de blends voor de wijnen en over het moment dat de jaargangen op de markt worden gebracht. Dat moment hangt mede af van de stijl van het jaar. Zo kwam 1990 op de markt vóór 1989, omdat ’90 zich sneller ontwikkelt en dus ook eerder gedronken moet worden . Nu was het, op een mooie doordeweekse septemberdag dus tijd voor de ‘nieuwste’ jaargang, de 1995-er. Ook dit is een jaargang die relatief vroeg wordt gebracht, omdat hij iets zachter en opener is dan bijvoorbeeld het zeer klassieke ‘96. Maar alles is relatief bij Krug, dat eigenlijk alleen maar zeer bijzondere Champagnes maakt. Zelfs de ‘gewone’ Champagne van dit huis, de ‘Grande Cuvée’, is een top-Champagne, gemaakt op  basis van een blend van oude jaren van topkwaliteit.

De ’95-er maakt zijn naam als bijzonder jaar meer dan waar. Bij Krug weet men een perfecte harmonie te creëren tussen frisheid, elegantie, kracht en grote rijkdom. Door een niet te hoog suikergehalte komt de wijn mooi droog over en is hij perfect aan tafel. De geur is verleidelijk, getoast –er wordt nog altijd gewerkt met een gisting op hout- met noten, amandelen, een vleugje citrus, honing, de smaak is breed en krachtig, tegelijk subtiel, met veel frisheid en goede zuren. Een wijn die nog jaren kan worden bewaard en het hoogtepunt van zijn ontwikkeling waaschijnlijk pas zal bereiken over een jaar of tien, vijftien.

Helaas is het slechts voor weinigen weggelegd om deze wijn te kunnen drinken of te bewaren. Voor Nederland zijn niet meer dan 240 flessen beschikbaar. De consumentenprijs bedraagt € 300 per fles. In restaurants staat hij op de kaart voor ongeveer € 450. Een Champagne voor kenners dus, initimi bijna, en ook voor kenners die het zich kunnen veroorloven.

Nieuws

Zur Traube ‘vaincqueur des vaincqueurs’

De Trophée Gosset is een competitie, waarbij de restaurants met de beste Champagnekaarten worden bekroond. De competitie startte in de Benelux en is tegenwoordig ook actief in Duitsland, Zwitserland, Engeland en sinds kort ook Spanje. In de editie van dit jaar werden alle oude winnaars naast elkaar gelegd en werd daarmee de ‘overwinnaar der overwinnaars’ gekroond. Wie dat werd, is op 11 september in Reims bekendgemaakt. Nederlandse restaurants maakten geen kans:
De Trophée Gosset is een competitie, waarbij de restaurants met de beste Champagnekaarten worden bekroond. De competitie startte in de Benelux en is tegenwoordig ook actief in Duitsland, Zwitserland, Engeland en sinds kort ook Spanje. In de editie van dit jaar werden alle oude winnaars naast elkaar gelegd en werd daarmee de ‘overwinnaar der overwinnaars’ gekroond. Wie dat werd, is op 11 september in Reims bekendgemaakt. Nederlandse restaurants maakten geen kans: de champagnekaarten hier te landen steken bleekjes af bij die van de buurlanden, en zeker die in België. Dat bleek ook wel uit de uitslag: bij de beste drie kaarten uit de verschillende landen waren twee Belgische. Winnaar werd  Restaurant Zur Traube uit Duitsland, een restaurant met een waarlijk indrukwekkende Champagnekaart. Op deze kaart meer dan zestig verschillende Champagnes van meer dan dertig verschillende merken. De tweede plaats was voor ’t Oud Konijntje in Waregem, België. Ook hier dezelfde indrukwekkende aantallen. België toonde werkelijk zijn klasse met ook de derde stek, voor ’t Molentje. Tja, en wanneer een Nederlandse kaart ooit gaat winnen? Dat zullen we waarschijnlijk nooit meemaken. De liefhebber die graag eens bij Zur Traube zou eten, het restaurant is te vinden aan de Bahnstrasse 47 in Grevenbroich.

