Nieuws

In Perswijn #6 nemen we u mee naar Sicilië, Piemonte, Limoux, Bourgogne  en Californië. U leest over flor, gerijpte Duitse Rieslings en de mousserende wijnen van Recaredo. Verder nemen we de anti-alcohollobby’s onder de loep en leest u uit welke gebieden we in de toekomst wijn kunnen verwachten. Met maar liefst 793 proefnotities wit uit de Loire (behalve Anjou-Saumur), rood uit de Loire deel 1, rood en wit uit Nieuw-Zeeland en Australië en wijn in alle stijlen uit Slovenië, Kroatië, Servië, Macedonië en Hongarije. En natuurlijk in PERSWIJN #6 de vertrouwde columnisten, rubrieken, bijzondere recepten, inspirerende wijn-spijsadviezen, nieuws en nog veel meer! PERSWIJN #6 is vanaf 9 september verkrijgbaar in de winkels en bij onze ambassadeurs.

Omdat op zaterdag 24 augustus wederom een proeverij van 10 jaargangen Kastanienbusch, Idig en Morstein plaatsvindt, leek het ons goed om het artikel dat Lars Daniëls schreef naar aanleiding van de proeverij van 5 jaar geleden nog eens te plaatsen: 

Hoe toon je de klasse van een wijngaard aan? Door te laten zien dat de wijnen ervan serieus kunnen ouderen. Rebholz, Wittmann en Christmann zetten ieder tien jaargangen van hun meest prestigieuze Grosse Lage op tafel – Kastanienbusch, Morstein en Idig – en maakten overtuigend hun punt.

De interne classificatie van de VDP geniet veel aanzien. De kwaliteitspiramide met vier niveaus is opgezet naar het voorbeeld van de Bourgogne. De Gutsweine komen uit eigen domeinwijngaarden, de Ortsweine uit domeinwijngaarden die tot de betere wijngaarden van een dorp of gemeente behoren. De twee hoogste categorieën voor wijngaarden zijn Erste Lage en Grosse Lage, zeg maar premier cru en grand cru. Uit de Erste Lagen komen – zeker in theorie – wijnen met een herkenbaar wijngaardkarakter, uit de Grosse Lagen komen op papier de beste wijnen, die ‘uniek en niet inwisselbaar’ zijn. Dat kunnen (licht) zoete predikaatswijnen zijn, maar steeds vaker gaat het om droge wijnen, die Grosse Gewächse heten en meestal herkenbaar zijn aan het logo – de letters GG met een druiventros – dat in de flessenhals is gegraveerd. Vooral de Grosse Gewächse van Duitslands paradedruif riesling, maar inmiddels ook meer en meer van spätburgunder, zijn een groot commercieel succes, gegeven de enorme groei in aantal sinds hun geboorte begin deze eeuw, en de stijgende prijzen – tenminste, van de echt goede wijnen.

Regels, regels, regels

Met bijna vierhonderd Grosse Lagen is het echter niet verrassend dat niet al die wijngaarden even goed zijn en dat niet ieder Grosses Gewächs de prestigieuze term eer aandoet. Er komen telkens weer Grosse Lagen bij, niet alleen vanwege nieuwe leden, maar ook vanwege het opsplitsen van grotere Grosse Lagen in meerdere Grosse Lagen met de naam van een Gewann of kadasterwijngaard erachter. Gewannen zijn kadastraal vastgelegde landbouwoppervlakten (vergelijkbaar met lieux-dits), kadasterwijngaarden de kleinste beschermde wijngaardvormen (kleiner dan Einzellagen). Dat is logisch en terecht in het geval van grote Grosse Lagen, zoals Ihringer Winklerberg en Winninger Uhlen, omdat dat geen homogene terroirs zijn. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat producenten als Dr. Heger en Heymann-Löwenstein meerdere Grosse Gewächse kunnen maken uit respectievelijk Winklerberg en Uhlen, waar er voorheen slechts één was toegestaan. Want in principe mag je per producent maar één droge wijn maken uit een Grosse Lage die daadwerkelijk de naam van die Grosse Lage draagt. De overige droge wijnen moeten in principe als Ortswein of Gutswein worden verkocht. En het ligt allemaal zelfs nog wat ingewikkelder; daaraan kan ik nog een heel artikel wijden. Duitsers en regelgeving…

