Geproefd & Beoordeeld Archives - Pagina 18 van 22 - Perswijn

Geproefd & Beoordeeld

Geproefd & Beoordeeld

Nebbiolo Prima 2014 – een voorlopig oordeel (deel 1: Roero)

Van 11 tot en met 16 mei werd in Alba voor de vijfde maal Nebbiolo Prima georganiseerd, voorheen Alba Wines Exhibition. Dit is de primeurproeverij (een zogenaamde anteprima) van de nebbiolo-wijnen van Roero, Barbaresco en Barolo, georganiseerd door Albeisa, een vereniging van wijnproducenten van Alba, in samenwerking met het toezichthoudende consortium van Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe en Roero.


Gedurende vijf dagen kwamen de binnenkort vrijgegeven nieuwe Barolo’s, Barbaresco en Roero’s voorbij, om te worden beoordeeld door de Italiaanse en internationale wijnpers. Wat betreft Roero en Barbaresco ging het om jaargang 2011, voor Barolo 2010, voor Roero Riserva 2010, Barbaresco Riserva 2009 en Barolo Riserva 2008.

Dit zijn zeer veeleisende proeverijen, die een ware aanslag zijn op je palet; het eiwit in je speeksel raakt steeds meer op en dus moet je je waardering van de tannine ‘corrigeren’, want alles is min of meer drogend en bitter na 50+ wijnen. De proeverijen geven een uitstekende indruk van een jaargang en een goed idee van de kwaliteit en stijl van de individuele wijnen. Maar op basis ervan kan nooit meer dan een voorlopig oordeel worden gegeven uiteraard. In een drieluik van artikelen komen Roero, Barbaresco en Barolo voorbij, in die volgorde.

Roero

Roero DOCG is de herkomstbenaming voor Nebbiolo’s uit het gebied Roero. Het productiegebied ligt ten noorden van de rivier Tanaro en is veel minder bekend dan dat van zijn beroemde buren Barbaresco en Barolo.

Maar het is een zeer interessant gebied, dat ook landschappelijk erg fraai is, met plaatselijk indrukwekkende zandstenen rotsformaties. Er komen heel andere typen Nebbiolo vandaan dan uit Barolo; ze zijn elegant, relatief fruitig en minder tannineus. Dat verschil kan grotendeels worden toegeschreven aan de weliswaar ook kalkrijke, maar veel lichtere, zanderige bodems van het gebied.

De verschillen qua bodemtypen met Barolo en Barbaresco zijn al opvallend als je over de A33 door het dal van de Tanaro van Asti naar Alba rijdt: aan de kant van Barbaresco gele en grijze mergels, aan die van Guarene zandsteen. Nog evidenter wordt het wanneer je het productiegebied van Roero in gaat en op plaatsen de lagen schelpenzand in de bodems ziet, die verder veelal een mix zijn van zandsteen, klei, kalk en zand. Deze bodems zijn niet alleen geschikt om een toegankelijk, elegant type Nebbiolo te maken; ze zijn zeker zo goed voor de productie van de meest interessante witte wijn van Piëmonte: Roero Arneis.


Meer aandacht

Roero verdient meer aandacht en zou eigenlijk meer moeten worden ingezet als introductie tot Nebbiolo. Want als zelfs onomstreden wijnkenners moeite kunnen hebben met de meer stevige wijnen van deze druif -en dat is zo-, is aanvangen met serieuze Barolo niet aan te bevelen voor beginnende wijnliefhebbers. Dat draait bijna altijd uit op een afknapper, ook omdat de goede wijnen niet goedkoop zijn.

Goede Roero daarentegen heeft vrijwel al het fraaie van de zo bijzondere druif nebbiolo, zoals het prachtige primaire aroma van rozen, viooltjes en frambozen, en tonen van wilde kruiden, hazelnoten en teer (na wat rijping). Maar de wijnen hebben zelden de wat lastige combinatie van stevige tannine en flinke zuren die vooral de wijnen van bepaalde dorpen van de DOCG Barolo (Serralunga d’Alba en Monforte d’Alba in het bijzonder) zo kenmerkt en minder toegankelijk maakt in hun jeugd.

Recente jaren

2011 was een apart jaar, met een vroege uitloop en vruchtzetting, en een vroege start van de oogst. Gedurende het groeiseizoen waren de klimatologische omstandigheden zeer wisselvallig, met een nat einde van de winter, een warme start van het voorjaar en gematigde temperaturen in juni en juli. Augustus was zeer warm en zorgde voor volumeverlies, maar werd relatief goed doorstaan door de druivenplanten omdat de waterreserves in de bodems door neerslag in juni afdoende waren.

Voor nebbiolo was de neerslag van de eerste week van september zeer welkom, zoals ook de koelere nachten laat in het seizoen. Maar het bleef overdag warm tot eind september. Uiteindelijk was de oogst kwalitatief bevredigend, maar kwantitatief minder, en niet heel harmonieus qua rijpheden. Emanuela Negro (Negro Angelo & Figlie) over 2011: “2011 was een warme oogst, die al in september begon. De wijnen hebben structuur en fluwelige, zoete tannine, met hints van overrijpheid en confiture.”2010 was een heel ander verhaal. Een lange, koude winter tot in maart met veel sneeuw zorgde voor een latere uitloop en goede waterreserves in de wijngaarden, maar de vruchtzetting was goed door mooi weer in april, mei en begin juni. In het begin van de zomer viel veel regen en soms hagel, hetgeen lokaal schade veroorzaakte. Matige zomertemperaturen maakte dat de rijping laat kwam, maar die was wel heel mooi. Want eind augustus en heel september was het overdag aangenaam warm, maar niet heet zoals in 2011, en ‘s nachts goed koel, waardoor aromatisch én fenolisch heel goede nebbiolo werd geoogst. 2010 lijkt een heel goed jaar te zijn en dat wordt bevestigd door Emanuela Negro: “Het was mooi fris en winderig tijdens de oogst, van midden tot eind oktober. De wijnen toonden zich meteen complex en mooi fris, met wat minder alcohol dan normaal, maar erg goede balans.”


Afbeelding: de gemiddelde minimale (TM) en maximale (TX) temperaturen tijdens  de rijpingsmaanden augustus en september in 2010 en 2011. 2011 kende een duidelijk warmere rijpingsperiode dan 2010.

Favorieten Roero 2011 en Roero Riserva 2010

En waarschijnlijk vandaar dat ik blind de Riserva’s van 2010 hoog heb gescoord, terwijl riserva als categorie vaak nogal overbodig is. Mijn hoogste waardering dit jaar ging uit naar de wellicht beroemdste wijn uit Roero: de Riserva Roche d’Ampsej 2010 van Matteo Correggia. De 2009 van Correggia, gevestigd net buiten Canale, vond ik verleden jaar minder goed. Roche d’Ampsej zou je een moderne Roero kunnen noemen -de wijn wordt vergist en gerijpt in nieuwe barriques- en is inderdaad wat kruidig van het hout. Maar de wijn heeft zo’n mooie, natuurlijke kracht en intensiteit; die wordt niet verhuld door het hout.

De Roero Prachiosso 2011 van een andere voortrekker van het gebied, Giovanni Negro (geholpen door zijn vrouw en al zijn kinderen), krijgt geen nieuw hout en is een heel pure Roero, met die mooie variëtale kant van nebbiolo. Ook de Riserva Ginis 2010 van Poderi Moretti, een traditionele wijn opgevoed in grote houten vaten van Slavonisch eikenhout, beviel me (weer) erg goed. De wijn lijkt aanvankelijk erg slank, maar wordt steeds eleganter en intenser; typisch Roero, wat mij betreft. En net als je denkt, ik hou toch meer van het traditionelere type Nebbiolo, is daar Riserva Castelletto 2010 van Malabaila, die door rijping in barriques al heerlijk zacht en drinkbaar is, maar ook nog flink rijpingspotentieel heeft. En zo blijkt maar weer: het leven is niet zwart-wit, en zeker bij Nebbiolo niet. Korte of lange maceratieperioden, nieuw hout of ouder hout, barriques of botti, het speelt allemaal zeker een rol, maar uiteindelijk gaat het erom hoe de producent ermee omgaat en dat hij wijnen met balans maakt. En echte goede terroirs laten zich -gelukkig- niet gemakkelijk wegdrukken, ze tonen zich vroeger of later.

Matteo Correggia, Roero Riserva Roche d’Ampsej 2010

Mooie concentratie, veel fruit nog, mooi kruidig en een beetje spicy, droog maar niet drogend, erg goed, heeft inhoud en pit.

17+punten

Negro Angelo e Figlie, Roero Prachiosso 2011

Zeer typisch nebbiolo, met rozen, hazelnoten, iets framboos en aardse warmte; wijn heeft een heerlijke balans, is zacht, met mooie tannine en goede zuren, warmte na, goede tot zeer goede lengte.

16,5+ punten

Poderi Moretti, Roero Riserva Ginis 2010

Geur is mooi, typisch Roero, licht maar zuiver; de smaak lijkt aanvankelijk iets dun, maar wordt dan elegant, toch wel fraai.

16,5+ punten

Malabaila, Roero Riserva Castelletto 2010

Dit is elegante, zachte Roero, heel drinkbaar, maar heeft ook nog reserve, goede lengte, heel mooi typisch.

16,5+ punten

Cornarea, Roero Cornarea 2011

Veel kleur; volle geur ook, behoorlijk veel extract, rijp maar net niet overrijp, geur is aards, met tonen van tabak en zwarte pruimen; stevig, je proeft extract, meer tannine dan normaal bij Roero, maar veel reserve.

16+ punten


Pelassa, Roero Riserva Antaniolo 2010

Wijn met goede frisheid, vrij lichte stijl, typisch Roero, heeft nog even nodig, maar potentieel lekker elegant en zacht.

16+ punten

Cascina del Pozzo, Roero Riserva Montegalletto 2010

Mooie typisch nebbiologeur, met rozen en kersen, mooi gerijpt ook, droog maar zal alleen maar zachter worden, zeer fraaie Roero.

16+ punten

Malvirà, Roero Riserva Trinita 2010

Wat ontwikkeld, maar elegant qua geur, met daarin iets van amandel, tabak en rozen; ook smaak is wat ontwikkeld, mooi zacht, maar tikje droog, al met al vrij elegant maar niet zéér lang.

16+ punten tekst en foto’s: Lars Daniëls MV

Geproefd & Beoordeeld

De boer op in Brda & Collio

Perswijn bezocht recentelijk in het gezelschap van Andrew Jefford, columnist van Decanter (Jefford on Monday) de grensstreek van Italië en Slovenië. Dat gebeurde op initiatief van Paul Balke, auteur van The Wine Atlas of Piemonte en momenteel werkend aan een nieuw boek met als werktitel Wine without Borders, gewijd aan die grensstreek.


Het eerste deel van het verslag van dit bezoek, met de focus op Brda en Collio, is te lezen in Perswijn nummer 3. In grote lijnen althans, want er valt heel veel meer over dit fascinerende en in Nederland nog onderschatte wijngebied te melden. Vooral het Sloveense deel is nog grotendeels terra incognita.

Eigenzinnig

Ook al moet Collio het zonder DOCG stellen, het geldt wel zo’n beetje als een van de meest gereputeerde wijngebieden van Italië, zo niet als hét witte wijngebied. Inclusief de wijnen van producenten die zich niets aan de DOC gelegen laten liggen en die hun wijnen om hun moverende redenen liever als IGT Venzezia Giulia verkopen. Eigenzinnige producenten kom je nu eenmaal overal in Italië tegen. Natuurlijk is niet alles en iedereen in Collio even goed als wel eens gesuggereerd wordt, maar toch. De gemiddelde kwaliteit ligt er hoog.

Voor het Sloveense Brda aan de andere kant van de grens geldt exact hetzelfde. Afgaande op mijn recente bevindingen hebben de producenten in Brda hun achterstand op de collega’s in Collio de afgelopen jaren volledig goedgemaakt, niet in het minst door de intensieve contacten met Italië die mogelijk geworden zijn na het wegvallen van de grens. In navolging van Collio zijn ook de Sloveense wijnen ondanks hun nog betrekkelijk geringe internationale bekendheid vrij prijzig, al wordt dat in de meeste gevallen wel gerechtvaardigd door hun originaliteit en kwaliteit. Dat impliceert alleen wel dat importeurs nog niet erg happig zijn, zeker in combinatie met de niet altijd even vertrouwd aandoende namen van producenten en druivenrassen plus een sterk gefragmenteerde productie.

