Nieuws

Zwitserse wijn is het tot nu toe best bewaarde geheim van Europa. Wordt er dan wijn gemaakt in Zwitserland? Nou en of, in zowat alle delen van het land die zich daar enigszins voor lenen. Jaarlijks ruim een miljoen hectoliter. Waarom is Zwitserse wijn dan zo onbekend? Omdat de Zwitsers, enthousiaste wijndrinkers als ze zijn, die bijna allemaal zelf opdrinken, de meeste producenten kleinschalig werken, er bijgevolg weinig volume beschikbaar is, en omdat de prijs in de regel hoger ligt dan in andere landen.

Zwitserse wijn is het tot nu toe best bewaarde geheim van Europa. Wordt er dan wijn gemaakt in Zwitserland? Nou en of, in zowat alle delen van het land die zich daar enigszins voor lenen. Jaarlijks ruim een miljoen hectoliter. Waarom is Zwitserse wijn dan zo onbekend? Omdat de Zwitsers, enthousiaste wijndrinkers als ze zijn, die bijna allemaal zelf opdrinken, de meeste producenten kleinschalig werken, er bijgevolg weinig volume beschikbaar is, en omdat de prijs in de regel hoger ligt dan in andere landen.

Uit de hand gelopen liefhebberij

Waarom dan toch moeite doen om Zwitserse wijn in Nederland te importeren? Omdat die wijnen veelal over een bijzondere, eigen smaak blijken te beschikken die je elders niet vindt. Echte nichewijnen derhalve, niet voor koopjesjagers of etikettendrinkers, maar voor liefhebbers van originaliteit. Via Valentine’s Finest wil Valentin Egger zulke wijnen in Nederland op de kaart zetten. Egger is een in Nederland geboren Zwitser die zo’n 30 jaar van zijn leven in Zwitserland doorbracht. In 2003 kwam hij weer terug in Nederland, waar hij Zwitserse wijnen miste. Hij besloot ze dan zelf maar te gaan invoeren. Makkelijker gezegd dan gedaan, want weinig Zwitserse producenten kennen de noodzaak om hun wijnen uit te voeren – een gegeven dat medeverantwoordelijk is voor de onbekendheid van hun wijnen in het buitenland. Egger weet echter de weg in Zwitserland, letterlijk en figuurlijk. Wat als hobby begon, liep onvermijdelijk uit de hand. Daarom en omdat hij zich vooral in de betere horeca wilde profileren, is hij een samenwerking aangegaan met Jeroen van Hunnik. Die werkte eerder als sommelier bij Karel V in Utrecht en runt zijn eigen Nobel Wijnkoperij. Bovendien heeft hij een Zwitserse schoonvader!

Sommelierwijnen

Egger en Van Hunnik mikken met hun wijnen primair op top van de Nederlandse horeca. Afnemers – ‘ambassadeurs’ – zijn o.a. restaurants als Oud Sluis, De Zwetheul, Cordial, Da Vinci en Apicius. Ze beschouwen sommige van hun wijnen als echte ‘sommelierwijnen’ en zien het liefst dat die in arrangementen geschonken worden. Alleen zo komen ze onder de aandacht en in het glas van gasten die uit eigen beweging niet zo een, twee, drie Zwitserse wijn zouden bestellen. Nieuwsgierig geworden particulieren kunnen terecht bij enkele gespecialiseerde wijnhandels.

Klein maar fijn assortiment

Valentine’s Finest werkt momenteel met een assortiment van tien direct leverbare wijnen. Daarnaast worden eenmaal per jaar regelrechte curiosa aangeboden aan de horeca, d.w.z. wijnen met een zelfs voor Zwitserse begrippen minuscule productie. Egger maakt veel werk van zijn selectie en doet dat heel kieskeurig. Hij koopt van een producent alleen die wijn(en) die hij per se voeren wil. Hoewel tien wijnen niet veel is, zijn wel alle zes belangrijkste kantons vertegenwoordigd: Valais, Vaud, Genève, Neuchâtel, Ticino en Graubünden. Ook zijn de belangrijkste Zwitserse wijnstijlen afgedekt. Niettemin staan er nog wel wat zaken uit Valais op de verlanglijst, zoals Dôle, Humagne Rouge, Cornalin en Hermitage (Marsanne).

Proef op de som

Ik proefde bij Valentine’s Finest de tien courante wijnen en was daar zondermeer van onder de indruk. Sleutelwoord: karakter. Het zij nog maar eens herhaald: Egger weet in Zwitserland heel goed de weg!

Fendant ‘Treize Etoiles’ 2008, Caves Orsat, Valais

Fendant is in Valais de naam voor chasselas. Ook is het de bekendste Zwitserse witte wijn. Bleek geel van kleur. Middelintense geur, zuiver, vrij neutraal met wat pikante kruidigheid.