Terroirexpressie en rijpingspotentieel

Maar laten we terugkeren naar ware Grosse Lagen en waardige Grosse Gewächse. Aan welke criteria moeten grote wijnen met wijngaardnaam voldoen? Allereerst moeten ze terroirexpressie hebben, dat wil zeggen, hun uniekheid moet deels zijn bepaald door de hoogwaardige en bijzondere eigenschappen van de wijngaard. Uiteraard valt een zekere signatuur van de wijnmaker niet te vermijden – ook terroirwijn blijft een interpretatie van herkomst – en dat hoeft ook helemaal niet. Maar Morstein is zowel bij Wittmann als bij Keller eigenlijk altijd nog wat complexer en langer van smaak dan Kirchspiel, en dat is niet omdat de wijnen heel verschillend gemaakt worden, maar omdat de natuur hier dat effect heeft. Verder moeten grote wijnen complexiteit, balans, intensiteit en lengte hebben. En: ze moeten kunnen ouderen. Vandaar dat Rebholz, Wittmann en Christmann ieder tien jaargangen van hun meest prestigieuze Grosses Gewächs lieten proeven, om buiten typiciteit en andere genoemde kwaliteitskenmerken ook het rijpingspotentieel ervan aan te tonen. In feite willen ze bewijzen: dit zijn grote wijnen. 

Op de proeverij werden per wijngaard alle wijnen tegelijk geserveerd – veel oudere jaargangen uit dubbele magnum – zodat de genodigden rustig konden proeven, vergelijken en hun conclusies konden trekken. Hieronder bespreek ik de wijngaarden, de mensen en de wijnen. Ik geef scores per producent en licht twee favoriete jaargangen extra toe.

Kastanienbusch, Weingut Ökonomierat Rebholz

De wijngaard

Kastanienbusch, vernoemd naar de omringende kastanjebomen, ligt in de gemeente Birkweiler in de zuidelijke Pfalz. Het is een grote wijngaard (bijna 30 hectare, Rebholz bezit er 3,4 hectare), die op een steile helling ligt, naar het zuiden toe gericht. Belangrijke terroiraspecten zijn verder de hoogte, die varieert van 160 tot 320 meter, en de bodem. Zeker de hogere delen, waar Rebholz zijn belangrijkste perceel heeft, koelen ’s nachts enorm af, waardoor het groeiseizoen lang is. Zelfs in de gemiddeld warme laatste twintig jaar worden de druiven voor GG Kastanienbusch meestal in oktober, maar soms pas in november geoogst. De leisteenbodem is gevormd op zogenaamd Rotliegendes, een zandsteen dat uit het vroeg-perm stamt (298,9-272,3 miljoen jaar geleden). De naam verwijst naar de rode kleur van het gesteente, dat veel hematiet bevat (een belangrijk ijzeroxide) doordat het in warme tijden is afgezet. Deze oude steenlaag is veel later, door het ontstaan van de zogenaamde Boven-Rijnslenk, bij Birkweiler aan de oppervlakte geraakt. In zeer droge jaren kan op de stenige bodems droogtestress ontstaan en dan wordt er in Kastanienbusch wat irrigatie toegepast.