Originaliteit en verteerbaarheid

Kleinschaligheid is aan beide kanten van de grens troef. En daarmee ook een buitenkansje voor echte specialisten. Wijnen voor het grote publiek zullen het nooit worden, maar des te interessanter lijken ze voor de horeca. Voor Collio, wel bekend maar op de keper beschouwd toch slechts mondjesmaat geïmporteerd, is dat in feite ook het geval. Hun sterke punt: originaliteit in combinatie met verteerbaarheid. Gastronomische wijnen in de beste zin des woords.

Producenten Brda

Bjana ♥

Lokale benaming voor Biljana, een dorpje in Brda, en ook voor het bedrijf van Miran en Petra Sirk. Hun specialiteit is de productie van opmerkelijk goede mousserende wijnen volgens de klassieke methode op basis van rebula, chardonnay en pinot noir. Alle cuvées bleken van een onberispelijke kwaliteit. Rode Bordeauxblend Status niet geproefd.

PS: Bjana beschikt behalve over een kelder ook over een comfortabel gastenverblijf. Het is maar een weet.

www.bjana.si

Bregar

Wisselend beeld. Tegelijk plantaardig en lactisch smekende Rebula en wat weeïge Sauvignon die in de richt van malo lijken te wijzen (?). Maar daarnaast wel een heel mooie Malvasia. Verwarrend dus.

www.vina-bregar.si

Dolfo

Met de meeste wijnen van deze producent wilde het niet echt lekker klikken wegens technische onvolkomenheidjes of te extreme trekjes. Een uitzondering hierop vormde de zes jaar (!) op hout opgevoede Gredič Beli 2005, een witte blend van chardonnay, pinot grigio, pinot bianco, sauvignon blanc en friulano. Bij de Merlot pakt het vele hout dan weer een stuk minder uit.

www.dolfo.eu

Ferdinand ♥

Wijngoed van de familie Četrtič met 8 hectare biologisch beheerde terraswijngaarden in het dorpje Kojsko. De productie is verdeeld over een aantal (cépage)wijnen die alleen staal krijgen – in nauwelijks vertaalbaar Italiaans omschreven als vini fresci – en een paar met opvoeding op klein Frans eiken, waaronder een reserveversie van Rebula en de blends Belo (wit) en Rdeč (rood). Verder is er nog Macerirana, een superieure Rebula met een jaar schilinweking, en de mousserende Sinefinis, ook van rebula/ribolla. Die laatste wijn, ‘de wijn die verenigt’, is half Sloveens en half Italiaans, want Matjaz Četrtič maakt hem samen met Robert Princic van wijngoed Gradis’ciutta in Collio. Wat je noemt een echt Europese wijn!

www.ferdinand.si


Goriška Brda

Coöperatie van Brda in Dobrovo. Met 450 leden en 1000 hectare wijngaard met grote afstand belangrijkste producent van het gebied qua volume. Gehuisvest in een in 1957 gebouwde betonbunker in onvervalste Sovjetstijl zonder enig gevoel of respect voor de omgeving. Maar in datzelfde Dobrovo zijn ook na 1991 wel bouwwerken verrezen waarbij je esthetische vraagtekens kunt zetten. Dit allemaal terzijde. Hoe zit het met de wijn? Keurige witte als rebula en Sauvignonasse in de serie Quercus – overigens zonder eikenhout –, technisch verzorgd, zuiver en typisch. Bagueri Merlot daarentegen bezweken onder de houtopvoeding. Te weinig wijnen geproefd voor een gefundeerd oordeel.

www.klet-brda.si

Klineč

Nogal extreme bioproducent met heilig geloof in spontane vergisting, maar dat gaat helaas niet gepaard met een volledige beheersing daarvan. Met alle gevolgen van dien. Wijnen waar om zo te zeggen een luchtje aan zit. Voor de liefhebbers.

www.klinec.si

Kristalvin

Activiteit van Aleš Kristančič, de voorzitter van het consorzio van Brda. Vieve, minerale Rebula voor bij de oesters, expressieve Sauvignon, vlakke Pinot Grigio van het type Alsace in minder gunstige zin.

kristalvin@siol.net

Movia

Core business van – een andere – Aleš Kristančič, een man die veel deuren voor Sloveense wijn in het buitenland geopend heeft. Wijngoed en producent met cultstatus. Of dat terecht is? Gelet op de onbetrouwbaarheid van de geproefde flessen heb ik daar zo mijn vraagtekens bij. Gedrevenheid en enthousiasme kun je Kristančič niet ontzeggen en originaliteit al evenmin. Lid van Renaissance des Appellations, dus te vinden in de vrij extreme hoek als het op doen en laten aankomt. Als het om sulfiet gaat, bijvoorbeeld, of amfora’s. Hij begint met zijn ongedegorgeerde mousserende wijn Puro Rose 2005. Het dégorgement gebeurt in een bak met water vlak voor het uitschenken. Of dat thuis een succes wordt? Mwah. Een mooie wijn is het wel.

Movia lijkt gespecialiseerd in wijnen met leeftijd, d.w.z. van al gauw een jaar of vijf oud, zo niet meer. In zijn soort geslaagde Veliko, een assemblage op basis van rebula en heel herkenbaar als vin nature. Bij de Lunar Chardonnay, met in de fles een onwaarschijnlijke hoeveelheid bezinksel, gaat het mis. De wijn staat stijf van de vluchtige zuren en ook de smaak is verre van plezierig. Bij de tweede fles een vergelijkbaar verhaal. Azijn in wijn geeft venijn. Vin nature van de verkeerde soort, ook al heeft ie wel wat sulfiet gehad. Ook bij de Lunar Rebula een partij drab om stil van te worden, maar dit is wel een zeer goede wijn.Lastig is het dan weer bij de rode blend Veliko (merlot plus pinot noir en cabernet sauvignon) 2006, 2003 en 2002. De zuiverheid is diplomatiek gezegd niet optimaal. Putluchtje, Brett, van die dingen. Movia’s Pinot Noir doet het dan weer een stuk beter. Gelukkig maar.

www.movia.si

Importeur NL: Passport Wijnen

Ščurek

Producent van vrij eenvoudige, technische wijnen op instapniveau. Interessanter wordt het met de reeks Stara Brajda (Vieilles Vignes). Belo, de op acaciahout opgevoede witte variant, is samengesteld uit rebula en jakot (friulano) en verder ook nog malvasia, picolit, glera en pagadebit. Volle, rijke wijn met goede zuren en mineraliteit van de opoka bodem. Rdeče, de wat minder overtuigende rode versie , bestaat uit cabernet franc, merlot, refosco en cabernet sauvignon. Oppassen met het hout a.u.b.Ter afsluiting een curiosum in de gedaante van de droge Pikolit. Als Picolit wordt die immers in Friuli als zoete wijn gevinifieerd. Die droge van Ščurek, ook weer opgevoed op acaciahout, doet in aromatisch opzicht en qua smaakstructuur wel wat denken aan een Viognier. Leuk.

www.scurek.com

Šibav ♥

Miran Šibav was een van meest intrigerende producenten tijdens de speed dating proeverij in Dobrovo. Hij presenteerde Rebula en sauvignon Blanc met opmerkelijke minerale kruidigheid dankzij de opoka bodem. Werkelijk diepe indruk maakte zijn Rebula Aurora 2006, een droge dessertwijn met 15% alcohol en het hele spectrum aan aroma’s van honing tot noten en van specerijen tot zuidvruchten. Heel bijzonder.

www.vino-sibav.si

Simčič, Marjan  ♥♥

Voor mij dé smaakmaker van Brda, zeer aanbevolen en bovendien vertegenwoordigd in Nederland. Producent die bijna op de grens woont, ook wijngaarden in Collio bezit en breed geschakeerd assortiment wijnen op de markt brengt die uitmunten door precisie en expressie. Iedere wijn krijgt een vinificatie op maat en een uitgebalanceerde opvoeding. Zie wat hij doet met druiven die bij anderen soms in trieste vorm op fles gaan.De gewone Pinot Grigio is direct al een binnenkomer terwijl Selekcija Chardonnay ook de grootste scepticus overtuigen. Of neem de Theodor Belo, een assemblage van rebula met telkens 20% sauvignonasse (friulano) en pinot grigio. Een hoogtepunt in het assortiment is Opoka serie, met bijvoorbeeld een Chardonnay uit een ruim 40 jaar oud perceel, een Rebula van 55 jaar oude stokken en een magnifieke Sauvignon. Sleutelwoord: finesse!Niet vergeten: de Modri Pinot oftewel Pinot Noir. Niet de meest typische druif voor de streek, maar wat telt is het resultaat. Dikke knipoog naar de Côte Beaune. En wat een mooie, vier jaar op vat gerijpte Opoka Merlot 2005. Extract: 36 g/l! Ter afsluiting een fraaie edelzoete wijn in de vorm van een Rebula passito met een opvoeding van 5 jaar lang. Met 260 g/l restsuiker intens zoet, maar ook voorzie van 9 g/l zuren. Gelimiteerde productie, uiteraard.

www.simcic.si

Importeur NL: Vintič

Producenten Collio

Borgo del Tiglio

Bedrijf van Nicola Manferrari, die elk van zijn wijnen op een buitengewone wijze documenteert. Dan weet je bijna al op voorhand dat het wel goed zit. En dat zit het ook, al moet je wel van Manferrari’s stijl houden. Opvallende Collio Bianco 2010 met sauvignonaroma (!) en bitters. Bij de Ronco alla Chiesa 2011 volheid en structuur, vrij lage zuren, mineraal en nog het nodige hout. Even geduld. Wat gekunstelde Chardonnay 2012, maar fijne Malvasia 2011 – wat een mooie druif is dat toch – met ziltige finale. Heerlijk. Sauvignon 2012 in Gravesstijl, d.w.z. op vat vergist. Even wachten tot het hout versmolten is.

www.borgodeltiglio.it

Keber, Edi ♥

Dit bedrijf houdt het on-Italiaans simpel en brengt slechts één enkele witte wijn uit, Collio Bianco, goed voor 95% van de productie. Het is een mix van friulano, ribolla en malvasia. Complete wijn met lie-toon, fruit, spanning en mineralen. Ook heel goed: Merlot 1997 met vulling, zoet fruit, fijne aardsheid van de tannine.

edi.keber@virgilio.it

Importeur NL: Verkerk Wijnimport


Keber, Renato

Familie van Edi en te vinden op slechts een paar passen afstand. Gereputeerd bedrijf, maar dat komt er in de proeverij niet zo uit. Wat tegenvallende Friulano 2010, want aan de vlakke kant. De Chardonnay 2003 is al te ver gerijpt en mist zuren. Merlot 2006 vrij lichtvoetig met ‘Chileense’ cassis. Als revanche een uitstekende Pinot Grigio van 2010, complex en mineraal.

www.renatokeber.it

Picech ♥

Collio heeft niet de naam een wijn te zijn die wint bij rijping. Bij het proeven van enkele wijnen van Roberto Picech ga je daar toch wat anders tegen aankijken. De assemblage Jelka 2011 vond ik nogal lactisch en een beetje boterig, maar de Jelka 2004 is andere koek. Hier klopt alles. Verrassend mooi ontwikkeld. Als uitsmijter de Rosso Riservan 1999 met 80% merlot en 20% cabernet sauvignon. Heel goed, evenwicht gerijpt en verleidelijk zoet in het fruit.

www.picech.com

Toros ♥

Een naam die eerder aan Spanje doet denken dan aan Italië, maar wat dan nog?  Vaste leverancier van wijnen die door Gambero Rosso onderscheiden worden met tre bicchieri. Friulano in optima forma met sap, pittigheid en een fijn bittertje. De Pinot Grigio blijft qua spanning een beetje achter. Aardige Merlot 2007, gerijpt, zacht en spicy.

www.vinitoros.com

Associazione Produttori Ribolla di Oslavia


Alle geproefde Ribolla’s waren van het type ‘oranje wijn’ met lange tot zeer lange schilinweking.

Il Carpino

Ribolla 2009 rond en evenwichtig, ietsje hout, ziltige finale. Elegant. Pinot Grigio ‘Vis Uvae’ 2010 met de tint van een lichte rosé, mollig van smaak met een dropje. Malvasia 2010 met zeven dagen maceratie. Rond, boterig, spicy afdronk.

www.ilcarpino.com

La Castellada

Ribolla 2008 lijkt qua kleur op cognac, bescheiden houttoon, extreem zilte finale. Een van de betere.

lacastellada@alice.it

Fiegl

Ribolla 2011 met kortste inweking van allemaal. Eerder goudgeel dan oranje. Middelintens, droog, mineraal, gastronomisch. Technisch helemaal in orde.