Overeenkomstige smaak met de nodige ronding dankzij malolactische vergisting, hazelnoot, ook voldoende opwekkende frisheid en een amandelbittertje na. Mooi droog en door zijn neutrale karakter allround inzetbaar.

€ 13,95

Saint-Saphorin ‘L’Archevesque’ 2006, Louis Bovard, Vaud

Nogmaals een wijn van chasselas, maar nu een uit een gemeente aan de noordoever van het Meer van Genève. Intens groengeel. Fijne neus, floraal en mineraal, hint van verse paddenstoelen. Volle, vlezige smaak, aanvankelijk wat lactisch (zuivelachtig) door de malo. Daarna wordt de wijn uitgesproken mineraal met daarnaast een subtiele houttoets en amandel. Voldoende zuren, complexe afdronk en uitstekende lengte.

€ 26,50

Petite Arvine 2008, Jean René Germanier, Valais

Witte specialiteit van Valais met wat trekjes van de viognier. Bleekgele tint. Verleidelijke neus met gistaroma’s, perzik, citrusvruchten en mineralen. Volle smaak met flink wat alcohol (14 procent) en daarnaast een opvallende zuurgraad (rabarber) die eerder richting riesling dan viognier gaat. Pittige mineralen, heel levendig, heel gastronomisch.

€ 26,75

Bianco Rovere 2008, Guido Brivio, Ticino

Een Bianco di Uve Merlot, oftewel een Blanc de Noir. Als witte wijn gevinifieerde merlot, dé druif van Ticino, met houtopvoeding. Licht strogeel. Open in de neus, aanvankelijk vrij sterk gedomineerd door hout. Na beluchten wordt dat minder. Zelfde gewaarwording in de smaak, flink wat sap, flink wat hout, beschaafde alcohol (12,6%), toch best vol, kruidige ondertoon. Erbij eten is een must, karafferen eigenlijk ook.

€ 29,95

Dézaley Grand Cru ‘Médinette’ 2001, Domaine Louis Bovard, Vaud

Dit proef je maar zelden, en dat is jammer. Want met wat een intrigerende wijn hebben we hier te maken! Strogeel, licht geëvolueerd maar levendig. Complexe, gerijpte neus met tertiaire aroma’s van paddenstoelen en met de nodige mineralen. Naadloze voortzetting van het voorgaande in de smaak. Intens en even vitaal als gerijpt door het mooie samenspel van zuren en mineralen. Je moet onwillekeurig even aan een ontwikkelde Chablis denken. Heel bijzonder!

€ 34,75 (zeer beperkt)

Œeil de Perdrix 2006, Caves du Château d’Auvernier, Neuchâtel

Aangezien de naam niet beschermd is, kun je binnen Zwitserland diverse ‘patrijzenogen’ tegenkomen. De enige echte is evenwel die uit Neuchâtel. Deze rosé wordt gemaakt van pinot noir. Hij heeft een licht koperen tint en een middelintense geur met subtiel rood fruit (framboos) en een even subtiele rokerige vattoets. Dezelfde impressies komen terug in de gestructureerde smaak met zijn goede zuren. De verrassende lengte maakt ondubbelzinnig duidelijk dat je hier met ‘echte’ wijn te maken hebt.

€ 17,50

Pinot Noir 2006, Caves du Château d’Auvernier, Neuchâtel

Helder robijnrood met waterrand. Heel fijne geur, ingetogen maar puur, très pinot, vuursteen. Elegante smaakstructuur, puur, fris, toch aardig wat vulling, 13% alcohol, discrete toets van het houten at, markant bittertje na. In de stijl van betere Elzassers en niet al te heftige Duitse Spätburgunders. Verleidelijke wijn, ook nog eens aantrekkelijk geprijsd.

€ 17,50

Dardagny Gamay ‘La Briva Vielles Vignes’ 2007, Domaine les Hutins, Genève

Ook buiten de Beaujolais wordt heel mooie gamay gemaakt. Zie het Mandement in de nabijheid van Genève. In dit geval gaat het om een versie van oude stokken die naam waardig, want meer dan 40 jaar oud. Goede kleurintensiteit, karmozijnrood. Middelintense neus, zwart fruit, hartig-aardse toets, knipoog naar een stevige Cru du Beaujolais. Soepele aanzet, verrassend extract, volop zwart fruit (kersen), vulling, 13,5% alcohol, spicy finale. Gamay van de stoere soort.