Nieuws

Wijncolumn Ies Stoel: Wijn en jicht

Jicht is één van de meest voorkomende vormen van  gewrichtsontsteking (arthritis). Het is een stofwisselingsziekte die wordt veroorzaakt door een verhoging van het urinezuurgehalte. Wanneer er te veel urinezuur in het bloed zit, kunnen zich in de gewrichten urinezuurkristallen vormen met als gevolg een hevige, pijnlijke ontsteking met roodheid en zwelling boven het aangedane gewricht. Het is een plotseling optredende ontsteking,
Jicht is één van de meest voorkomende vormen van  gewrichtsontsteking (arthritis). Het is een stofwisselingsziekte die wordt veroorzaakt door een verhoging van het urinezuurgehalte. Wanneer er te veel urinezuur in het bloed zit, kunnen zich in de gewrichten urinezuurkristallen vormen met als gevolg een hevige, pijnlijke ontsteking met roodheid en zwelling boven het aangedane gewricht. Het is een plotseling optredende ontsteking, in 90% van de gevallen aan de basis van de grote teen of een ander voetgewricht
De aandoening wordt vaker bij mannen gezien dan bij vrouwen. Jichtaanvallen manifesteren zich pas na de puberteit, bij mannen met name tussen hun 20e en 40e levensjaar en bij vrouwen meestal pas na de overgang.
Jicht wordt vaak in verband gebracht met wijn, maar deze theorie was tot voor kort nooit goed onderzocht.
In het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet (2004; 363; 1277-81) hebben onderzoekers uit een ziekenhuis in Boston een studie gepubliceerd, waarin gedurende 12 jaar de lifestyle werd gevolgd van 47150 mannen die tevoren niet bekend waren met jicht. In de loop van de 12 jaar kregen 730 mannen een jichtaanval. Door het drankgebruik en het soort drank van de mannen zonder en met jicht te vergelijken, konden de onderzoekers conclusies trekken over de invloed van diverse soorten alcoholhoudende dranken op het ontstaan van jicht.
Alcohol bleek inderdaad het risico op jicht te verhogen: bij dagelijks 1 consumptie met 30%, 2 consumpties met 50% en 3 consumpties met 100% en bij met dan 3 consumpties met 150%.
Echter het goede nieuws voor wijndrinkers is dat met name bier en sterke drank de kans op het ontstaan van jicht aanzienlijk verhoogden, maar dat het drinken van 2 glazen wijn per dag geen verhoogd risico geeft. De auteurs van de studie kunnen echter niet uitsluiten dat dit bij meer dan 2 glazen wijn per dag wel het geval is.

Ies Stoel

Nieuws

Het boek van den wijn (4)

De uitleg van het hoe en wat bij wijnproeven gebeurde anno 1931 door J.P.M. Keuls aan de hand van ‘roode’ bordeaux. Om te beginnen de kleur:
“Laten wij voor het oogenblik eens onder de oogen zien, wat kwaliteit is bij roode bordeauxwijnen, die wij voor ons voorbeeld uitkiezen, omdat de consumptie in deze wijnen verreweg het belangrijkste is en zij zich ook het beste voor een dergelijk onderzoek leenen. Bij de beoordeeling van de kwaliteit van roode bordeauxijnen heeft men, zoals trouwens bij alle wijnen,
De uitleg van het hoe en wat bij wijnproeven gebeurde anno 1931 door J.P.M. Keuls aan de hand van ‘roode’ bordeaux. Om te beginnen de kleur:
“Laten wij voor het oogenblik eens onder de oogen zien, wat kwaliteit is bij roode bordeauxwijnen, die wij voor ons voorbeeld uitkiezen, omdat de consumptie in deze wijnen verreweg het belangrijkste is en zij zich ook het beste voor een dergelijk onderzoek leenen. Bij de beoordeeling van de kwaliteit van roode bordeauxijnen heeft men, zoals trouwens bij alle wijnen, in aanmerking te nemen kleur, smaak en geur. De kleur moet krachtig en levendig zijn en varieert van purper- tot bruinrood., al naar gelang men te doen heeft met jongen of ouden wijn. Vakmensen bedienen zich bij de beoordeeling van den kleur van een zilveren schaaltje, tasse d’argent pour l’appréciation de la couleur, hetwelk zoodanig is gevormd, dat het de lichtstralen gelijkmatig reflecteert en dus valsche schaduwen uitsluit. Op deze wijze kan men de intensiteit en de “ton” van de kleur beoordeelen en daaruit afleiden of men met een gezonden wijn van krachtige constitutie, dan wel met een zwakke te doen heeft. Verder moet de brillant zijn, d.w.z. volkomen helder, “brand- of vuurschoon”, zegt de vakman. Natuurlijk is dit slechts mogelijk als men hem de gelegenheid heeft gegeven te bezinken, want bij iederen wijn, die in beweging is geweest, bevindt zich droge stof in zwevenden toestand in de vloeistof, ook al denken wij dat dit niet het geval is. Is een wijn op het bloote oog helder, tegen het licht van een kaars beschouwd zal hij dan toch soms een waas vertoonene. Ongezond is echter als de wijn niet wat men noemt “strijkt”, dus als de vaste deeltjes niet bezinken. Hij is dan “louche” en blijft dit ook niettegenstaande men de flesch rechtop plaatst.”