Sauvignon 2012 volgens het boekje, sappig en expressief. Merlot ‘Leopold’ 2007 zondermeer goed. Merlot gedijt hier nu een maal prima.

www.fiegl.com

Primosic ♥

Ribolla 2009 met hint van passito, zuidvruchten, specerijen en hout. Veel hout zelfs, maar zonder nare bijsmaakjes. Bijzonder rijk smaakpalet. Beste van de serie. En nog een topper met Collio Bianco 2009 ‘Klin’, samengesteld uit sauvignon, chardonnay, ribolla en friulano. Intens, vlezig, ietsje hout, prachtig complex in afdronk. Ook de Merlot 2009 scoort goed.

www.primosic.com


Princic, Dario

Ribolla 2009 minste van de serie. Troebel, associatie met spiritus, ietwat onzuiver. Nee dus. Idem de Bianco 2010, nu vanwege een putluchtje.

dario.princic@gmail.com

Radikon

Met Gravner ooit een van de pioniers voor oranje wijnen en nu de meest ‘oranjegezinde’ producent van Oslavia. Niet alleen voor Ribolla, maar voor alle wijnen die het op de markt brengt. Van sulfiet wil men niets weten.

Ribolla 2007 vluchtig niet helemaal zuiver in de geur, putluchtje, smaak beter, fenolisch, dipje in het midden. Nogal uitgesproken stijl. Waar drink je dit bij?

Slatnik 2011 dan, een blend van 80% chardonnay en 20% friulano. Zowel prikkelend als nadrukkelijk fenolisch. Apart. Al even apart de eigenzinnige Jakot 2007 (friulano). Oranje, moeilijke neus, maar intrigerende smaak  als van een gerijpte Pinot Noir…

www.radikon.it

Importeurs van niet bezochte producenten in Collio:

Anfors: Gravner, Schiopetto

Bart: Livio Felluga

Douwe Walinga:  Villa Russiz

Eck en Maurick: Muzic

Henri Bloem: Zuani

Okhuysen: Jermann

Verkerk: Ronco dei Tassi

Vino & Vetro: Livon

Tekst en fotografie: René van Heusden

Geproefd & Beoordeeld

Proefnotities Lapostolle

Als aanvulling op het artikel over Alexandra Marnier Lapostolle in Perswijn nummer 2 van 2014 de notities van de met haar geproefde wijnen tijdens haar recente bezoek aan Nederland.

Wit

Sauvignon Blanc Grand Selection 2012, Rapel

Voor ruim de helft afkomstig uit de eigen wijngaard Las Kuras en verder van contracttelers. Bevat 11% sémillon. Bleekgeel met groene reflex. Open, behoorlijk intens, rechttoe rechtaan, kruisbes, citrusfruit, vuursteen, vegetale toets van groene paprika à la Verdejo uit Rueda. De smaak sluit hier naadloos op aan: fris-droog, pittig, flink kruidig. Aardig in zijn soort, maar je moet wel van Sauvignon als een toch wat beperkte wijn houden.

€ 7,95

Semillon Grand Selection 2012, Rapel

Alexandra Marnier Lapostolle met haar wortels in Sancerre wil liever niet horen van ‘Bordelaise’ assemblages waarin sauvignon aan sémillon gekoppeld wordt, al is dat bij haar Sauvignon Grand Selection weldegelijk het geval. Maar goed, sémillon komt ook in pure vorm op fles. Lapostolles Semillon (zonder accent) komt van 80 jaar oude stokken – tegenwoordig plant immers niemand meer dit onmodieuze ras – en krijgt gedeeltelijk een half jaar opvoeding op Frans eiken. Lichtgele tint. Discrete geur, ingetogen, boenwas, honing. Volle, ronde smaak, weinig uitgesproken, wit fruit, weer wasachtig, goede zuren, markant bittertje. Bij uitstek een eetwijn.

€ 7,95

Chardonnay Grand Selection 2012, Casablanca

Assemblage van fruit uit diverse percelen, voor 70% vergist op staal en voor 30% op nieuw Frans eiken. Lapostolle streeft naar een stijl die rijpheid combineert met elegantie. Dat lijkt aardig te lukken. Open, middelintense geur met wit fruit en appel. Van het hout is weinig te merken. Frisse smaak, speels, zacht fruit, wat ronding van het hout (nu wel te merken dus), pikante toets van witte peper.

€ 7,95

Chardonnay Cuvée Alexandre 2011, Atalayas Vineyard, Casablanca ♥

Geen kopie van straf minerale witte Bourgogne of van boterachtige Californische Chardonnay, maar een Chileense interpretatie van chardonnay. Afkomstig uit een naar Chileense normen relatief koele single vineyard met lage opbrengst. Voor de helft vergist op vat, voor de andere helft op tank. Zoals andere witte wijnen niet worden aangezuurd, zo wordt in dit geval malolactische vergisting niet gestimuleerd. Met het oog op frisheid krijgt de wijn ook geen 100% nieuw hout, al zou adviseur Michel Rolland dat wel willen. De wijn valt op door zijn uitgesproken citruskarakter (groene citroen). Levendige smaak met extract, voorspelbaar goede zuren, wit fruit, hartige mineralen, vuursteen, discreet hout. Zo mag Chardonnay wel.

€ 13,95

Rood

Canto de Apalta 2010, Rapel

Een ‘kleine’ Clos Apalta? Vooruit, ook al gaat de vergelijking maar zeer ten dele op. In dit geval komt het fruit voor driekwart uit de eigen wijngaard Apalta en de rest van telers in Rapel. De wijn is een assemblage van carmenère, merlot, cabernet sauvignon en syrah. Carmenère en merlot zijn daarvan verreweg de belangrijkste. Wilde gist, vijf welken inweking, malo op vat, opvoeding op nieuw en vooral gebruikt eiken. Veel kleur. Pure neus, het ‘typische’ zwarte fruit waar zo veel Chileense rode wijnen een patent op lijken te hebben, beschaafde houttoets, licht rokerig en spicy, tabak. Toegankelijke smaak met vulling en frisheid, roosteraroma’s van het hout (koffie), rijpe tannine, chocolade, kruidigheid, goede balans.

€ 11,50

Pinot Noir Cuvée Alexandre 2010, Atalayas Vineyard, Casablanca

Helder robijnrood en daarmee een buitenbeentje vergeleken met het kleurgeweld van de andere rode wijnen. Open, verleidelijk, een en al rood fruit (aardbei)

In de zachte, ronde smaak keert het rode fruit terug, hout is slechts in de verte merkbaar (bravo!), de 14% alcohol is die van de Nieuwe Wereld, maar belangrijkere smaakbepalende elementen zijn hier elegantie en frisheid. Drinkbaarheid derhalve verzekerd.

€ 18,25

Syrah Cuvée Alexandre 2011, Las Kuras, Cachapoal ♥

Onvermijdelijk bijna dat ook Lapostolle zich aan Syrah waagt. En afgaande op deze 2011 met succes. Enorme kleurintensiteit, ondoorzichtig purper. Weelderige neus met zowel fruit, specerijen, mineraliteit en aroma’s van getoast nieuw eiken. Verrassend frisse smaakaanzet, in de voortzetting geconcentreerd en hecht van structuur, pittige kern, 14,5% alcohol, markante maar aangename bitters, wat hout, chocolaatje, uitstekend ontwikkelingspotentieel. Syrah in eigen stijl, niet zo zeer tussen Rhône en Australië, maar meer ernaast. Veelbelovend.

€ 13,95

Merlot Cuvée Alexandre 2010, Apalta Vineyard, Colchagua

Merlot blijft in Chili in de schaduw van cabernet sauvignon. Ook de ‘echte’ en niet de zo lang ten onrechte voor merlot aangeziene carmenère. De druif blijkt daar en ook elders in de Nieuw Wereld niet over hetzelfde aanpassingsvermogen als de cabernet te beschikken. Niettemin maakt Lapostolle er een goede wijn van. Aan kleur weer geen gebrek. In de neus open en behoorlijk intens. Wat betreft de smaak: vlezigheid, zwart en rood fruit, zoethout, peper, lekker wat grip, diepte en, heel belangrijk voor een Merlot, spanning. Dat zouden we vaker willen tegenkomen! Zou het soms aan de 15% syrah in de assemblage liggen?

€ 13,95

Carmenère Cuvée Alexandre 2011, Apalta Vineyard, Colchagua

Weinig ruimte voor misverstand hier met welke druif je te maken hebt: carmenère! Wederom veel kleur. Aromatische neus, typisch carmenère met zijn peper en grafiettoets à la cabernet franc. Compacte smaak, 14% alcohol, pittig en hartig, zwart fruit, weer wat grafiet, ietsje paprika. Of: waarom Carmenère in pure vorm een wijn voor de uitgesproken liefhebber is.

€ 13,95

Cabernet Sauvignon Cuvée Alexandre 2011, Apalta Vineyard, Colchagua ♥

Wijn op basis van fruit van vielles vignes cabernet sauvignon en 15% carmenère. Open, puur, onmiskenbaar cabernet, knipoog naar Californië. Stevige smaak met de vulling van rijp zwart fruit en de, grip van plakkende tannine. Minerale, ietwat zilte toets in afdronk, veel lengte. Chileense cabernet in optima forma, de terechte core business van Lapostolle.

€ 13,95

Clos Apalta 2007, Rapel

Lapostolles icoonwijn. Assemblage van carmenère, cabernet sauvignon en merlot. Veel meer Chili dan Bordeaux dus. Zo ook de wijn zelf. Baf, dit is heftig! Hechte kleur. Puur en intens in de neus, exotisch fruit, zachte specerijen, vleugje hout. Ondanks flink wat body tamelijk elegant van smaak, ‘slechts’ 13,5% alcohol, cassis, munt, mooie aardsheid, rijpe tannine, goed gedoseerd hout, complexe finale met een geweldige lengte. Kan zeker nog tien jaar probleemloos mee. Met 2001, 2005, 2011 en 2012 een van de zeer goede jaren voor Clos Apalta.

€ 58,50

Importeur en prijzen

L’Exception Lenselink

Genoemde prijzen zijn particuliere richtprijzen inclusief BTW.   Lees het interview met Alexandra Marnier in Perswijn nummer 2.

Geproefd & Beoordeeld

Domaine Weinbach bij Noble

Wijnen uit de Elzas hebben het niet gemakkelijk in de Nederlandse gastronomie. De gebruikelijke reclamecampagnes, bekend uit zowel vakbladen als lifestyle magazines, slaan nauwelijks aan bij sommeliers en chefs van de betere restaurants van ons land.


Wat moet je er ook mee als wordt beweerd dat ‘Alsace en de Aziatische keuken hot is’. Alsof er één Aziatische keuken bestaat, zegt mijn gewaardeerde collega Van Heusden dan altijd. Of dat Elzaswijn echte mosselwijn zou zijn, of dé wijn voor bij asperges; dat zijn er zoveel. Maar deze marketingkreten zijn natuurlijk niet helemaal uit de duim gezogen. Want als ze écht goed zijn, van droog tot edelzoet, dan zijn de gastronomische mogelijkheden van Elzaswijnen inderdaad zeer groot.

Jeugdliefde

Enter de wijnen van Domaine Weinbach en de heerlijke keuken van Edwin Kats in Noble. Weinbach heeft, naast De Bruijn Wijnkopers, een nieuwe importeur in Nederland: Résidence Wijnen uit Roelofarendsveen (Résidence Wijnen/De Gouden Ton). Met Weinbach haalde directeur Fonger Kranenburg een jeugdliefde in huis; hij is al jaren fan van de geconcentreerde maar elegante wijnen van de dames Faller. En ondanks het feit dat de wijnen niet goedkoop zijn, sloegen ze meteen aan en dus was het tijd voor een feestje.Laurence Faller, mede-eigenaresse en wijnmaakster (ze runt Weinbach samen met haar oudere zus Catherine, en moeder Colette kan het nog niet laten mee te kijken), was naar Nederland gekomen voor bezoekjes aan verkopers en vele lunches en diners, waaronder deze bij Noble. Buiten de wijnen die Résidence nu voert, had ze meerdere andere cuvées en jaargangen mee laten komen. Omdat ik Weinbach kortgeleden uitgebreid heb bejubeld, dit keer alleen aandacht voor de geproefde wijnen.