De mensen

Ökonomierat Rebholz is gevestigd in een statig pand uit de zestiende eeuw, in het hartje van Siebeldingen. Het is allereerst het bedrijf van Hansjörg Rebholz en zijn vrouw Birgit. Voor Hansjörg ligt de basis van de kwaliteit en het karakter van zijn wijnen in de natuur. ‘We werken mét de natuur, nooit tegen de natuur’, is een bekend motto van hem. En hij is daar compromisloos in: hij weigert bochten af te snijden of bij te sturen. De biodynamische wijnen zijn een product van hun herkomst en de interpretatie daarvan door een zeer precies werkend en gedisciplineerd wijnmaker; dat proef je in alles. Maar Hansjörg doet het niet alleen. Oud-stagiairs, zoals Michael Anselmann (vooral wijnbouw), zijn nu in dienst. Victor Haller werkt er in de wijnmakerij. Ook de tweelingzoons van Hansjörg en Birgit, Hans en Valentin, draaien mee in het bedrijf (anno 2024 runnen zij  het, red.). Het maakt Hansjörg trots: ‘Het was nog nooit zo fijn om te werken als nu, met ons jonge team.’

De wijn(en)

De druiven voor Riesling GG Kastanienbusch worden 24 uur koel ingeweekt en daarna voorzichtig geperst. Het sap gist in rvs met een toegevoegde eigen gistselectie en de wijn blijft op de volle gisten tot mei. Zelf omschrijft Rebholz zijn GG Kastanienbusch als ‘het perfecte samenspel tussen rijpheid en mineraliteit, fruit en zuren, en kracht en elegantie.’ Dat is nogal wat, maar er is weinig aan verzonnen, zo lieten zijn tien wijnen uit tien jaargangen zien. Opmerkelijk zijn de rokerige, peperige en kruidige tonen in het aroma van de wijn. Die kruidigheid stamt volgens Hansjörg van het ijzer in de bodem: ‘IJzer geeft de kruidigheid in Kastanienbusch. De fruitigheid komt gewoon van de riesling.’

Waarderingen en favorieten

2008: 18 punten | 2009: 17,5 | 2010: 19 | 2011: 17 | 2012: 18,5 | 2013: niet gemaakt (te veel botrytis) | 2014: 17,5 | 2015: 18 | 2016: 17,5 | 2017: 18 | 2018: 18

• Riesling GG Kastanienbusch 2010: waanzinnig aroma, abrikoos, ananas, rijpe citroen(schil), peper, kruiden, bijzonder; zeer intens, zoetzuur fruit, ranke structuur, alles in de lengte, heel lang aanhoudend.

• Riesling GG Kastanienbusch 2012: prachtige geur, is door de lastige fase heen, rijp en rijk, maar compact, abrikoos, citroen(schil), hooi en peper; heel fraai, veel sap, mooi zoet fruit, ook prachtig minerale zuren, grote lengte.

Morstein, Weingut Wittmann

De wijngaard

Morstein ligt in het zuidelijke deel van Rheinhessen, ook Wonnegau genoemd, pal ten westen van het dorp Westhofen. Van de 24 hectare die Morstein telt, heeft Wittmann 5 hectare in bezit, die grotendeels op een hoogte van 180 tot 200 meter liggen. Net als Kastanienbusch ligt Morstein op het zuiden, maar de wijngaard is veel minder steil. Voor het oog ook minder spectaculair dus, maar niet minder goed en bijzonder. Het is een haast Bourgondische situatie, want de wijngaarden liggen op een helling van (in de basis) kalksteen met daarop bodems van terra fusca. Dat is een donkerbruine toplaag, met daarin stukken kalksteen, wat löss en veel kleimineralen. Die laatste zorgen voor een goede watervasthoudcapaciteit – een beduidend voordeel in een warmer wordend klimaat – en goede voeding van de planten, ondanks het hoge kalkgehalte. Ofschoon Morstein op het zuiden ligt, is het een relatief koele wijngaard, waar riesling laat rijpt, vaak pas tegen het eind van oktober.

De mensen

Al sinds 1663 houdt de familie Wittmann zich bezig met wijnbouw. Onder de huidige eigenaars, Philipp Wittmann en zijn vrouw Eva Clüsserath (van Weingut Ansgar Clüsserath in de Mosel), heeft het wijngoed van 30 hectare zich bij de absolute top van Duitsland geschaard, op basis van de geweldige wijngaarden die Philipp van zijn ouders Günther en Elisabeth toebedeeld heeft gekregen. Daaronder zijn percelen in alle topwijngaarden van Westhofen, dus niet alleen in Morstein, maar ook in Aulerde, Kirchspiel en Brunnenhäuschen. Al meer dan twintig jaar worden deze biologisch bewerkt, sinds 2004 biodynamisch.