€ 19,95

Fläscher Blauburgunder 2005, Thomas Marugg, Graubünden

Afkomstig uit de Bündner Herrschaft, hét gebied in Zwitserland voor blauburgunder, oftewel pinot noir. In dit geval is het Maruggs versie zonder houtopvoeding, maar wel gevinifieerd in een heel zwoele stijl. Helder robijnrood. Middelintense neus met rijp rood fruit. Ronde, soepele smaak met bijna zoet aandoende fruitkern, aardbeienjam, 13% alcohol, fijn bittertje na. Charmeur met Nieuwe Wereldtrekjes.

€ 26,75

Fläscher Blauburgunder ‘Barrique’ 2004, Thomas Marugg, Graubünden

Goede, meer dan gemiddelde kleurintensiteit. Open, volle pinotneus in exotische stijl, rijp rood fruit, flink wat getoast hout. Volle, vlezige smaak met veel rood en zwart fruit en een vanilletoets van de barrique, zoete kern (13,5% alcohol), zwoel en zelfs wat exotisch, maar tegelijk spannend door de zuren. Prima lengte, nog eigenlijk nog geen enkele ontwikkeling. Serieuze, modern gemaakte Pinot met een knipoog naar het betere werk uit Baden. (En met nog een heel bijzonder ogend etiket…)

€ 37,95

Importeur en verkooppunten:

Valentine’s Finest, Rotterdam, 010-4180888

www.valentinesfinest.com (in 2010 met bestelfunctie)

Wijnen van Valentine’s Finest zijn verkrijgbaar bij o.a.:

• 12% of meer, Middelburg
• Le Grand Cru, Heemstede
• Nobel Wijnkoperij, Arnhem
• Wijnkoperij Wesseling, Laren

René van Heusden

Met de verandering in locatie veranderde ook de naam. De meeste wijnliefhebbers waren bekend met ‘Champagne aan Zee & Sprankelend’. Deze proeverij heet tegenwoordig ‘Proef Champagne & Sprankelend’. Noordwijk is dit jaar ingeruild voor Amsterdam. Wel aan het water maar niet meer aan zee. ‘Bubbels aan het IJ’ hoorden we iemand al zeggen. Ondanks het slechte weer kon de organisatie toch 400 gasten verwelkomen.

Met de verandering in locatie veranderde ook de naam. De meeste wijnliefhebbers waren bekend met ‘Champagne aan Zee & Sprankelend’. Deze proeverij heet tegenwoordig ‘Proef Champagne & Sprankelend’. Noordwijk is dit jaar ingeruild voor Amsterdam. Wel aan het water maar niet meer aan zee. ‘Bubbels aan het IJ’ hoorden we iemand al zeggen. Ondanks het slechte weer kon de organisatie toch 400 gasten verwelkomen. In de twee zalen was een grote hoeveelheid aan mousserende wijnen en Champagnes te proeven. De bekendste Grandes Marques blonken uit door afwezigheid. Toch waren er ruim voldoende spannende Champagnes en mousserende wijnen te proeven.

Finalewijnen

Op de finaletafel waren de beste mousserende wijnen en de beste Rosé’s Brut te proeven. Hier stonden een paar heel bijzondere wijnen open. Er waren per categorie 10 wijnen. Uit deze wijnen koos het proefpanel van Perswijn de winnaars. Deze werden door het panel blind geproefd.

Winaars Mousserend

1 Ferrari, Giulio Ferrari 1999, Trento

Vinites, 9

2 Codorníu Reserva, Reina Cristina 2006, Cava

Intercaves/Vos & Partners, 7

3 Bellavista, Satèn, Chardonnay, Franciacorta

Vinites, 9

Winnaars Rosé

1 Taittinger, Comtes de Cham¬pagne 2004

Oud Reuchlin & Boelen, 9

2 Bollinger

Verlinden, 9

3 Laurent Perrier

Kwast, 9

Winnaars Millésimé

1 Charles Heidsieck, Blanc des Millenaires, Chardon¬nay 1995

Goessens, 9

2/3 Bollinger, La Grande Année 2000

Verlinden, 9

2/3 Taittinger, Comtes de Champagne 1998, Blanc de blancs

Oud Reuchlin & Boelen

De namen van beste mousserende wijn, mousserende rosé champagne en millésimé zijn bekend gemaakt op het proefevenement Proef! Champagne en Sprankelend. De beste mousserende wijn is Giulio Ferrari, de beste rosé champagne is Comtes de Champagne 2004 van Taittinger en de beste millésimé is Blanc des Millenaires Chardonnay 1995 van Charles Heidsieck.