Shared dining

Résidence heeft Noble, het nieuwe restaurant van Edwin Kats, uitgekozen om die eerder genoemde gastronomische mogelijkheden van de wijnen van Weinbach te laten zien. Kats, die eerder bij La Rive twee sterren had, kwam in 2012 terug naar Nederland, na te hebben gewerkt voor de InterContinental Hotels Group in Beiroet (Libanon) en Nanjing (China). In oktober 2013 opende hij in het pand waar eerder Chalet Royal was gevestigd zijn eigen restaurant, Noble.

Kats, geïnspireerd door zijn oriëntaalse ervaringen, voert er een concept van shared dining: gasten delen diverse kleinere gerechten. Dat kwam ook terug in de lunch bij de wijnen van Weinbach en dat was bewonderenswaardig: Kats had (deels) de verleiding weerstaan om duidelijk naar de wijnen toe te koken, maar juist gekozen voor de ideeën en gerechten die Noble in het menu voert. En het pakte bijzonder goed uit. Hier volgt een uitgebreid overzicht van de wijnen en de gerechten:

Aperitief:

2008 Alsace Grand Cru Schlossberg Riesling Sainte Catherine: schitterende wijn, mineralig, hint pétrole, rijp citrusfruit, loepzuiver, grote lengte.

17 punten

Argentijnse garnaal | mango | piment | bok choy | zwarte sesam

wijn: 2012 Alsace Pinot Blanc Réserve

14,5 punten

Mooi gerecht, leuk met knapperig gebakken garnalenschil, saus was wel tikje zoet. Wijn is als verwacht loepzuiver, ingetogen maar mooi fruitig; smaak is sappig zoals pinot blanc moet zijn (beetje verse peer), genoeg zuren, mooi bittertje, blijft fris en opwekkend.

 

Zuurkool | foie | terrine | peper | jus

wijnen: 2012 Alsace Pinot Gris Réserve Particulière & 2002 Alsace Pinot Gris Cuvée Sainte Catherine

15 punten & 15,5 punten

Comfort food van de eerste orde, een bij Elzaswijnen voor de hand liggende, maar zondig lekkere combinatie van zuurkool en eendenlever! De 2012 is fris en mooi, 2002 heeft veel meer restsuiker en botrytis, daardoor meer geur- en smaakdiepte. Bij het gerecht heb ik een lichte voorkeur voor de frisheid van de 2012, die het best gaat bij zuurkool. Los van de zuurkool is de rijpe, rijke 2002 fantastisch bij de foie.

Zeebaars | ceviche | sukade | krokant | appel | peterselie

wijn: 2012 Alsace Gewurztraminer Réserve

15 punten

Gewaagde combinatie, op papier én in de praktijk: de wijn wordt frisser maar het gaat goed omdat de Gewurztraminer van Weinbach, zeker die uit 2012, erg goede zuren heeft. Prachtig gerecht trouwens; één van de hoogtepunten: rauwe zeebaars in zuur gegaard, met krokant gebakken ‘kruimels’ van sukade; ceviche wordt (of is) het helemaal, zeker op zo’n creatieve manier!

Paling | toast | bieslook | crème fraîche | haringkuit

wijnen: 2012 Alsace Grand Cru Schlossberg Riesling Cuvée Sainte Catherine l’Inédit & 2008 Alsace Grand Cru Schlossberg Riesling Cuvée Sainte Catherine l’Inédit

17,5+ punten & 17,5 punten

Twee van Weinbach’s topcuvées, grote Rieslings uit Schlossberg in stijl die Duitsers Feinherb noemen: de wijnen hebben 24 respectievelijk 22 gram restsuiker. 2012 zit behoorlijk op slot, 2008 geeft zich wat meer. Smaak van 2012 is mooi compact, heeft structuur en het zoet is mooi. 2008 heeft meer citrus, meer zuren, komt daardoor veel strakker over. Bij het gerecht, dat werkelijk is om je vingers bij af te likken, is 2008 geweldig fraai, een bijna sublieme combinatie. Los is de 2012 een grote wijn, met een grote toekomst (20 jaar+).

Topinamboer | muesli | appel | haringkuit | bonito | pecorino

wijnen: 2010 Alsace Grand Cru Furstentum Gewurztraminer & 2002 Alsace Grand Cru Furstentum Gewurztraminer

16,5 punten & 16 punten

Mooie crème van aardpeer met krokant, zilt en zout, helemaal goed op deze manier. De Furstentum Gewurztraminer uit het frisse jaar 2010 is los van gerecht prachtig, met een haast olie-achtig mondgevoel, mede door 45 gram restsuiker, maar ook met de typerende zuren van 2010, die niet alleen frisheid maar ook extra lengte geven. Die uit 2002 is exotisch kruidig, heeft mooie tonen van karamel, wat warmte en lengte. Bij het gerecht wordt de 2010 iets vlak; de 2002 wordt juist zoeter, maar door zijn rijpheid doet hij het toch aardig bij het gerecht.

Zwezerik | espresso | lavendel | crunch | ui

wijn: 2011 Gevrey-Chambertin, Domaine Dujac

16 punten

Piepjonge rode Bourgogne als welkome afwisseling, wijn met duidelijke stijl en klasse bij lekker winters gerecht, zeer bevredigend, vooral door een mooi geconcentreerde jus.

Eendenlever | geroosterd | meloen | sesam | sambal

wijn: 2011 Alsace Grand Cru Schlossberg Pinot Gris Vendanges Tardives

19 punten

Dit was de wijn die me écht emotioneerde toen ik in oktober 2013 bij Weinbach was. En hij was nog steeds net zo briljant als toen, met zijn fantastische balans tussen zoet en zuur, de superfijne kruidigheid, en de enorme lengte. Het gerecht deed de grote wijn alle eer aan, het was de combinatie van de middag; het pikante van de sambal gaf net even de extra kick.

Krentenwegge | Pierre Robert | venkel | amandel | vanille-ijs

wijnen: 2010 Alsace Grand Cru Mambourg Gewurztraminer Vendanges Tardives & 2001 Alsace Grand Cru Furstentum Gewurztraminer Vendanges Tardives

16,5 punten & 15,5 punten

2010 Mambourg is vol en rijk, maar heeft ook de mooie frisheid van 2010. 2001 Furstentum is flink gebotrytiseerd, licht oxidatief, heeft zelfs een klein mufje, maar wel mooie tonen van karamel en rondeur. Normaal gesproken zou de gerijpte 2001 hier mijn voorkeur hebben, maar de lichte onzuiverheid speelt op. Vraag: ijs én (room)kaas in één gang, wordt dat de trend, heb ik wat gemist? Gaat prima hoor, maar voor mij liever én én, ná elkaar.

Crème brulée | vanille | tonkaboon

wijnen: 2010 Alsace Gewurztraminer Altenbourg Sélection de Grains Nobles & 2008 Alsace Pinot Gris Altenbourg Quintessence de Grains Nobles

17 punten & 17,5 punten

Uiteraard moesten we afsluiten met het grote edelzoete werk: Sélection de Grains Nobles en haar overtreffende trap, de kwintessentiële wijn van door edelrot aangetaste druiven. Of in gewone taal, de wijn van de strengste selectie van perfect gebotrytiseerde druiven uit een unieke jaargang. Zoals 2008 dat is. De SGN 2010 ging mooi bij crème brulée. De 2008 Quintessence, met een ongelooflijke intensiteit van zoet en zuur, is om op zichzelf van te genieten, dat dwingt de wijn als het ware af. Of om nog tientallen jaren weg te leggen.

Overtuigend

De conclusies waren gemakkelijk te trekken. Domaine Weinbach is een van de weinige échte topdomeinen van de Elzas. En daarbij de producent die de meest elegante, fijne wijnen maakt, zonder de grote traditie van wijngebied Elzas te verloochenen. Interessant is bijvoorbeeld hun idee over botrytis. Daar waar in Duitsland botrytis, zeker in droge wijnen, steeds minder wordt toegestaan of opgezocht, zijn de Fallers van mening dat botrytis extra complexiteit geeft, zeker bij een druif als pinot gris, en in dat geval ook in de droge wijnen. De wijnen zijn niet goedkoop, maar ze zijn van de hoogste kwaliteit, bijzonder stijlvol en uniek. Ik begrijp Résidence Wijnen dus wel.In Noble was ik nog niet geweest. En hoewel ik graag bij Chalet Royal kwam -ik heb een zwak voor dat soort ‘klassieke zaken’- spreekt het concept en de uitvoering van Noble me bijzonder aan. Edwin Kats is het koken niet verleerd en heeft een sfeervolle, eigentijdse zaak neergezet, waar het heel goed toeven is. En dat niet alleen om het eten en de fraaie inrichting, zéker ook om het goede wijnbeleid en de perfecte wijnservice van de sommeliers onder de overtuigende leiding van Randy Bouwer.

www.restaurantnoble.nl

Lars Daniëls MV

Geproefd & Beoordeeld

Geproefd: Vojacek

Van Vojacek, een importeur die zich al jaren onderscheidt met een breed en evenwichtig samengesteld Europees assortiment van betrouwbare kwaliteit, ontving ik recentelijk een aantal wijnen van uiteenlopende herkomst ter beoordeling. Het zijn wijnen in dat publicitair helaas nog zo schromelijk onderbelichte prijssegment tussen 10 en 20 euro.

De onderstaande bevindingen zijn gebaseerd op tweemaal proeven met een interval van een dag. Genoemde prijzen zijn consumentenprijzen inclusief BTW en accijnzen op het niveau van 2013.

WitRoussanne ‘Les Vignes d’à Côté’, Vin de France 2012

Yves Cuilleron

Wijn uit de Noord-Rhône, gemaakt van aangekochte druiven door een zeer gerenommeerde producent van Condrieu. Vrij diepe, gele tint. Middelintense geur met bloesem en amandel. Zachte aanzet, lage zuurgraad, volop wit fruit (peer!), soepel, verteerbaar dankzij het bescheiden alcoholgehalte van slechts 12%, fijn bittertje na. Wijn met een onmiskenbaar eigen signatuur. Laat je niet misleiden door de ‘simpele’ herkomstbenaming. Deze wijn kan het tegen menige witte Saint-Joseph opnemen.

Prijs: € 12,95


Valdeorras Godello ‘sobre lías’ 2012

Bodegas Valdesil

Karaktervol Galicisch wit ‘sur lie’ van de druif godello, superieur aan heel wat over het paard getilde Rías Baixas. Helder, bleekgeel. Pittige neus met gemiddelde intensiteit, lie-toon, mentol, appel, mineraal. Ook in de smaak volop pit, behoorlijk vol, 13,5% alcohol, rijk mondgevoel, aromatisch vrij neutraal, zacht kruidig (vleugje tabak), bittertje, lengte in afdronk. Gastronomisch! Wat een verademing in een wijnwereld die soms vergeven lijkt van slappe Chardonnaytjes en saaie Sauvignons waarvan er geen dertien maar wel dertig in een dozijn gaan. Of: waarom je voor een paar euro meer zo heel veel meer in je glas krijgt!

Prijs: € 13,25  ♥

Mâcon-Milly-Lamartine ‘Clos du Four’ 2012

Christophe Cordier

Nu niet meer klagen over vermeend ingewikkelde Duitse namen, want in Frankrijk weten ze daar ook raad mee. Zie deze wijn uit de gemeente Milly-Lamartine in Mâconnais. Diezelfde wijn bevestigt trouwens de opmerkelijke dynamiek en kwalitatieve vooruitgang van dit gebied. Daarom zo interessant omdat de prijzen nog redelijk te noemen zijn. Heldere kleur, strogeel. Onbewogen al vrij intense neus. Chardonnay, wit fruit, rokerig hout, vuursteentje, hartig, kruidig. Ronde aanzet, ook frisheid, rijpe appel, mineraal bittertje, romig mondgevoel, vanille, amandel, opvallend rijk mondgevoel, body, 13,5% alcohol. In essentie een serieuze witte bourgogne die je eigenlijk eens blind zou moeten proeven naast veel duurdere gemeentewijnen uit de Côte d’Or. Hij moet alleen nog wel even dat hout kwijtraken. Zeker bij een poosje openstaan komt dat sterk naar voren.