En dan natuurlijk de neus, waarbij er nog veel te leren is voor liefhebbers…

“Wat den smaak betreft, deze gaat samen met den reuk en wel zelden zal een wijn zich in den smaak anders voordoen dan hij in den reuk doet verwachten. Een vakman ruikt eerst aan den wijn, niet zoozeer om het bouquet te beoordeelen, maar, ook om, al is er van bouquetvorming nog geen sprake geweest, te constateeren of hij wel wel is “franc de gout”, dus of hij een “zuivere neus” heeft. Een gezonde wijn heeft een frisschen geur. Wat ruikt zuiverder dan het eggiste sap van versche druiven? Vakmenschen vermogen uit den geur op te maken, of men te doen heeft met een ouden of een jongen wijn en herkennen er bovendien karakteristieken in. De leek mag al blij zijn, als hij een zuivere van een onzuivere “neus” vermag te onderscheiden en uit het ruiken aan den wijn kan opmaken of men met een “vin ordinaire” dan met een “grand vin” te doen heeft. Op dat gebied is er voor liefhebbers nog veel te leeren. Is men zoover, dat men voldoende onderscheidingsvermogen op het gebied der “neuzen” heeft verkregen, dan komt men tot de ontdekking, dat het ruiken aan een glas wijn een del van het genot uitmaakt, en gaat men dit ook automatisch doen. Het isd inderdaad ook een goede gewoonte en, in tegenstelling met het genieten van van andere eetwaren, zelfs bon ton om aan dranken en speciaal aan den wijn te ruiken alvorens ze te drinken. Wij zullen later zien, hoe men dat in den vereischten vorm doet, want het gebaar moet elegant zijn en in overeenstemming met de subtiliteit van de genieting van het bouquet.”

Mooi gesproken.   

René van Heusden

Nieuws

Cees van Casteren Champagne ambassadeur 2006

De Nederlandse finale van het Europese Concours voor Champagne Ambassadeurs is gewonnen door Cees van Casteren. Plaats van handeling was The College Hotel in Amsterdam. Van Casteren en zijn medefinalisten Leonie Mooijekind en Ton Wortelboer kregen de opdracht 4 verschillende wijnen uit de Champagnestreek te presenteren op basis van 4 punten: het terroir, het etiket, het proeven en champagne-spijs combinaties.
De Nederlandse finale van het Europese Concours voor Champagne Ambassadeurs is gewonnen door Cees van Casteren. Plaats van handeling was The College Hotel in Amsterdam. Van Casteren en zijn medefinalisten Leonie Mooijekind en Ton Wortelboer kregen de opdracht 4 verschillende wijnen uit de Champagnestreek te presenteren op basis van 4 punten: het terroir, het etiket, het proeven en champagne-spijs combinaties. De finalisten kregen een half uur de tijd om hun presentatie voor te bereiden en 35 minuten voor de presentatie zelf, gevolgd door vragen van de jury. Cees van Casteren wint een verblijf van een week in de Champagnestreek. Hij zal samen met de zeven andere ‘landenwinnaars’ uit Frankrijk, Engeland, Duitsland, België, Italië, Zwitserland en Spanje bijzondere bezoeken afleggen en deelnemen aan de Europese Finale op 19 oktober.
De vakjury van de Nederlandse finale bestond uit: Noële Ruitenberg, Champagne Ambassadrice 2005, wijnschrijver Gert Crum, Ellen Dekkers , vinologe en cursusleidster van de Wijn Academie, Delphine Géraud namens het Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne en Stéphanie van Rantwijk van het Champagne Informatie Centrum (CIVC Nederland).