De wijnen

De Riesling GG Morstein wordt spontaan vergist en gerijpt in grotere houten vaten en blijft tot kort voor botteling op de volle gisten. De late rijping van riesling in Morstein geeft wijnen met ‘een koele geur, met daarin vaak tonen van steenfruit en witte peper’. Daartegenover staat enorme vulling en diepgang in de smaak. Op mijn vraag of Morstein krachtiger is dan bijvoorbeeld Kirchspiel, antwoordde Philipp: ‘Ik zou niet zeggen “krachtiger”. Morstein is complexer en heeft meer lengte, maar is niet inhoudsvoller.’ Persoonlijk vind ik de zuren van Morstein (en van grote Riesling van kalkbodems in het algemeen) bijzonder. Ze zijn zo genuanceerd, zo mooi verpakt en geven zeer veel verfijning.

Waarderingen en favorieten

2009: 17,5 punten | 2010: 18 | 2011: 18 | 2012: 18 | 2013: 17,5 | 2014: 17 | 2015: 18,5 | 2016: 17,5 | 2017: 18,5 | 2018: 18

• Riesling GG Morstein 2012: wat een fraaie geur, kalksteen-Riesling op zijn mooist, peper, hooi, citrusfruit, wat perzik, licht zilt; puur genot, heel intens, iets ontwikkeling in smaak, wat amandelspijs, iets bredere wijn, maar rijkdom is zo goed ingepakt, zeer lange afdronk.

• Riesling GG Morstein 2015: zeer aantrekkelijke geur, ananas, iets kruidig en zilt; heel intens, zoetzuur, stralend, energiek, fraaie structuur, zeer lang, grote wijn.

Idig, Weingut A. Christmann

De wijngaard

Idig is een kleine Grosse Lage. De slechts 6,53 hectare grote wijngaard behoort grotendeels toe aan Weingut Christmann, die er 4 hectare bezit met stokken van gemiddeld 33 jaar oud. De wijngaard ligt in de gemeente Königsbach in de Mittelhaardt, het beroemde deel van de Pfalz tussen Bad Dürkheim en Neustadt an der Weinstrasse. De hoogte varieert van 145 tot 180 meter en de helling die afloopt naar het zuidzuidoosten is behoorlijk steil voor de Pfalz. De constante wind houdt de druiven heel gezond, maar de wijngaard ligt wel tot ver in de avond in de zon. Net als Morstein ligt Idig op een machtig kalksteenmassief, met daarop terra fusca, dat ter plaatse niet alleen kalksteen en klei bevat, maar ook wat puin van zandsteen uit het Pfälzer Wald.

De mensen

Weingut A. Christmann, dat in het dorpje Gimmeldingen ligt, gaat terug tot 1798. Karl-Friedrich (Fritz) Christmann nam het wijngoed in 1965 over, zijn zoon en huidige eigenaar Steffen kwam meer dan 25 jaar geleden in het bedrijf. Steffen, bijgestaan door de jonge Italiaanse keldermeester Oskar Micheletti, is veel meer dan eigenaar en hoofdwijnmaker van zijn eigen wijngoed: hij is ook president van de VDP (en dat is geen sinecure) en startte onlangs een Sektgut met Mathieu Kauffmann (ex-Reichsrat Von Buhl). En sinds de zomer van 2019 is de volgende generatie ook alweer bij het wijngoed betrokken. Dochter Sophie Christmann studeerde in Geisenheim en Bordeaux, en was na stages in onder andere Duitsland, Australië en Pomerol klaar voor de uitdaging. Prachtig hoe al die goed opgeleide jonge mensen wijnbouw in Duitsland weer als een roeping zien.