Prijs: € 17,25

Rood



Bierzo ‘El Pájaro Rojo’ 2012

Losada Vinos de Pago

De ‘rode vogel’ uit Bierzo, uiteraard gemaakt van de lokale druif mencía en met malo en korte rijping op hout. Veel kleur, jeugdig rojo. Volle neus, rijp, eerder rood dan zwart fruit, duidelijk houtaccent zonder dat dit stoort. Vol en vlezig van smaak, jeugdig, 13,5% alcohol, ook goede zuren die Bierzo kenmerken. Wijn met energie, spanning, een chocoladebittertje en toch een vrij rond mondgevoel, toegankelijk voor een groot publiek. Wat een leuke DO is dat Bierzo toch. In dit geval krijg je in ieder geval veel waar voor je geld.

Prijs: € 9,75  ♥

Languedoc Pézenas ‘Solen’ 2008

Domaine des Aurelles

Assemblage van 60% carignan en 40% grenache met enige leeftijd. Robijnrood. Open, al wat ontwikkeld, zwoel, rijp, jam van rood fruit en zachte specerijen van de grenache, maar ook een groenige en aardse toets van tannine – en daarmee van carignan. In de smaak weer zwoel rood fruit en kruidigheid (grenache), ook pit en bittertje (carignan). Warm, merkbare alcohol (14,5%) , bescheiden zuren, maar toch wel voldoende frisheid; salmiak, drop, zoethout, mediterraan. In de finale weer het stugge kantje van de carignan. Wel de nodige lengte in de afdronk. Een stijl waarvan je moet houden. Vanwege de beperkte doordrinkfactor en de prijs aan mij wat minder besteed.

Prijs: € 18,25


Morellino di Scansano Riserva 2010

Terenzi

Wijn van 100% sangiovese, alias morellino, uit de Maremma. Om precies te zijn uit de omgeving van Grosseto, een kilometer of 25 landinwaarts van de Toscaanse kust. Ongefilterd gebotteld na 12 maanden opvoeding op klein en groot hout, aansluitend nog 12 maanden flesrijping. Helder, diep robijnrood. Onbewogen middelintens. Opent na beluchten, heel rijp in het fruit, pruimen. Milde tabak, zachte kruidigheid, aards. Fijne, pure smaak met brede, fluwelige aanzet, zoethout, warme alcohol , 14,5%, vleugje hout, magnifiek mondgevoel, breed, zeer rijpe tannines, fijn bitter, zoete kersen, lengte. Hm, een beauty!

Prijs: € 18,95  ♥

Geproefd & Beoordeeld

Tijdloze Tawny en Colheita: ports voor gevorderden

Portverzamelaars lijken maar door één type gebiologeerd: vintage. Ook in de gespecialiseerde wijnpers gaat zowat alle aandacht naar diezelfde vintage uit. Prachtwijnen, daar niet van, maar wel een beetje vreemd wanneer je bedenkt dat onder portproducenten zelf het maken van een lang gerijpte tawny of colheita juist als het ijkpunt voor technisch vakmanschap geldt.

Nu de markt voor vintage zo langzamerhand wat verzadigd dreigt te raken – omdat al die verzamelaars in de waan verkeren dat ze hun trofeeën per se decennia op fles oud moeten laten worden om genietbaar te raken, lijkt er hoop te gloren voor het wat onderschatte type oxidatief op hout opgevoede port dat niet jarenlang in de kelder bewaard hoeft te worden, maar direct gedronken kan worden. De rijping daarvan is immers achter de rug wanneer ze op de markt komen. Snobistische vintageverzamelaars hoeven er hun neus niet voor op te trekken, want door hun zeldzaamheid zijn de prijzen verre van kinderachtig.

Fine Wine Experience



Moritz Peeters, eigenaar van Wijnhandel Peeters in Rotterdam en een groot liefhebber van alles wat rare and fine is, weet wel beter. Voor hem is het niet óf óf, maar én én! Vooruitlopend op zijn grote, voor 2014 geplande Vintageproeverij zette hij in het kader van zijn Fine Wine Experience de schijnwerper op zeldzame tawny’s en colheita’s. Met tawny als de Engelse versie van oxidatief opgevoede port, tot voor kort zonder oogstjaar en voorzien van gemiddelde leeftijdsaanduidingen, maar sinds kort ook met oogstjaar. En met colheita als de Portugese variant, per definitie met oogstjaar.

In alle gevallen ports met een decennialange rijping op hout en een uitzonderlijke aromatische complexiteit. Fascinerende zoete wijnen die door hun opmerkelijke smaak soms wel wat doen denken aan die andere typisch Portugese specialiteit: oude madeira. Gebottelde geschiedenis. Behalve dat je ze niet meer hoeft te bewaren hebben ze nog een voordeel ten opzichte van vintages: eenmaal geopend zijn ze dankzij hun oxidatieve opvoeding probleemloos nog dagenlang houdbaar.

Aged White Port

Als opmaat voor het rode werk, twee witte ports op leeftijd. Een contradictio in terminis? Niet helemaal. Witte port mag dan een heel bescheiden aandeel binnen de totale productie innemen, meestal geen substantiële houtopvoeding ondergaan en meer als aardigheidje in de marge geproduceerd worden, ook deze versie kan moeiteloos decennia lang op vat rijpen, mits serieus genomen. Enkele zeldzame uitzonderingen bewijzen het.

Dat zijn witte ports waarbij je het nooit ofte nimmer in je hoofd zou halen om ze met tonic en veel ijs in een cocktail te mengen. Nee, dit zijn meditatiewijnen die de naam waardig zijn, om van te nippen bij een fijne havanna of dominicaan. Of om in een restaurant waar men nog wel gelooft in ware haute cuisine, te laten schitteren in een combinatie waar je een week later nog niet van bijgekomen bent. Sommeliers, laat het jullie gezegd zijn!

Casa de Santa Eufemia Special White Reserve Port

Als opmaat deze witte Reserve van het oogstjaar 1973, al wordt dat op de fles niet expliciet vermeld. Dat mag namelijk niet (meer) van de wetgever bij witte port. Een specialiteit van het huis, afkomstig van druiven in de Cima Corgo. Tint van barnsteen en oranje, die niets meer met ‘wit’ te maken heeft. Ver ontwikkeld, brede waterrand. Ook in de neus ontwikkeld, oxidatief, rancio, noot, amandel, zuidvruchten.

Complexe smaak met knipogen naar sherry en Sercial madeira, uitgebalanceerd zoet dankzij fraai tegenspel van rinse zuren, vleugje cacao, weer uitgesproken nootachtig, pittige finale.

€ 54,95 *

Kopke Dry White Port 1935

Bijna dubbel zo oud als de voorgaande, deze in 1987 gebottelde ‘droge witte’ van Kopke, een van dé specialisten op het gebied van lang gerijpte colheita’s. Nou ja, ‘droog’? Met ergens tussen 40 en 65 g/l niet echt. Gelukkig maar, want een werkelijk droge wijn zou geen 78 jaar meegaan. En ‘wit’? Al evenmin. Fractie meer kleur zelfs dan de Santa Eufemia met een groene weerspiegeling zoals bij madeira. Balsamieke neus, zacht kruidig, specerijen, pikant accent, heel complex, ietwat vluchtig. Zachte aanzet, delicaat zoet, vervolgens nadrukkelijke zuren, sinaasappelschil, peper, pikant, nog uitgesprokener associatie met Sercial, veel spanning en bijna droog in afdronk. Lengte! Vanzelfsprekend niet goedkoop, maar in alle opzichten een buitengewone wijn. ♥

€ 299,95 **

Graham’s Aged Tawny

Vervolgens was het de beurt aan een vijftal tawny’s van Graham’s, zowel met leeftijdaanduiding als met individueel oogstjaar – en daarmee in feite colheita’s. Twee aparte series dus eigenlijk. Het huis is een van de kroonjuwelen in de portfolio van de machtige Engelse portfamilie Symington. Toch zijn de wijnen van Graham’s qua stijl niet de meest ‘Engelse’ binnen die portfolio, in de zin dat ze uitgesproken droog zouden zijn.

Om te beginnen twee zogeheten aged tawnies van Graham’s, samengesteld uit diverse oogstjaren en met een aanduiding van de gemiddelde leeftijd. Om aan zo’n gemiddelde leeftijd te komen dienen producenten zich te houden aan gedetailleerde voorschriften met betrekking tot de verhoudingen waarin diverse oogstjaren met elkaar geassembleerd mogen worden.

Graham’s 30 Year Old Tawny

Tamelijk zeldzaam type tawny met leeftijdsaanduiding, want met 20 Years houdt het meestal wel op. Roestige kern, brede rand. Aanvankelijk opvallend gesloten – wat je bij een oxidatief opgevoede wijn doorgaans niet verwacht – die pas na beluchten in het glas een beetje loskomt. Cederhout, zachte specerijen, chocolade, noten. Evenwichtige smaakstructuur qua zoet en zuren, gedroogd fruit, mandarijnenschil, oud hout, amandel, chocoladebittertje en ook nu weer kruidigheid van specerijen. Goed zonder echt spectaculair te zijn. Lag het misschien aan de fles?

€ 74,95 *

Graham’s 40 Year Old Tawny

Voor een aged tawny helemaal zeldzaam en tevens de oudst mogelijke gemiddelde leeftijdsaanduiding. Kleur als die van de voorgaande wijn. Presenteert zich in aromatisch opzicht beter dan de 30 Years. Direct open en complex in de neus, subtiel, milde specerijen, nootachtig, cederhout, krenten. Tegelijk intense en verfijnde smaak. Zacht zoete aandronk, Haagse hopjes, ook hier markante zuren die spanning geven, weer gedroogde sinaasappel- en mandarijnschil, rozijnen, noten en wat al niet meer. In dit soort wijnen kom je immers wel tig aroma’s tegen. Opvallend strakke, want uitgesproken pittige finale.

€ 114,95 *

Graham’s Single Harvest Tawny

Engelsen moesten tot voor kort niets hebben van lang op hout opgevoede ports met oogstjaar, lees: colheita’s. Toch lijkt daar nu wat verandering in te komen. Voor Graham’s begon het uitbrengen van een single harvest tawny (!) door eenmalig een beperkte hoeveelheid 1952 te bottelen ter gelegenheid van het 60-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth II. Eenmalig? In 2011 zijn ook nog een paar andere ‘jongere’ jaren gebotteld.

Graham’s Single Harvest Tawny 1969

Botteling van in totaal 6 pipes. Gemiddelde tot iets bovengemiddelde kleurintensiteit, brede rand. Machtige neus: koffie, hopjes, nootmuskaat, ceder en alle vormen van gedroogd fruit, een en al concentratie. Wow! Idem in de smaak. Als de 1952 de wijn van de Queen is, dan zou dit die van Kate kunnen zijn. Frisheid, vulling, spicy, nog maar eens hopjes, karamel, zoethout, peper… Uitstekende balans tussen zoet, zuur en alcohol. Voorbeeldige combinatie van complexiteit en vitaliteit. ♥

€ 249,95 **

Graham’s Single Harvest Tawny 1961

Evenals de 1952 slechts bereikbaar voor de happy few, omdat er maar 2100 flessen van zijn uitgebracht. Heel ander karakter dan 1969 en 1952. Fletse taankleur – wat hadden we anders verwacht? – met brede waterrand. Spoortje vluchtigheid in de geur, verder balsamiek en subtiel, fijne cedertoets. Bij langer openstaan en beluchten wordt het aroma jodiumachtig met een ondertoon van tabak. Of zou die tabak wensprojectie van de sigarenroker zijn? Rancio smaak, gelet op de leeftijd intens fruit en energiek, mooi spel van zoet en zuur, wel wat aanwezige alcohol – bij de 1969 beter opgenomen – , evenals in de neus een mooie cedertoets. Komt betrekkelijk jeugdig over.

Graham’s Single Harvest Tawny 1952

De wijn voor de koningin en voor de bekende Londense wijnhandel Berry Brothers & Rudd. Aantal gebottelde flessen: 1000. Nog verrassend veel kleurdiepte. Weelderig bouquet, hopjes, amandel, zoete specerijen, hartig, ceder, zuidvruchten. Lichte vluchtigheid. In de smaak goed geconserveerd – als de Queen zelf, maar wel met duidelijk meer flair. Vrij zoet, acaciahoning, appelstroop, rinse zuren, alcohol nog steeds fraai geïntegreerd, sterke associatie met oude sherry en madeira, uitgesproken frisse finale.