Nieuws

Vier nieuwe AOC’s

De Fransen lijken maar niet genoeg te kunnen krijgen van het creëren van nieuwe appellations contrôlees. Het Institut National des Appellations d’Origine (INAO) heeft immers weer goedkeuring gehecht aan een viertal ervan. Volledig nieuw zijn de AOC’s Orléans en Orléans-Cléry, beide in het departement Loiret. Orléans slaat op rood, rosé en wit van respectievelijk pinot noir en chardonnay. Het kleinere Orléans-Cléry is van toepassing op wijnen met cabernet franc als belangrijkste druivenras.
De Fransen lijken maar niet genoeg te kunnen krijgen van het creëren van nieuwe appellations contrôlees. Het Institut National des Appellations d’Origine (INAO) heeft immers weer goedkeuring gehecht aan een viertal ervan. Volledig nieuw zijn de AOC’s Orléans en Orléans-Cléry, beide in het departement Loiret. Orléans slaat op rood, rosé en wit van respectievelijk pinot noir en chardonnay. Het kleinere Orléans-Cléry is van toepassing op wijnen met cabernet franc als belangrijkste druivenras. Chaume, dat eerder deel uitmaakte van de AOC Coteaux du Layon, is gepromoveerd tot zelfstandige appellation voor zoete wijnen op basis van chenin blanc. Pézenas tenslotte is een nieuwe subappellation van Coteaux du Languedoc.

Nieuws

Nieuwe voorzitter VDP – Christmann opvolger Salm

Na een ambtsperiode van bijna 17 jaar zal Michael Prinz zu Salm-Salm het voorzitterschap neerleggen van VDP Die Prädikatsweingüter. Volgens Salm is de tijd gekomen voor een nieuwe generatie. Ook zijn drukke werkzaamheden als voorzitter van de Duitse vereniging van grond- en bosbezitters, de aanstaande wisseling van de wacht op zijn eigen Schloss Wallhausen en zijn activiteiten voor het investeringsfonds dat zijn naam draagt hebben tot zijn besluit bijgedragen
Na een ambtsperiode van bijna 17 jaar zal Michael Prinz zu Salm-Salm het voorzitterschap neerleggen van VDP Die Prädikatsweingüter. Volgens Salm is de tijd gekomen voor een nieuwe generatie. Ook zijn drukke werkzaamheden als voorzitter van de Duitse vereniging van grond- en bosbezitters, de aanstaande wisseling van de wacht op zijn eigen Schloss Wallhausen en zijn activiteiten voor het investeringsfonds dat zijn naam draagt hebben tot zijn besluit bijgedragen.
Salm (53) werd in1990 voor de eerste keer tot voorzitter van VDP gekozen en vervolgens diverse malen in die functie herkozen. Onder zijn leiding werden bedrijfsaudits voor aangesloten verplicht gesteld en werd de aanzet gegeven tot een wijngaardclassificatie. Beide initiatieven hebben voor belangrijke kwaliteitsimpulsen gezorgd.
Het bestuur van VDP heeft als opvolger van Salm Steffen Christmann (41) van Weingut A. Christmann uit Gimmeldingen in de Pfalz voorgedragen. Hij zal het voorzitterschap medio 2007 van zijn voorganger overnemen.