Ooit gehoord van El Celler de l’Aspic in het Catalaanse Falset? Zo niet, noteer die naam dan onmiddellijk! Tijdens een recent bezoek aan de wijngebieden Priorat en Montsant lunchte en dineerde ik er met veel genoegen. De grootste attractie van de zaak is echter de wijnkaart. Zoiets verwacht je niet zo een, twee, drie in een nogal afgelegen dorp als Falset. Het telt minder dan 3000 inwoners en ligt op zo’n anderhalf uur van Barcelona. Dat er wijnen uit de omgeving op de kaart staan, is geen verrassing. Maar toppers uit de hele wereld en dan ook nog eens tegen prijzen waarvan je mond openvalt?
Ooit gehoord van El Celler de l’Aspic in het Catalaanse Falset? Zo niet, noteer die naam dan onmiddellijk! Of kijk op de website: http://www.cellerdelaspic.com/. Tijdens een recent bezoek aan de wijngebieden Priorat en Montsant lunchte en dineerde ik er met veel genoegen. De grootste attractie van de zaak is echter de wijnkaart. Zoiets verwacht je niet zo een, twee, drie in een nogal afgelegen dorp als Falset. Het telt minder dan 3000 inwoners en ligt op zo’n anderhalf uur van Barcelona. Dat er wijnen uit de omgeving op de kaart staan, is geen verrassing. Maar toppers uit de hele wereld en dan ook nog eens tegen prijzen waarvan je mond openvalt?

Hoe gaat zo iets? Je eet en drinkt tijdens een wijn-spijsdiner op zijn Catalaans keurig alles op wat er aan menu en verantwoorde begeleidende wijnen bedacht was. Met genoegen, want zowel de keuken als de selectie wijnen uit Montsant, de DO van dienst van die avond, bleken kwalitatief uitermate bevredigend te zijn. En dan valt je oog ineens op een serie grote Duitse Rieslings in een van de klimaatkasten. Je bent een nerd of niet, dus voor de zekerheid even er naar toe gelopen om da fraais van dichtbij te bekijken. Er blijkt nog heel veel meer verleidelijks in te staan. Snel dus om de wijnkaart gevraagd. Om van de ene verbazing in de andere te vallen. Is er sprake van hallucinatie? Nee, ook de tafelgenoten weten niet wat ze zien. Bij het tweede bezoek nog eens gekeken. En ja hoor, het klopte allemaal nog steeds.

Verantwoordelijk voor deze uitzonderlijke kaart is Antoni Bru. Hij vervult in El Celler de l’Aspic functies van chef en sommelier. In die tweede hoedanigheid is hij president van de Spaanse sommeliers in de regio Tarragona. Kennelijk beschikt hij over uitstekende connecties buiten zijn eigen streek. Wie wel eens in Barcelona uit eten gaat, weet dat daar een paar importeurs gevestigd zijn met prachtige portfolio’s Duitse, Franse en Italiaanse wijnen. Catalanen staan immers veel meer open voor buitenlandse wijn dan hun buren in Frankrijk. Maar hoe Bru het voor elkaar krijgt om zo veel grote wijnen tegen zulke onwaarschijnlijk aantrekkelijke prijzen aan te bieden, blijft een raadsel. Je kan bij hem trouwens ook wijnen kopen om mee te nemen. Al weer tegen bijna belachelijke prijzen.

Als wijnliefhebber zou je het liefst een hele week in Falset logeren, iedere dag twee keer bij Bru gaan eten en je daar dan keer op keer lam bestellen aan al die wijnen. Kijk zelf maar waarom. El viatge s’ho val!

René van Heusden ML

Bij uitgeverij VdH Books, gespecialiseerd in kunstboeken, verscheen de tweede, herziene en uitgebreide druk van een bijzonder kijk- en leesboek gewijd aan bijzondere wijnkelders. De titel ervan is De mooiste wijnkelders ter wereld. Jurgen Lijcops, die zijn sporen verdiende als chef-sommelier in verschillende Belgische toprestaurants coördineerde de reportages. De fotografie is verzorgd door diverse medewerkers.

Bij uitgeverij VdH Books, gespecialiseerd in kunstboeken, verscheen de tweede, herziene en uitgebreide druk van een bijzonder kijk- en leesboek gewijd aan bijzondere wijnkelders. De titel ervan is De mooiste wijnkelders ter wereld. Jurgen Lijcops, die zijn sporen verdiende als chef-sommelier in verschillende Belgische toprestaurants coördineerde de reportages. De fotografie is verzorgd door diverse medewerkers.

Het luxe uitgevoerde werk biedt een fascinerend beeld van de mooiste, meest indrukwekkende en sfeervolle kelders, waar menig wijnliefhebber maar wat graag in zou vertoeven. Al was het maar om even te mediteren. Het is een intercontinentale tocht door zowel oude, verborgen schatkamers als moderne wijnkelders van wijndomeinen, wijnhandelaren, hotels, restaurants en particulieren.