 Burmester Colheita

De verrassing van de avond vormde voor mij het trio colheita’s van Burmester dat tegenwoordig samen met twee andere in colheita gespecialiseerde huizen als Barros en Kopke onderdeel vormt van de Sogevinus-groep. De wijnen zijn daarom zo verrassend, omdat Burmester nooit de reputatie had werkelijk grote wijnen te produceren. Of liever: geen legendarische vintages. Inderdaad, een gevalletje oogklepvisie. De geproefde colheita’s, gebotteld in 2008 en 2009, blijken immers revelaties!

Burmester Colheita 1976

Veel kleur, eerder bruin dan oranje. Jeugdig dus, wat met minder dan 40 jaar sowieso het geval is. Naar Portugese normen althans. Middelintense neus, bruine suiker, karamel, fondant, ceder. Opent in het glas. Milde aanzet in de smaak, flink wat zoet, rozijnen en krenten, vijgen, lekker romig, mokka, weer fijn hout, dito zuren, goede balans.

€ 194,95 **

Burmester Colheita 1955



Grootse wijn uit een erkend groots colheitajaar. Klassieke neus met fijn cederaroma, zoethout, rozijn, geroosterde noten, amandel, citrusschil enz. enz. Complete smaak waarin je alles te proeven krijgt wat je je maar wensen kunt. Balans, spanning en complexiteit. Alle aroma’s nog een keer? Het wordt lastig om nieuwe nuances te bedenken. Gedroogd fruit, noten, chocolade, karamel enz. enz. Minuten lang. ♥

€ 234,95 **

Burmester Colheita 1937

Nog een voortreffelijk colheitajaar gelet op eerder geproefde bottelingen van stalgenoten Barros en Kopke, en dat wordt hier bevestigd. Opvallend intense kleur, wat overigens niet ongewoon is bij zeer oude colheita. Overrompelend bouquet, weelderig en complex, het voorspelbare gedroogde fruit en de ceder, bruine suiker en roosteraroma’s springen eruit, mokka en, om in de koffiesfeer van vroeger te blijven, Buisman. Slanke maar gespierde smaak, delicaat, levendig, markante zuren, beschaafd zoet, geen enkele vorm van scherpte, magnifieke afdronk.

€ 299,95 **

Curiosum

Tot besluit van de proeverij bij Peeters nog een wijn die zondermeer als een rariteit van de eerste orde aangemerkt kan worden en die een wel heel lange houtopvoeding gehad heeft.

Withwham Millennium Port 1880

In alle opzichten een curiosum van de eerste orde. Alleen al die naam… Ook verder een hoogst merkwaardig geval. Rond de eeuwwisseling min of meer door toeval ontdekt door twee Douro Boys met Nederlandse wortels, Cristiano van Zeller en Dirk van der Niepoort. Overblijfsel van een voor tweederde verdampt vat van 20.000 liter in een verwaarloosde, aan lager wal geraakte quinta. Raar maar waar: de wijn is ruim een eeuw lang onaangeroerd gebleven! Maar bleek door een wonder nog altijd in acceptabele conditie te verkeren en daarom te goed om als anoniem onderdeel voor een oude tawny te gebruiken. Nadat eindelijk het vereiste bewijs voor de leeftijd rond was – wat in de praktijk heel wat voeten in aarde bleek te hebben – in 2002 onversneden op de markt gebracht.

Mooi verhaal, maar hoe mooi is de wijn? Bleke tint. Middelintense geur, wat ‘stoffig’, geen spoortje vluchtigheid, cacao, rokerig als een whisky. Slanke smaak, eerder zilt dan zoet, dropachtig, jujubes, gedroogde vijgen, balans gaat maar is niet optimaal, uiteindelijk wat dun. De wijn heeft eerlijk gezegd zijn beste tijd gehad en mist de vitaliteit van Burmesters jongere colheita’s. Wat wil je ook na zo veel jaren van onachtzaamheid? Toch blijft het een bijzondere ervaring.

€ 239,95 **

(Vermelde prijzen zijn die van Wijnhandel Peeters, waarbij * voor een reguliere winkelprijs staat en ** voor unikaten.)

En nog een jubileumbotteling na

Rechtstreeks uit Porto kwam nog een proeve van een bijzondere jubileumwijn: Kopke Colheita 1940. Gebotteld in een oplage van welgeteld 375 flessen ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van het huis. Wat je noemt een exclusieve botteling. Waarom men voor 1940 gekozen heeft? Omdat Kopke in dat jaar in Portugal officieel erkend werd als oudste porthuis.


1940 was in menig opzicht een bewogen jaar. Ook qua weersomstandigheden in de Dourovallei. Met een extreem nat voorjaar dat voor een kleine opbrengst zorgde, en een warme zomer. Voldoende geconcentreerd om het ruim 70 jaar vol te houden. Dat Kopke te boek staat als een specialist voor colheita, kwam eerder al ter sprake. Wat nog niet vermeld werd, is dat de ruggengraat van die colheita’s gevormd wordt door basiswijnen uit de Quinta de S. Luiz op de linkeroever van de Douro in Tabuaco, vlakbij Pinhão. Waar anders?

Kopke Colheita 1940

Relatief diepe kleur, roestbruin, dikke tranen. Opvallende neus, geconcentreerd, open, balsamiek, spicy, Haagse hopjes, amandel, ceder, krenten, ‘zoete’ specerijen. Friszoete aanzet, elegant, kruidig, aromatisch, opvallende zuren, nog maar eens een keer een verwijzing naar appelstroop én madeira, peperig, eindigt eerder zilt dan nadrukkelijk zoet. Een heel mooie colheita, daar niet van. Maar de gesuggereerde verkoopprijs van – schrik niet – € 680,00 per fles van 0,75 liter heeft meer te maken met de geringe beschikbaarheid en de chique fles dan met de intrinsieke kwaliteit. Een publiciteitstunt dus.

Tot slot

De hierboven beschreven wijnen zijn op zijn zachtst gezegd niet goedkoop. En in heel wat gevallen alleen nog maar via de veiling verkrijgbaar. Maar daarom nog niet getreurd. Begin gewoon eens met een 20 Years Old Tawny of een Colheita van 30, 40 jaar oud. Dan heb je doorgaans al iets heel fraais in het glas en valt het prijstechnisch redelijk te overzien.

Zie voor meer informatie over de actualiteit in de porthandel en de toenemende aandacht voor speciale bottelingen het artikel van Ronald de Groot en ondergetekende in Perswijn 2013/8.

Tekst en fotografie: René van Heusden

Geproefd & Beoordeeld

Notities Vintage Port 2011

De Vintage Ports van de jaargang 2011 werden door Ronald de Groot blind geproefd in Oporto in juni dit jaar. De gemiddelde kwaliteit was hoog. Opvallend zijn de hoge scores van verschillende echt Portugese huizen, die hun focus duidelijk meer richting Vintage Port hebben gelegd.


Tekst en fotografie: Ronald de Groot

*****Graham’s / The Stone Terraces

diep en krachtig, heerlijk donker fruit, mooie smaak, warm, chocola, dik, goede tannine, rijp en verleidelijk, mooie zuren, mooie tannine

Croft

heerlijk rijp en intens, tannine en zuren, maar ook altijd weer die levendigheid en frisheid, rijp en uitgebalanceerd, lengte

Dow’s

hier klopt alles, niet te zwaar, elegant, mooi fruit, kersen en pruimen, misschien niet de diepste, maar mooie tannine, rijp, sap, lekker

Graham’s

prachtig glas, rijp en sappig, donker fruit, kersen en pruimen, room en peperigheid, concentratie, fijne tannine, chocola, lengte

Fonseca

heel fijn glas, zacht en elegant, heerlijk fruit, room en sap, fijne zuren, mooie tannine, intens en dik, mooi in balans, reserve, lengte

Niepoort / Bioma Vinha Velha

rijk en rijp, krachtig en intens, mooie zuren en tannine, immense diepte en structuur, machtig, lengte, groots

Quinta do Noval

meer naar het overrijpe, krentjes, pruimen, kruiden, tabak, diepgang en structuur, rijp en dik, superkrachtig

Pintas

combinatie van fruit, sap en structuur, rood fruit, goede tannine, tikje streng, mooi puur, goede lengte

Taylor’s

kracht en diepgang, zuren, kersen, bramen en kruidigheid, warm en stevig, tikje ruwheid in de tannine

Capela da Quinta do Vesuvio

veel structuur, mooie rijpheid, kersen en bramen, chocola, intens, lengte, fruit, souplesse, fraai

Sandeman

wat een fruit en kracht! intens en indrukwekkend, bijna een beetje too much, goed voorbeeld voor de rijkdom van 2011


****(*)

Quinta de Valle Longo

verleiding en intensiteit, geweldige diepgang, lengte, prachtige tannine, puur en breed, heerlijk fruit

Alves de Sousa

pure verleiding, chocola en kersen, breed, mooi confiture en zoet, rijpe tannine, lengte, sap, heel lekker

Burmester

rozijnen, alcohol, fruit, zeer intens en breed, moet nog in harmonie komen, maar mooie belofte

Churchill’s

heerlijk fruitige stijl, elegantie, fijne zuren en fijne tannine, niet zo gebrand, opwekkend, fijne finale

Cockburn’s

veel verleiding, kersen en pruimen, chocola, krentjes, warm en krachtig, rijp en dik, mooie zuren, fijne tannine

Quinta do Crasto

prachtig intens en breed, mooi fruit, chocola, diepgang, geweldige zuren en tannine, warm, chocola, fraai

Kopke

intens en diep, kersen en bramen, breed, prachtige tannine, kracht, verrassend, een wijn die staat

Offley

intens en krachtig, machtig, toch ook mooi zwart fruit, rijp en dik, mooie tannine, lengte, fruit

Presidential

rijp en intens, tikje machtig misschien, maar dat is wel een stijl die ik graag zie, prachtige zuren en tannine

Ramos Pinto

rijkdom en kracht, mooie tannine, toch niet extractief, chocola, lengte

Quinta do Vale Meao

fijn fruit en sap, kersen en bramen, fijne tannine, romig, meer op elegantie, maar mooie balans, lengte

Quinta do Vesuvio

lichtere stijl met kersen en bramen, elegantie, minder structuur, gemaakt op verleiding, fijn, soepel, fruitig

Vieira de Sousa

kersen en pruimen, fruitig en elegant, fijne verleiding en mooie tannine, chocola, dik, mooi zacht, romig, lengte

Andresen

dikke en rijpe stijl, vol en krachtig, breed en intens, kruiden en pruimen, rijpe tannine, zwart fruit

Barros

rijpe en rijke stijl, maakt indruk, prachtige geur, breed en intens, diep en krachtig, mooie zuren en tannine

Maynard’s

fijn en elegant, mooie rijpe stijl, warm, fruit, chocola, goede tannine, dik en sappig, verleiding, romig, klein pepertje

Niepoort

diep en intens, zoet en rijp, krentjes en kruiden, stevigheid, machtig, smaakvol, stevige tannine

Passadouro

houdt zich een beetje verscholen, ingetogen, romig, lengte, fijne peperigheid, goede tannine

Quinta do Portal

intens, warm en krachtig, pruimen en wat krentjes, tikje overrijp, mooie smaak, dik en zwoel

Quinta Seara d’Ordens

zeer diep en intens, chocola en zoete kersen, pruimen, warm en dik, veel zoet, rijpe tannine, wat hogere extractie

Quinta Vale D. Maria

heerlijke fruitige en elegante stijl, de balans van 2011, fruit en toch structuur, kersen en bramen, sappig en fris


****Cruz

warm en krachtig, pruimen, peperig, krentjes en kersen, machtig, alcohol, drop, laurier, tikje boersig

Dalva

kruidige, warme en zwoele smaak, pruimen en trekdrop, wat minder fruit, machtig, tannine, stevigheid

Quinta do Sagrado

krachtige geur, gebrand, rijp en dik, iets meer naar het overrijpe, krentjes en kruiden, stevige tannine, warm en smaakvol

Bulas

heel diep en warm, gebrand, alcohol, machtig, rijp en diep, veel tannine, krentjes, nogal heftig

Duorum

kersen en kruiden, stevigheid, alcohol, krentjes, warm, krachtig en smakelijk

Ferreira

fruitig en elegant, kersen en pruimen, iets minder diepgang, stevigheid, sap, goede zuren

Quinta da Prelada

pure verleiding, veel zoet, kersen, warm, sappig, aangenaam, mooie tannine, lichtere stijl