Nieuws

Promotie van Pavie-Macquin en Troplong-Mondot

Na een lange periode van geruchten en speculaties is bekend geworden dat Pavie Macquin, en Troplong Mondot zijn gepromoveerd tot “Premier Grand Cru Classé B” van Saint-Emilion. Wat ons betreft is de promotie van Troplong-Mondot geen verrassing meer. In de laatste Perswijn meldden we al dat deze bevordering aanstaande was. De prijzen in de primeurverkoop liepen ook al vooruit op deze promotie, want ze stegen tot ongekende hoogte. Pavie-Macquin is wat verrassender, maar niet minder verdiend.
Na een lange periode van geruchten en speculaties is bekend geworden dat Pavie Macquin, en Troplong Mondot zijn gepromoveerd tot “Premier Grand Cru Classé B” van Saint-Emilion. Wat ons betreft is de promotie van Troplong-Mondot geen verrassing meer. In de laatste Perswijn meldden we al dat deze bevordering aanstaande was. De prijzen in de primeurverkoop liepen ook al vooruit op deze promotie, want ze stegen tot ongekende hoogte. Pavie-Macquin is wat verrassender, maar niet minder verdiend. Onder de bezielende leiding van Stéphane Derenoncourt worden daar al jaren voortreffelijke wijnen gemaakt, zijn nieuwe klassering meer dan waardig. Felicitaties voor beide châteaux voor deze belangrijke gebeurtenis.
Ook nieuws is dat Canon-la-Gaffelière niet is gepromoveerd. Mogelijk dat de ligging van de wijngaarden, meer in de vlakte naar de Dordogne, toch een obstakel vormt. Troplong-Mondot en Pavie-Macquin hebben in elk geval een mooi terroir, op de Côte, de heuvels rond het stadje.
Tot de lagere klasse “grand cru classé” zijn de châteaux Monbousquet van Gerard Perse et de La Fleur Cardinale, toegetreden, wijngoederen die deze klassering zonder meer verdienen. Tertre-Dauguey is gedegradeerd en geen Grand Cru Classé meer.

Nieuws

‘Journalist’ deel 3

Binnen een week tijd kan er veel gebeuren. Zeker met journalistieke inzichten betreffende Silvaner en Weisser Burgunder uit Duitsland. Wijnplein heeft inmiddels een derde versie daarvoor bedacht. We zetten gemakshalve alle tot nu toe verschenen versies van de afgelopen dagen even op een rijtje.Versie 1
“Na de indrukwekkende parade van Rieslings was het even wennen aan Silvaner en Weisser Burgunder.
Binnen een week tijd kan er veel gebeuren. Zeker met journalistieke inzichten betreffende Silvaner en Weisser Burgunder uit Duitsland. Wijnplein heeft inmiddels een derde versie daarvoor bedacht. We zetten gemakshalve alle tot nu toe verschenen versies van de afgelopen dagen even op een rijtje.

Versie 1
“Na de indrukwekkende parade van Rieslings was het even wennen aan Silvaner en Weisser Burgunder. Het houtgebruik bij de Silvaner voegt vaak niet iets extra’s toe. Vaak wordt met verkeerd houtgebruik juist het tegenovergestelde bereikt: het fruit wordt weggedrukt en het hout blijft over. De Weisser Burgunder blijft de vineuze vreemde eend in de wereldbijt van Chardonnay. De wijn is vaak niet als Chardonnay te herkennen, heeft een geheel eigen expressie en typicitieit.”

Versie 2
“Na de indrukwekkende parade van Rieslings was het even wennen aan Silvaner en Weisser Burgunder. Het houtgebruik bij de Silvaner voegt vaak niet iets extra’s toe. Vaak wordt met verkeerd houtgebruik juist het tegenovergestelde bereikt: het fruit wordt weggedrukt en het hout blijft over. De Weisser Burgunder blijft de vineuze vreemde eend in de wereldbijt van de franse wijn. De wijn is vaak niet als franse wijn te herkennen, heeft een geheel eigen expressie en typicitieit.”
 

Versie 3
“Na de indrukwekkende parade van Rieslings was het even wennen aan Silvaner en Weisser Burgunder. Het houtgebruik bij de Weisser Burgunder voegt vaak niet iets extra’s toe. Vaak wordt met verkeerd houtgebruik juist het tegenovergestelde bereikt: het fruit wordt weggedrukt en het hout blijft over. De Weisser Burgunder blijft de vineuze vreemde eend in de bijt van Pinot Blanc. De wijn is vaak niet als een Pinot Blanc te herkennen, heeft een geheel eigen expressie en typicitieit.”

Silvaner is eindelijk verlost van hout en Weisser Burgunder heeft een kleinere bijt toegewezen gekregen. Het begint er dus een beetje op te lijken. Fijn trouwens dat internet zo’n dynamisch medium is.

1 119 120 121 122 123 126
Page 121 of 126