De samenstellers hebben naar eigen zeggen bewust afbeeldingen van stapels kisten Petrus en aanverwanten zo veel mogelijk willen vermijden, maar zijn daar toch niet helemaal aan ontkomen. Plaatjes van wijnen die in de Wijnalmanak worden aanbevolen, zoek je tevergeefs. In grote kelders liggen nu eenmaal grote wijnen. Niettemin heeft men vooral geprobeerd de bijzondere sfeer van de geportretteerde kelders te treffen.

Van de in totaal 55 uitgekozen kelders zijn er drie in Nederland te vinden: die van Thiessen Wijnkoopers in Maastricht, die van Chateau Neercanne bij Maastricht en die van een anonieme Nederlandse verzamelaar – wie, o wie zou dat zijn? – in Rotterdam.

Bij de restaurantkelders in het buitenland komen we onder meer die van George V en Plaza Athénée in Parijs, Comme chez Soi in Brussel, Arlberg Hospiz in het Oostenrijkse Sankt Christoph en Palais Coburg in Wenen, maar even zo goed ook die van de Ritz Carlton in Half Moon Bay ten zuiden van San Francisco en de futuristische Wine Tower van het Radisson SAS in Londen. Uiteraard ontbreekt ook de legendarische kelder van La Tour d’Argent in Parijs evenmin. Bij de kelders van wijnbedrijven treffen we o.a. die van Schloss Johannisberg, de châteaux Ausone, Lafite en Margaux en die van Comtes Lafon, maar ook die van Massandra op de Krim. Het is maar een beperkte greep, want alles en iedereen komt aan bod.

Dankzij de honderden paginagrote foto’s en schitterende details, leg je als lezer een soort droomparcours af langs oude beschimmelde flessen, smeedijzeren poorten in ondergrondse tunnels en groeven, kilometerslange wijnrekken, privékelders, wijnarchieven, rijpingskelders, zowel stokoude als hypermoderne uitgerust met de allerlaatste snufjes.

De mooiste wijnkelders ter wereld is echt een cadeauboek voor onder de kerstboom. En een boek om te lezen voor het slapengaan om inspiratie voor dromen op te doen. De gedachte dat veel van de grote flessen in die mooie kelders wel eens gedoemd zouden kunnen zijn om te vergaan of al vergaan zijn, moet je maar even vergeten. Daar zou je immers alleen maar naar van kunnen gaan dromen.

De mooiste wijnkelders ter wereld

VdH Books, Brussel

2^e druk, 2009

Gebonden, 240 blz., circa 300 kleurenfoto’s

ISBN 978-90-888-1014-5

Prijs: € 49,90

René van Heusden

Na Eichelmann heeft ook de Gault Millau WeinGuide zijn voorkeuren en favorieten bekendgemaakt. De uitgave 2010 vermeldt op exact 900 bladzijden ruim 7.000 wijnen van 638 bedrijven met minimaal een druiventrosje, waarvan er slechts negen maximale waardering van vijf trosjes hebben. Daarnaast worden nog eens driehonderd andere bedrijven genoemd als aanbevelenswaardig.
Na Eichelmann heeft ook de Gault Millau WeinGuide zijn voorkeuren en favorieten bekendgemaakt. De uitgave 2010 vermeldt op exact 900 bladzijden ruim 7.000 wijnen van 638 bedrijven met minimaal een druiventrosje, waarvan er slechts negen maximale waardering van vijf trosjes hebben. Daarnaast worden nog eens driehonderd andere bedrijven genoemd als aanbevelenswaardig.

Verder zijn er, zoals dat bij alle uitgaven van Gault Millau gebruikelijk is, heel veel rijtjes met winnaars, verdeeld over alle denkbare categorieën wijnen die in Duisland geproduceerd worden.

De hoofdprijzen zijn ditmaal als volgt verdeeld:

Winzer des Jahres: Tim Fröhlich van Weingut Schäfer-Fröhlich in Bockenau aan de Nahe. Maar waarom toch slechts 4 in plaats van 5 trosjes? (Importeur: RieslingPartners & Co).

Aufsteiger des Jahres: Johannes von Gleichenstein van Weingut Freiherr von Gleichenstein te Oberrotweil in Baden.

Entdechung des Jahres: Eva Vollmer in Mainz-Ebersheim, Rheinhessen. N.B. Een echt talent, want nog maar twee jaar actief!

Kollektion des Jahres: Weingut Dr. Bürklin-Wolf te Deidesheim in de Pfalz. (Importeur: Goessens Wijnen)

Weinkarte des Jahres: Restaurant Alte Post (Steinheuer) in Heppenheim aan de Ahr.