De wijnen

De druiven voor de Riesling GG Idig worden kort koel ingeweekt (drie tot zes uur) en daarna voorzichtig geperst. De wijn vergist spontaan in grotere houten vaten en blijft tot kort voor de botteling op de volle gisten. Volgens Christmann hebben de wijnen altijd veel fruit en dichtheid, maar zijn ze toch elegant. Kenmerkend is een zoutige ondertoon, die als mineralig kan worden omschreven. Steffen Christmann: ‘Het is toch een uitdaging om de koele mineraliteit die wij bij Idig voor ogen hebben, in de warme jaren perfect in de wijn te krijgen.’ Daartoe wordt de laatste vijf jaar wat eerder geoogst dan voorheen en dat komt de verfijning ten goede.

Waarderingen en favorieten

2009: 16,5 punten | 2010: 17,5 | 2011: 17 | 2012: 17 | 2013: 18 | 2014: 17 | 2015: 17,5 | 2016: 17 | 2017: 17,5 | 2018: 17,5+

• Riesling GG Idig 2013: vrij volle kleur, iets ontwikkeling, abrikoos, toch ook nog best gesloten, compact; hier wordt het spannend, zoetzuur, romig en bitter, zoutig, complex en heel lang.

• Riesling GG Idig 2018: zuiver, koel fruit, iets perzik en citrusfruit, nog heel gesloten; heel fraai fruit, klein, fijn en sappig, ook fijne structuur, iets fenolisch, flinke lengte, heel elegant vooral.

3 x overtuigend

Dit soort proeverijen zijn enorm mooi om mee te maken en buitengewoon leerzaam. Samenvattend waren alle wijnen zeer GG-waardig, door hun (zeer) hoge kwaliteit, duidelijk eigen karakter en omdat geen wijn vermoeid overkwam. Als complete verticaal was Riesling GG Kastanienbusch zeer overtuigend. De serie was ongelooflijk sterk en bewees eens te meer dat dit Grosses Gewächs een van de grote droge Rieslings van Duitsland is, met een enorme eigen persoonlijkheid. De wijn kan zeer goed rijpen en heeft echt tijd nodig, zoals onder meer 2008, 2012 en 2010 bewijzen. Laat in oktober oogsten lijkt de beste wijnen op te leveren, maar ook als de druiven eerder rijp zijn, is Riesling GG Kastanienbusch een grote wijn. 2010 is zelfs een Jahrhundertwein, wat mij betreft. Ook Morstein is zonder twijfel een topwijngaard en Wittmanns Riesling GG Morstein een grote wijn. Ondanks alle koelte en verfijning is het een wijn met enorme diepgang en kracht, die je uit een Bourgogneglas zou moeten drinken. De warmere jaren lijken nog in het voordeel van Morstein. Philipp: ‘We kunnen tegenwoordig goed omgaan met warme jaren, veel beter dan in 2011 en 2009. Dat merk je in 2015 en 2017 al duidelijk.’ Inderdaad worden de wijnen gewoon bijna met het jaar beter: preciezer en verfijnder, zonder de intrinsieke kracht van Morstein te verhullen. Grote klasse, of Grosses Kino, zoals de Duitsers dan zeggen. Idig ten slotte heeft me zeer positief verbaasd. Eerlijk gezegd was ik voorheen geen heel grote fan van de wijnen, die tien jaar terug voor mijn smaak wat te filmend en mollig waren. Tegelijk moet ik toegeven dat ik Idig (daarom) minder goed ken dan Kastanienbusch en Morstein. Voordeel van die twee wijngaarden is dat er naast Rebholz en Wittmann ook andere (zeer) goede producenten werkzaam zijn, zoals Dr. Wehrheim en Siener in Kastanienbusch en Keller, Dreissigacker en Groebe in Morstein. Rebholz en Wittmann hebben dus directe, inspirerende concurrentie om zich aan te spiegelen. Dat heeft Christmann in Idig minder. Maar de wijnen gaan duidelijk in een richting die eigentijds is: droger en eleganter, zonder hun zijdeachtige rondeur te verliezen. En ze kunnen prima ouderen, zoals het goede Pfälzer Riesling betaamt.