Quinta do Grifo

ingetogen, lichtere stijl, kersen en pruimen, machtig, tikje droog, krachtig en kruidig, hint scherpte

Poças

verleiding en elegantie, fruit en sap, kersen en pruimen, opwekkend, fijne tannine, mooie zuren, ietsje lichter dan de groten

Quevedo

donker en intens, kruidig en warm, stevig, krentjes, kersen, tikje heftig in alcohol, hint scherpte, gesloten

Quinta do Pégo

elegant, rood fruit, kersen en bramen, zacht en fris, mooie zuren, krachtig, goede tannine

Quinta do Roriz

intens en krachtig, chocola, rustiek, dik en rijp, krentjes, wat goede tannine, houdt zijn frisheid

Quinta de la Rosa

elegant en aangenaam, fijn fruit, kersen en bramen, rijp en aangenaam, iets stevige zuren, tannine, lekker

Rozès

lichtere stijl, niet onaangenaam, fijn fruit en goede tannine, kersen en cassis

Smith Woodhouse

warm en donker, naar de overrijpe kant, kruiden en chocola, rijp en dik, smaakvol

Vista Alegre

tikje alcohol in de geur, heel gebrand, wat extractief, zoet, warm, diep en krachtig

Warre’s

lichte stijl, iets minder kleur, mooi fruit, kersen en pruimen, zuren en tannine, elegantie


***(*)

Quinta das Carvalhas

kersen en pruimen, iets lichtere stijl, warm en peperig, iets hoekig, alcohol, tannine, stevigheid

Cálem

meer naar het rode fruit, kersen en bramen, besjes, sappig, chocola, zuren en tannine, wat minder diepte

Quinta Dona Matilde

ingetogen geur, kersen en pruimen, warm en kruidig, warme en vrij zoete smaak, laurier en drop, rijp en iets alcoholisch

Quinta da Romaneira

elegant, hint minder rijp, zoete kersen en pruimen, aangenaam fruit en sap, fijne zuren, aangenaam

Quinta do Tedo

meer stevigheid en alcohol, kruiden en kersen, krentjes, iets stroef en stug, smaakvol, streng

Quinta Casa Amarela

kruiden en kersen, stevigheid, iets minder mooie tannine, alcohol, apart

Vallado

lichtere en elegante stijl, kersen en bramen, wat minder structuur en diepgang ***

Delaforce

lichtere kleur, zoet fruit, kersen en pruimen, vrij zoet en enige scherpte, zuren en stevigheid

Geproefd & Beoordeeld

Geweldige Elzassers: het kan dus wél (deel 2)

Van tijd tot tijd moet je wakker worden geschud. Erachter komen dat je het bij het foute eind had. Een beetje in ieder geval. Dat overkwam me in de Elzas, begin oktober, tijdens een kort maar krachtig bezoek. Mijn idee van het niveau van Elzaswijnen was de laatste tien jaar flink gedaald en evenredig was mijn waardering van Duitse wijnen gestegen, zoals u weet.

Nu is aan het laatste niets veranderd, maar het was heerlijk om weer eens echt goede, karaktervolle Elzaswijnen te proeven. Het kan dus wél. Een verslag van de hoogtepunten in drie delen.

Tranen bij Weinbach
Catherine Faller
Had ik me al verheugd op een bezoek aan Muré, dat aan Domaine Weinbach had vooraf al alles in zich om hét hoogtepunt van de reis te worden. En dat werd het ook. En dat zegt veel over de dames Faller (Grande Dame Collette en haar dochters Catherine en Laurence, ze waren alle drie aanwezig) en hun wijnen.

Want ze waren tevoren door meerdere collega’s zo’n beetje de hemel in geprezen en dan is het gevaar natuurlijk groot dat het allemaal wat tegenvalt. Maar niets daarvan. En ook het wat druilerige weer mocht de pret niet drukken.

Toen we aankwamen op het domein, met zijn Clos des Capucins, was men net de muscat aan het oogsten, voordat botrytis écht om zich heen kon grijpen. Dat wil je niet, zeker niet bij muscat, die het juist moet hebben van zijn verleidelijke variëtale kant. Clos des Capucins is een beroemde wijngaard, maar ligt in de alluviale vlakte van de Weinbach, en is niet de beste wijngaard van het domein. Dat zijn Grand Cru Furstentum en zijn kleine broertje Altenbourg (een lieu-dit onderaan Furstentum), en in het bijzonder de primus inter pares Grand Cru Schlossberg.

Schlossberg is een indrukwekkende verschijning, op plaatsen zo steil dat enkel terrassen wijnbouw mogelijk maken. En het belangrijkst: het is een van die bijzondere plekken in de Elzas waar terroir en druivenras perfect samen gaan, te weten graniet en riesling. Catherine Faller: “Graniet en riesling is een klassieke combinatie van terroir en druif. Riesling heeft een bijzonder terroir nodig, want het is een ruwe diamant, die geslepen moet worden door een groot terroir”. Tja, daar had ik niets tegenin te brengen natuurlijk…

Blik op Schlossberg
Riesling van de Schlossberg speelde dan ook de terechte hoofdrol in de proeverij, maar uiteraard kwam ook veel moois (vooral Pinots Gris en Gewurztraminers) uit Furstentum (vooral kalksteen), Altenbourg (kalk en klei) en Clos des Capucins voorbij. Té veel om hier allemaal te bespreken (Catherine bleef maar flessen halen), vandaar de absolute highlights, voor mij allemaal vijf-sterren-wijnen in hun soort.

Laat ik beginnen met de droge Schlossberg Grand Cru Riesling Cuvée Sainte Catherine 2011 ***** en die van 2012 *****. Beide Elzas Riesling vom feinsten, zeer facettenrijke wijnen, boordenvol karakter. De 2011 is mooi droog, en kruidiger en krachtiger dan die uit 2012, die frisser en florale geurt, en wat meer restzoet lijkt te hebben.

Schlossberg Grand Cru Riesling Cuvée Sainte Catherine “L’Inédit” 2012 ***** komt van gemiddeld 60 jaar oude stokken halverwege de helling van Schlossberg en wordt halflaat geoogst. Dat wil zeggen, men zoekt wat extra rijkdom door lichte indroging en beetje botrytis, maar de wijn moet redelijk droog blijven. De 2012 heeft duidelijk het aroma van laat geoogste druiven, met wat botrytis (gekonfijte zuidvruchten, iets honing). De smaak is vol, kruidig en warm, maar geweldige zuren geven tegengewicht en lengte.

En net toen ik dacht, beter wordt het niet meer, ook omdat we de Rieslings hadden gehad, volgde het hoogtepunt van de dag: Schlossberg Grand Cru Pinot Gris Vendanges Tardives 2011 *****(*). Ja, u ziet het goed, op een schaal van vijf sterren, verdient deze wijn er eigenlijk zes of zeven. Grote wijn proeven is voor mij uiteindelijk een spontaan emotionele gebeurtenis; krijg ik altijd kippenvel en dit keer kwamen er zelfs tranen bij. Dit is een van de mooiste Pinot Gris die ik ooit proefde.

Maar het feest was nog niet over, want ook Gewurztraminer Altenbourg Sélection de Grains Nobles 2010 ***** en de afsluiter Pinot Gris Altenbourg Quintessence de Grains Nobles 2008 ***** waren groots.

Het bezoek aan de Fallers werd in stijl afgesloten, met een eenvoudige, maar o zo bevredigende lunch met de druivenplukkers. Coq au Riesling en spätzles, met droge Riesling van de Schlossberg (2005 o.a.), wat wil je nog meer?…

(importeur: De Bruijn Wijnkopers en Résidence Wijnen/De Gouden Ton)

72 wijnen….

Het kon na Weinbach alleen maar tegenvallen, en de proeverij op het kantoor van het Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA) was dan ook enigszins ontnuchterend. Maar werk dat ook écht voelt als werk, hoort er natuurlijk gewoon ook bij; we waren niet op vakantie. We kregen maar liefst 72 wijnen voorgezet, met de nadruk op Riesling, die een goed beeld gaven van de huidige Elzas. Want er stonden basiswijnen én Grands Crus, van coöperaties, négociants én individuele producenten, waaronder enkele gerenommeerde namen.

Josmeyer (met Alsace Pinot Gris Le Fromenteau 2010 ****(*)), Schoffit (met Alsace Grand Cru Rangen Riesling Clos Saint-Théobald Cuvée Schistes 2010 *****), Zind-Humbrecht (met Alsace Riesling Clos Windsbuhl 2010 ****(*)), Dirler-Cadé (met Alsace Grand Cru Saering Riesling 2008 ****), Domaine Bott-Geyl (met Alsace Grand Cru Schoenenbourg Riesling 2011 ****) en Gustave Lorentz (met o.a. Alsace Grand Cru Kanzlerberg Riesling 2005 ****(*)) stelden niet teleur.

Dé verrassing voor mij waren echter de wijnen van de Cave de Hunawihr. Van hun ‘eenvoudige’ Alsace Riesling Réserve 2012 **** tot hun topwijn Alsace Grand Cru Rosacker Riesling 2011 ****(*), alles was erg goed. Nog een voorbeeldige coöperatie dus in de Elzas. Het kan dus wél.

Vanwege mijn uit de hand gelopen liefdesverklaring aan Domaine Weinbach heb ik moeten besluiten de ervaringen van onze bezoeken aan Etienne Loew en Trimbach in een derde deel te verwerken. Wordt vervolgd!

Geproefd & Beoordeeld

Proefnotities Schloss Gobelsburg

Wat is traditie? Voor Michael Moosbrugger is dat een dagelijkse vraag. Sinds 1996 leidt hij Weingut Schloss Gobelsburg in Langenlois. In die functie beschouwt hij zichzelf als hoeder van een 1000jarige wijnbouwtraditie in het Oostenrijkse Kamptal.


Een traditie die sinds het einde van de 12e eeuw gedragen is door cisterciënzer monniken. Hun vakbroeders van nu hebben er pas acht eeuwen later een begin gemaakt met een serieuze wijngaardclassificatie. Het hoe en wat daarvan is te lezen in het artikel in Perswijn nr. 7. Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland liet Moosbrugger een representatieve selectie uit het assortiment van zijn Schloss Gobelsburg proeven.

Brut Reserve, Niederösterreich

Helemaal zelf in eigen kelder gemaakte Winzersekt van fruit uit eigen wijngaarden . Assemblage van grüner veltliner, riesling en pinot noir. De basiswijn krijgt 6 maanden groot hout en aansluitend twee tot drie jaar gistcontact. Minder ‘anders’ en fruitig dan de champagneadept zou verwachten of vrezen. Integendeel. Uitgesproken droog en pikant met fijne kruidigheid en een minerale toets. Verrassend goed. (Mits de fles in optimale conditie verkeert. Bij een andere proeverij was dat namelijk niet het geval.)

(H € 16,15)

Grüner Veltliner Lössterrassen 2012, Niederösterreich

Instapwijn van fruit uit diverse lager gelegen wijngaarden. Jeugdig, levendig, niet al te uitgesproken, middelintense citrusaroma’s, aangenaam groene toon, spicy maar beslist niet peperig – meer iets voor het Weinviertel –, goede zuren, schoon. Echte doordrinker, al dan niet op het terras.

(H € 6,55)

Grüner Veltliner Kamptal 2012, Niederösterreich

Fruit van jonge stokken – d.w.z. stokken van minder dan 20 jaar oud – uit Erste Lagen. Bleekgeel met groene reflex. Ingetogen neus met wit fruit, citrus en nog wat gistaroma’s. Uitgesproken fruitige smaak, rond, rijp en sappig, net even wat rijker en complexer dan Lössterrassen. Mildere zuren, fijn bittertje.

(H € 8,85)

Grüner Veltliner Steinsetz 2011, Niederösterreich

Wijn van druiven op kiezelbodem met löss. Structureel late pluk medio november, toch maar bescheiden 12,5% alcohol. Floraal aroma. Rank, maar gespierde smaak, levendig, grapefruit, sterk mineraal, mooie groene munttoets. In één woord: spannend.

(H € 11,25)

Grüner Veltliner Renner 1. Lage ÖTW 2011, Kamptal DAC Reserve

Gemiddelde intensiteit in de geur, wit fruit en wellicht toch een (bescheiden) pepertje. Zelfde impressies in de smaak, flink wat body en ronding, knipoogje richting chardonnay, pittige finale. Meer voor aan tafel dan op het terras.