Sommelière des Jahres: Melanie Wagner van Restaurant Schwarzer Adler te Oberbergen in Baden, met een onwaarschijnlijke wijncollectie en -kelder!

www.gaultmillau.de

René van Heusden

In Duitsland is afgelopen week de tiende editie van de wijngids Eichelmann Deutschlands Weine verschenen. Die is daar met de eerder dit jaar in opspraak geraakte GaultMillau Wein Guide Deutschland de meest toonaangevende in zijn soort. In vergelijking met de concurrent zijn samensteller Gerhard Eichelmann en zijn team van proevers meer uitgesproken in hun commentaren en tonen ze meer durf – realiteitszin? – in hun waarderingen.

In Duitsland is afgelopen week de tiende editie van de wijngids Eichelmann Deutschlands Weine verschenen. Die is daar met de eerder dit jaar in opspraak geraakte GaultMillau Wein Guide Deutschland de meest toonaangevende in zijn soort. In vergelijking met de concurrent zijn samensteller Gerhard Eichelmann en zijn team van proevers meer uitgesproken in hun commentaren en tonen ze meer durf – realiteitszin? – in hun waarderingen. Van het vermeende establishment trekt Eichelmann zich weinig aan en van tijd tot tijd durft hij ook te provoceren, altijd met de nadrukkelijke mededeling dat hij (wel) ‘onafhankelijk’ tot zijn oordelen komt…!

De Eichelmann pretendeert de meest uitvoerige Duitse wijngids te zijn. Bezijden de waarheid is dat niet, want in de nieuwe, 1088 bladzijden tellende uitgave worden in totaal 10.081 wijnen van niet minder dan 949 producenten voorgesteld. In de bedrijfsprofielen zijn de ontwikkeling en de stijl van de beschreven wijngoederen nog sterker geaccentueerd dan tot nu toe al het geval was. In de jubileumeditie zijn verder de volgende wijngoederen uitgeroepen tot beste van het jaar. Een weinig controversiële keuze.

Beste witte wijncollectie:

Weingut Wittmann, Rheinhessen

Beste rode wijncollectie:

Weingut Franz Keller, Baden

Beste edelzoete collectie:

Weingut Horst Sauer, Franken

Aufsteiger des Jahres:

Sektgut Raumland, Rheinhessen

Klassiker:

Rüdesheimer Berg Schlossberg Riesling van Weingut Georg

Breuer, Rheingau

René van Heusden

Op de foto, van boven naar beneden: Uwe Barnickel, keldermeester Weingut Franz Keller, Rüdesheimer Berg en Philipp Wittmann

Hubrecht Duijker roept Rudolf Th. Bijleveld uit tot de beste wijnkoper van 2009. Dat staat in de column van Duijker in het Financieel Dagblad. De titel ‘Beste Wijnkoper van het Jaar’ is een jaarlijkse eretitel, die al 26 keer door de beroemde wijnschrijver is toegekend aan mensen die zich positief onderscheiden in de wijnwereld.
Hubrecht Duijker roept Rudolf Th. Bijleveld uit tot de beste wijnkoper van 2009. Dat staat in de column van Duijker in het Financieel Dagblad. De titel ‘Beste Wijnkoper van het Jaar’ is een jaarlijkse eretitel, die al 26 keer door de beroemde wijnschrijver is toegekend aan mensen die zich positief onderscheiden in de wijnwereld.

Tot zijn plotselinge ontslag vorige maand was Bijleveld algemeen directeur bij Oud Reuchlin & Boelen. Volgens Hubrecht is het aan te rekenen dat het wijnbedrijf een positieve gedaantewisseling heeft ondergaan. Hij prijst de wijncursussen voor het personeel, het boekje ‘Ik verkoop wijn in de horeca’ en het evenement Wine Experience als innovaties van Bijleveld.

Extra stimulans

Bijleveld vertrok bij Oud Reuchlin & Boelen vanwege ‘een verschil van inzicht’ met de huidige directie. De schouderklop van de wijnschrijver komt voor Bijleveld dan ook op een bijzonder moment. “Het geeft mij een extra stimulans om, na mijn vertrek bij Oud Reuchlin & Boelen afgelopen maand, mijn kennis en creativiteit op het gebied van wijnimport en distributie, verder te ontwikkelen.”

Lees ook:

• Rudolf Th. Bijleveld plots weg bij Oud Reuchlin & Boelen

Champagne Armand de Brignac werd tijdens een blindproeverij met meer dan duizend producenten uitgeroepen tot de beste Champagne ter wereld. Daarbij liet de onbekende Champagne bekende namen als Dom Pérignon en Roederer Cristal achter zich.
Champagne Armand de Brignac werd tijdens een blindproeverij met meer dan duizend producenten uitgeroepen tot de beste Champagne ter wereld. Daarbij liet de onbekende Champagne bekende namen als Dom Pérignon en Roederer Cristal achter zich.