Importeurs

Ökonomierat Rebholz: Résidence Wijnen/De Gouden Ton.

Wittmann: Pallas Wines.

Christmann: Anfors Imperial.

tekst en foto’s: Lars Daniëls, Magister Vini.

In deze competitie staan de beste wijnen uit 2024 centraal, met extra aandacht voor het bijzondere thema wijnen van oude stokken. De winnende wijnen worden uitgebreid besproken in de PERSWIJN koopgids 100 beste van 2024. Deze koopgids wordt uitgebracht bij PERSWIJN #8 (editie ‘december 2024/januari 2025’, vanaf 30 november 2024 verkrijgbaar).

Bijzonder thema van de PERSWIJN koopgids 100 beste van 2024: Wijnen van oude stokken

We weten allemaal dat oudere wijngaarden vaak de beste wijnen geven, van lagere opbrengsten maar met superieure concentratie en balans. Bovendien zijn ze mooie voorbeelden van duurzaamheid. Helaas zijn niet overal in de wijnwereld oude wijngaarden goed gedefinieerd, dus de voorwaarden voor insturen zijn best lastig goed te formuleren. Hier is ons idee en wij vragen u deze richtlijnen zo goed mogelijk te respecteren:

– hoofdvoorwaarde: de wijnen moeten van wijngaarden komen van 35 jaar of ouder
– aanduidingen als Old Vines, Vieilles Vignes, Alte Reben, Vecchie Vigne, Viejas Viñas en Vinhas Velhas geven dat vaak aan, maar niet altijd zijn de producenten zo streng op zichzelf;-) een stukje controle van u als importeur wordt gewaardeerd
– er bestaan ook organisaties met classificaties, zoals het Zuid-Afrikaanse Old Vine Project, de Californische Historic Vineyard Association, het Chileense VIGNO en het Australische Old Vine Charter van Barossa; dat zijn ook handige indicatoren

Meer informatie over dit concours: www.perswijn.nl/wijnconcours

In Perswijn #5 nemen we u mee naar Californië, Umbrië en Chili. U leest over de moderne Mosel, de historische cultuurwijn Vernacia di San Gimignano en over de steeds kleiner wordende kloof tussen PiWi’s en klassiek. Verder aandacht voor infusie, witte port en oude rot in het vak Yves Cuilleron uit Condrieu. Met maar liefst 790 proefnotities Nederlandse wijn in alle stijlen, rood uit Argentinië, droge rosé uit Europa (behalve uit de Provence) en wit uit Saumur en Anjou. En natuurlijk in PERSWIJN #5 de vertrouwde columnisten, rubrieken, bijzondere recepten, inspirerende wijn-spijsadviezen, nieuws en nog veel meer! PERSWIJN #5 is vanaf 22 juli verkrijgbaar in de winkels en bij onze ambassadeurs.

De wijnbouw in België blijft exponentieel groeien. Officieel zijn er 890 hectare wijngaard in productie maar als je nieuwe aanplanten erbij rekent, zitten we gemakkelijk over de 1000. Afhankelijk van de markt voor Belgische wijn – en die is moeilijk te voorspellen – bereiken we binnen de tien à vijftien jaar tweeduizend hectare. Inderdaad, er zullen miljoenen flessen Belgische wijn op de markt komen. In 2023 was dat iets meer dan 4,5 miljoen flessen. Die wijnen zitten in het middelste of hoge prijssegment. Onder de tien euro vind je niks. Nu al zie je dat de verkoop moeilijker loopt. Zelfs bij populaire domeinen gaan de wijnen niet langer als warme broodjes over de toonbank. Wellicht heeft dat te maken met een breder internationaal fenomeen, namelijk dat mensen minder wijn drinken. Maar de markt voor Belgische wijn zal sowieso verzadigd geraken, de vraag is alleen wanneer.