(H € 14,95 / P € 21.00)

Grüner Veltliner Lamm 1. Lage ÖTW 2010, Kamptal DAC Reserve

Lage met de nodige vulling, ook in lastige jaren. Volle, rijpe en al wat gerijpte wijn. Totaal anders dan Renner, hoewel de wijngaarden pal naast elkaar liggen. Veel rijker, rond, een beetje boterig – maar niet als gevolg van malo –, kruidig. Eetwijn bij uitstek.

(H € 23,70/ P € 33,00)

Riesling Urgestein 2010, Kamptal DAC

Intense neus, zeker in vergelijking met de Veltliners, onmiskenbaar riesling. Mengeling van tutti frutti en citrusfruit als citroen. Ook in de smaak gedroogd fruit, wat nootachtig, hartig mineraal en prima zuren. Droge finale met zilte toets. Stilistisch meer in de richting van goede Elzas dan van Duitsland.

(H € 8,50)

Riesling Tradition, Kamptal DAC Reserve 2009

Riesling op z’n 19eeeuws? Dat valt nogal mee. Intens strogeel. Open, gerijpt, gedroogd fruit, zachte roostertoets, lijnolie. Tegelijk ronde en toch spannende smaak, gestructureerd, breed, mineraal, goede zuren, citroen, gelaagd, complexe afdronk, lengte. Perfect gastronomisch.

(H € 19,20)

Riesling Heiligenstein 1. Lage ÖTW 2009, Kamptal DAC Reserve

Wijn uit de beste Rieslingwijngaard van het Kamptal en misschien wel van heel Oostenrijk. Geoogst in een warm jaar en van een kleine, compacte oogst. Gerijpte geur, krachtig en geconcentreerd, rijpingstoon, honing, lijnolie. Breed, rijk, body, zon én zuren, gekonfijt fruit, spicy, enorme intensiteit en lengte. Indrukwekkend.

(H € 24,00/ P € 33,50)

Cuvée Bertrand 2010, Niederösterreich

Vrolijk stemmende rood van pinot noir, st. laurent en zweigelt. Helder karmozijn. Aantrekkelijke neus, open, uitgesproken rood fruit, licht aards. Ook in de smaak nadrukkelijk rood fruit, kersen, zacht rokerig, fijne bitters. Soepele charmeur. Lekker gekoeld prima als beschaafde terraswijn of bij voorgerechten.

(H € 11,25)

Pinot Noir Alte Haide 2010, Niederösterreich Zeer geslaagde, want kenmerkende Pinot Noir van kiezelterrassen uit een bepaald niet probleemloos jaar. Fris en puur, typisch pinotfruit, vleugje hout. Goed gevulde, breed en pittig, rokerig eikenhout van de barriques, licht drogende tannine in de finale.

(H € 21,40)

Grüner Veltliner Eiswein 2011, Niederösterreich Op 1 februari 2012 geoogst. Niet zo heel moeilijk in het Kamptal, omdat veltliner een dikke schil heeft en botrytis zelden voor problemen zorgt. Vergeleken met het weelderige, sterk door botrytis beïnvloedde edelzoet van de Neusiedlersee smaakt deze Eiswein veel minder complex. Zuiver, stevig zoet, keurige zuren, rechttoe rechtaan. Ananas?

(halve fles, H €25,75 / P € 36,00)

Importeur

Importeur Wijnimport J. Bart levert niet rechtstreeks aan particulieren, maar richt zich primair op restaurants. Particulieren kunnen een aantal van de wijnen van Schloss Gobelsburg echter bestellen via QV Select. De vermelde prijzen met een H zijn de inkoopprijzen voor de horeca, die met een P de particuliere inclusief BTW.

Fotografie: Schloss Gobelsburg

Geproefd & Beoordeeld

Overzichtsproeverij Résidence Wijnen toont breed assortiment

Voor buitenlanders moet ‘Roelofarendsveen’ een lastige naam zijn om uit te spreken. Evenals ‘Veenderveld’, de naam van het bedrijventerrein waar Résidence Wijnen sinds vijf jaar gevestigd is en waar die producenten jaarlijks aanwezig mogen zijn om hun wijnen te presenteren.
Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel, want Schiphol is vlakbij. Bovendien werd het pand voor de komst van Résidence gebruikt door een bloemenhandel. Wat dat als voordeel voor wijn heeft? Een ruim bemeten koelcel voor het opslaan van bijzondere wijnen onder perfecte condities!

 

Trends

Misschien ten overvloede, maar Résidence levert ondermeer de wijnen aan de winkels die aangesloten zijn bij De Gouden Ton groep en aan betere horeca. Ook dit jaar zijn hield het zijn jaarlijkse proeverij in Roelofarendsveen.

Directeur Fonger Kranenburg liet aan Perswijn weten tegen alle trends in een uitstekend jaar te hebben gedraaid en noemde daarbij nadrukkelijk de inbreng van Hans Vianen, een ervaren verkoopman die overkwam van Activin. Wat minder reden tot genoegen is dan weer het verlies van producenten als Allegrini en Gosset. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal in wijnland.

 Keurig

En dan de proeverij. Prima verzorgd, laten we dat eerst maar eens aanstippen Proefaccessoires als glazen en karaffen waren bijna vanzelfsprekend van Riedel, aangezien die door Résidence geïmporteerd worden, en voor hartige versterking van de innerlijke mens in vaste vorm was ook keurig gezorgd.

Op tafel de wijnen van overwegend producenten uit klassieke Europese landen en als sublieme afsluiting een serie wonderschone Calvados. Overigens stond lang niet het complete Résidence-assortiment op tafel. Maar ja, dan zou je aan een dag ook lang niet genoeg hebben.

Afgaande op een representatieve steekproef van bijna zestig wijnen en een paar distillaten kan gesteld worden dat het assortiment onverkort heel gedegen en betrouwbaar in elkaar zit – wat al jaren het geval is – en dat de kracht ervan duidelijk in Europa ligt.

Hoogst betrouwbaar

Nog iets. Aan de door Résidence beleverde winkels van De Gouden Ton kleeft bij sommigen het vooroordeel dat de wijnen daar nogal ‘duur’ zouden zijn. Duur vanuit welk gezichtspunt? Als industrieel massawerk in de supermarkt de norm is, dan klopt dat wel. Wanneer je echter uitgaat van het meer reële criterium wat je krijgt voor je geld, dan blijkt het grote flauwekul.

Want kwalitatief blijken de wijnen gewoon heel goed te zijn. Technisch onberispelijk, representatief voor hun herkomst en zonder de noodzaak om een uur lang uit te leggen waarom je ze lekker zou moeten vinden. Kortom, hoogst betrouwbaar. Bovendien heb ik zelf zeer goede ervaringen opgedaan met het vakmanschap en de serviceverlening bij diverse vestigingen.  

Onderstaand een paar aanraders. Let wel, het is maar een willekeurige greep.

Collavini

Producent van keurige spumante voor als het geen champagne kan, mag of hoeft te zijn en wanneer je toch iets wilt hebben dat veel fatsoenlijker is dan die zo vaak banale prosecco. Klassieker in het assortiment van Résidence. Meer dan terecht. Omgerekend overigens goedkoper dan de prosecco van het huis

Il Grigio Spumante Brut, € 14,50

Prima bubbel voor kenner en liefhebber met balans en frisse zuren.

 Champagne Palmer & Co

Samenwerkingsverband van producenten zonder ‘compagnon’. Om de lieve vrede met Château Palmer te bewaren, voegden ze destijds ‘& Co’ aan hun merknaam Palmer toe. Daarmee was de zaak afgedaan. Zo makkelijk ging dat nog  halverwege de 20e eeuw. Moet je nu eens proberen…   



Blanc de Blancs 2007, € 39,95

Frisheid van de chardonnay, maar ook goede vulling. Keurig geprijsd.

Rosé Rubis, € 36,00

Assemblage met 15% stille rode wijn, op barrique opgevoed en met een solera van 8 tot 10 jaar. Geeft een heel eigen stijl met een mooie belegen toets en een uitgesproken gastronomisch karakter.  

 

Wieninger

What’s in a name? Wieninger = Wiener Wein! Zo simpel is dat. En dan ook nog Weense wijn op zijn best. Assemblages uit gemischter Satz, d.w.z. uit wijngaarden met diverse druivenrassen door elkaar heen aangeplant.

Wiener Gemischter Satz 2012, € 12,95

Dorstlesser op niveau, fris, elegant, sappig, pittige finale.

Nussberg Alte Reben Gemischter Satz 2011, € 24,95

Mix van negen druivenrassen met de nodige kracht en diepte, echte eetwijn met veel complexiteit.

 

Loimer

Nog een Oostenrijker. Fred Loimer produceert in het Kamptal diverse Veltliners, Riesling en daarnaast ook een verrassende Pinot Noir.

Pinot Noir Terrassen 2011, € 24,95

Echte Pinot, een en al fruit, sap en soepelheid. Verleidelijk.

Heinrich

En nog een Oostenrijks wijngoed, nu uit het uit het Burgenland. Achter de naam Heinrich schuilt het duo Gernot en Heike Heinrich, gespecialiseerd in rood als Blaufränkisch, Zweigelt en St. Laurent

St. Laurent 2011, 23,95

Druif met overduidelijke trekjes van pinot noir. Puur fruit, solide en toch hoogst verteerbaar.

 Domaine de la Montine

Chique naam, dat Grignan-lès-Adhémar. Vroeger heette het Coteaux du Tricastin, maar die naam raakte belast door een lekkende kernreactor. Vandaar maar liever een nieuwe benaming. Tikje onderschat gebied aan de noordelijke periferie van de Zuid-Rhône. Met als voordeel dat de echt goede wijnen ervandaan veel waar voor hun geld bieden. Zoals die van Montine.

Viognier 2012, € 13,50

Normaliter ben ik niet zo weg van Viognier, maar hiervan wel. Voorbeeldige balans, niet te veel alcohol, niet te weinig zuren, wel verleidelijk fruit.

Emotion Rouge 2011, € 13,50

Echte Rhône van vieilles vignes, met de nodige body, kruidigheid en grip.

 Château Mourgue des Grès

Administratief gezien perifere Rhône, maar wijntechnisch gezien volbloed Languedoc.

Costières de Nîmes Terre d’Argence 2010, € 14,95

Assemblage van 90% syrah en 10% grenache, percelen van 50 jaar oud. Volop concentratie, fruit, pit en lengte.

 Cossetti    

Producent van mild geprijsde wijnen uit Piemonte in wit, rood en fruitig zoet.

Barbera d’Asti ‘La Vigna Vecchia’ 2010, ± € 17,00

Superieure versie van Barbera waar wat hout aan te pas komt. Lekker veel vlees op de botten. Charmeur.

Brachetto d’Aqui ‘Theo’ 2012, ± €18,00

Laaggradige, fruitig zoete mousserende rosé met een DOCG en een weldegelijk serieuze smaak. Echt Piemontese specialiteit, heel zuiver en levendig, verrukkelijk bij rood fruit.

 Siro Pacenti

Uitstekende producent in Montalcino. Met behalve de grote Brunello ook een prima Rosso voor minder dan de helft van de prijs.

Brunello di Montalcino 2007, € 65,00

Prachtige Brunello uit een uistekend jaar met rijpheid, zoet fruit, structuur, mooie tannines en vulling.



Artadi & El Sequé

Twee namen, twee gebieden – Rioja en Alicante –, een en dezelfde (Riojaanse) eigenaar: Artadi.

Artadi Rioja Viñas del Gain 2010, € 19,95

Expressief, een en al gebald fruit, grip, diepte, heerlijk.

Artadi Pagos Viejos 2010, € 60,00

Prestigewijn van fruit uit oude percelen, concentratie, complex, lengte. Of: hoe goed Rioja kan zijn.

El Sequé Dulce 2011, ± € 31,50 (0,375 l)

Verrassend versterkt zoet met 18,5% alcohol en 90 gr/l restzoet. Rijk, maar toch levendig, dus niet mierzoet. Allez, toch maar aan chocolade denken.

 Roger Groult

Helemaal aan het einde Calvados van Groult. Last best! Gepresenteerd door Jean-Roger Groult, die ik tot de absolute toppers in zijn gebied reken. Steengoed van de jonge Réserve 3 Ans d’Age tot en met de sensationele, stokoude en uiteraard wel iets duurdere Réserve Ancestrale.

 Genoemde prijzen zijn consumentenprijzen inclusief BTW.  

1 16 17 18 19 20 22
Page 18 of 22