De resultaten van de proeverij zijn gepubliceerd in Fine Champagne Magazine, een internationaal tijdschrift over Champagne. Elke champagne werd door een panel van wijncritici en sommeliers beoordeeld op een 100-puntschaal. Verschilden de waarderingen van panelleden meer dan vier punten van elkaar, dan werd de Champagne opnieuw geproefd en beoordeeld.

De top 10:

• 1. 96p Armand de Brignac Brut Gold
• 2. 95p 2000 Dom Pérignon
• 3. 94p 1998 Mumm Cuvée R. Lalou
• 4. 94p 2002 Roederer Cristal
• 5. 94p 2000 Egerier de Pannier
• 6. 94p 1998 Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill
• 7. 93p 1998 Dom Pérignon Rosé
• 8. 93p 1999 Jacquart Blanc de Blancs
• 9. 93p 2002 Roederer Cristal Rosé
• 10. 93p NV Chartogne-Taillet Fiacre

Armand de Brignac wordt geproduceerd door Champagne Cattier in Chigny-les-Roses. Patriarch Jean-Jacques Cattier overziet de productie van Armand de Brignac en een staf van slechts acht personen. Armand de Brignac is te koop bij wijnspeciaalzaken en horeca. Een fles Armand de Brignac Brut Gold kost € 300, de Brut Rosé en Blanc de Blancs kost € 480.

http://www.armanddebrignac.nl

www.armanddebrignac.nl

Hij is een beer van een vent, ziet er uit als Ronald Koeman, heeft handen als kolenschoppen en is helemaal ‘mal over Shiraz’. We hebben het over de Zuid-Afrikaanse wijnmaker met Nederlandse wortels Niels Verburg. Niels begon zijn carrière als keldermeester bij bedrijven als Iona en heeft ook zijn sporen verdiend als consultant, o.a. bij Elgin Vintners. Zijn grote wens was en is echter het produceren van zijn eigen wijn van druiven uit een eigen wijngaard en in een eigen kelder.

Hij is een beer van een vent, ziet er uit als Ronald Koeman, heeft handen als kolenschoppen en is helemaal ‘mal over Shiraz’. We hebben het over de Zuid-Afrikaanse wijnmaker met Nederlandse wortels Niels Verburg. Niels begon zijn carrière als keldermeester bij bedrijven als Iona en heeft ook zijn sporen verdiend als consultant, o.a. bij Elgin Vintners. Zijn grote wens was en is echter het produceren van zijn eigen wijn van druiven uit een eigen wijngaard en in een eigen kelder.

Ambachtelijk wijnmaken

In 1999 zette hij de eerste stap in die richting met de stichting van zijn bedrijf Luddite. De naam verwijst naar de zogeheten Luddites, volgelingen van de Engelse textielarbeider Ned Ludd die zich begin 19^e eeuw verzetten tegen de industrialisering en oprukkende technologie door machines te saboteren. Niels Verburg koos de naam Luddite, omdat hij voorstander is van wijnbouw met zo min mogelijk technologische ingrepen. Zijn eerste wijn was die van het oogstjaar 2000, gemaakt van aangekochte druiven in een gehuurde kelderruimte.

Sindsdien heeft Verburg zijn droom om onafhankelijk van derden te kunnen werken stapje voor stapje in vervulling zien gaan. Een belangrijk keerpunt bereikte hij in 2004, toen hij voor het eerst druiven uit zijn eigen wijngaard kon gebruiken. Weliswaar nog als onderdeel van een assemblage met fruit uit andere regio’s, maar toch. In 2011 hoopt hij zijn wijn volledig van eigen druiven te kunnen maken. Hij zal dan 10 hectare wijngaard in productie hebben. De afgelopen paar jaar schommelde zijn productie tussen 20 en 25.000 flessen. Ook als is het de bedoeling dat het er uiteindelijk 40.000 worden, Luddite is en blijft een boutique winery.

Eigen signatuur

Shiraz dus, met wellicht een beetje aanvulling van het een of ander. Zoals bijvoorbeeld mourvèdre. Het liefst zou hij zijn wijn ook uitbrengen onder de naam Luddite, zonder vermelding van het druivenras. Als ‘terroirwijn’ dus, net zoals dat in de Noord-Rhône gebeurt. Tot nu toe heeft Verburg zijn Shiraz geassembleerd met fruit uit Stellenbosch (Bottelary en Helderberg) en Swartland (Malmesbury), met de aantekening dat aandeel Walker Bay (Bot Rivier) steeds verder toegenomen is. Verburg heeft naar eigen zeggen altijd een voorkeur gehad voor wingerde wat beetje sukkel en waarin de stokken hun best moeten doen. Ook streeft hij naar stijlkenmerken die eerder spicy dan jammy zijn, meer dus met een knipoog naar de Rhône dan naar Australië.

Luddite is gevestigd aan de Van der Stel Pas bij het plaatsje Botrivier in het district Walker Bay. Voor Zuid-Afrikaanse begrippen is dat een koel gebied dankzij frequent waaiende wind van zee. Verburg was in 2001 de eerste die hier shiraz plantte. In Zuid-Afrika, maar ook elders in de ‘Nieuwe Wereld’, is gebleken dat shiraz/syrah helemaal geen warme omgeving nodig heeft, maar even zo goed in koelere contreien gedijt. Zijn wijngaard ligt op een bodem van klei en verweerde leisteen op de zuidoostelijke hellingen van de Houwhoek bergen. Deze bodem houdt dusdanig goed water vast dat irrigatie niet nodig is en volledige dry farming mogelijk is, dé manier om aan natuurlijke concentratie te komen. Tegelijkertijd zorgt de ligging ervoor dat de stokken krijgen alleen ‘s morgens zon krijgen en niet het gevaar lopen overdag geroosterd te worden.

Balans, balans, balans

Een en ander maakt een lange rijping mogelijk, waarbij de opbouw van de suikers en de fysiologische rijping (d.w.z. de rijping van de tannines) gelijke tred houden. Aangezien de zuurwaarden hier van nature vrij hoog liggen bij een lage pH, hebben de wijnen over het algemeen een goede balans. Bij zijn selectie van fruit uit andere gebieden koos en kiest hij eveneens voor betrekkelijk ‘koele’ shiraz met een spicy karakter. Verburg is om die reden niet bang voor een beetje alcohol, maar veel verder dan 14% blijkt hij in de praktijk niet te gaan. Alleen 2002 was een uitschieter met 15,5%. Het was een van de minste wijnen…

In zijn kelder vergist Verburg zijn druiven in stalen tanks bij een lage temperatuur van 24º C om de fruitigheid te bewaren. In het begin wordt viermaal per uur remontage (overpompen van de most over de hoed) toegepast. De inweking van de schillen in de most duurt in de regel een week of vier. Nog tijdens de inweking en dus voor de schillen geperst worden, ondergaat de jonge wijn al zijn malolactische gisting. Opvoeding gebeurt in vaten van overwegend Frans eiken, met aanvulling van een beetje Amerikaans en Hongaars eiken. Slecht 25% van het hout is nieuw, de rest is al eens eerder gebruikt. De wijnen rijpen doorgaans een jaar op vat en vervolgens nog eens bijna twee jaar op fles voordat ze vrygestel worden.

In Nederland en…Australië!

Tijdens een overzichtsproeverij van zijn Luddite Shiraz ter gelegenheid van de samenwerking met zijn nieuwe importeur WineMatters in Kasteel Engelenburg in Brummen – een hotel-restaurant waarvan de wijnkaart vrijwel volledig uit Kaapse wijnen bestaat! – presenteerde Verburg al zijn wijnen die hij tussen 2000 en 2007 gemaakt heeft. Een rode draad door de jaren heen zijn een evenwicht en spanning die je vaker in Zuid-Afrikaanse Shiraz zou wensen tegen te komen. Evenals die tannines van de goede soort en terughoudendheid in concentratie en houtgebruik. Verder lieten de wijnen duidelijke verschillen tussen de oogstjaren zien. Die doen er immers weldegelijk toe. Een warm jaar als 2004 leverde bijvoorbeeld een volle, zwoele wijn op. Het koele 2005 gaf daarentegen een slankere met meer pit, het type wijn waar wijnschrijvers de voorkeur aan geven.

Niels Verburg vertelt dat hij maling heeft aan bekers en medailles – Zuid-Afrika heeft een onwaarschijnlijk aantal wijncompetities -, maar dat hij wel apentrots is op het feit dat hij enkele pallets van zijn wijn naar Australië kan exporteren, nota bene het mekka van de Shiraz! Hij ziet als een blijk van erkenning, en terecht!

Importeur

Wijnen van Luddite worden sinds kort in Nederland geïmporteerd door Udo Göebel. Met zijn bedrijf WineMatters is hij dé Zuid-Afrikaspecialist in Nederland van dit moment.

De prijs voor de 2004 (beperkt aantal flessen) en de courante jaargang 2005 bedraagt € 29,95 inclusief BTW.

René van Heusden