Plantdichtheid gaat over de hoeveelheid druivenplanten op een stuk land, meestal uitgedrukt in het aantal stokken per hectare. Hoeveel ideaal is, hangt af van het soort wijn dat een producent wil maken (lager of hoger segment) en de manier waarop de wijngaard ingericht is en bewerkt wordt. Worden er veel machines gebruikt, dan zal de afstand tussen de rijen dat moeten toelaten, met gevolgen voor de plantdichtheid. Medebepalend zijn (de groeikracht van) het druivenras en de gebruikte wortelstok, maar vooral ook het klimaat en de bodem van de wijngaard. Een en ander maakt de juiste keuze behoorlijk complex. 

Een arme, zanderige bodem verdraagt niet veel planten per hectare, ook niet indien men irrigeert, omdat hij niet genoeg voeding heeft en water vasthoudt. Daar zul je van oudsher ook vaak losstaande planten zien, gobelets of bush vines genoemd, zoals in delen van de zuidelijke Rhône, Barossa en Swartland bijvoorbeeld. Maar een rijkere bodem in een klimaat met ruim voldoende neerslag meestal ook niet, zeker niet als het om variëteiten met veel groeikracht gaat. Dan dijen bladeren en stengels te veel uit, wat te veel schaduw oplevert voor de plant en mogelijk ook voor naburige planten, en wordt loofwandbeheer erg lastig. Voorbeelden zijn wijngaarden in de vlakke, minder goede delen van Rheinhessen en Marlborough in Nieuw-Zeeland, al speelt mechanisatie inclusief machinaal oogsten daar een zeker zo grote rol in de wijngaardinrichting.

De klassieke gedachte dat een hoge plantdichtheid tot hoge wijnkwaliteit leidt, is gebaseerd op het feit dat er veel competitie is tussen de planten omdat ze zo dicht op elkaar staan, waardoor het wortelsysteem dieper gaat en fijner vertakt raakt, de groeikracht en opbrengst per plant teruglopen en de druiven geconcentreerder zijn. Dit is geen algemeenheid, maar gaat wel op in wijngaarden in een gematigd klimaat op een goed drainerende bodem, zoals in beroemde kwaliteitswijngebieden als Bordeaux en Bourgogne, waar 10.000 planten per hectare normaal zijn. 

Treffend voorbeeld is Klaus Peter Keller in Rheinhessen, die in het Zellertal nieuwe wijngaarden aanplant met meer dan 20.000 planten per hectare

Tegenwoordig wordt zeer hoge plantdichtheid door bepaalde producenten van hoge kwaliteitswijnen gezien als een manier om in tijden van klimaatverandering toch en versneld heel goede, complexe wijnen te kunnen maken, met bescheiden alcohol en goede zuren. Treffend voorbeeld is Klaus Peter Keller in Rheinhessen, die in het Zellertal nieuwe wijngaarden aanplant met meer dan 20.000 planten per hectare. Het vergt veel kennis en handwerk, want de planten moeten heel recht omhoog groeien en zo worden gesnoeid dat de loofwand hoog genoeg is voor voldoende fotosynthese en tegelijkertijd voor de nodige schaduw zorgt tegen zonnebrand. Doordat de druivenzone hoger boven de grond is, worden de druiven minder (snel) rijp en kan deze voldoende belucht worden van onderaf. Met twee ogen links en twee ogen rechts liggen de opbrengsten per plant laag (per hectare zo’n 18-20 hectoliter), maar de (potentiële) kwaliteit is hoog. En omdat de planten gedwongen worden diep te wortelen, zijn de wijngaarden zeker op den duur beter bestand tegen droogte. Overigens, de hoogste plantdichtheid ter wereld schijnt de Bonsaiwijngaard van Podere Le Ripi in Montalcino te hebben, met 62.500 planten per hectare. Het kan dus nog gekker.

Lars Daniëls, Magister Vini.

PERSWIJN #4 komt uit op 10 juni 2024. In Perswijn #4 leest u over sherry, bubbels uit Boedapest, wijn uit China en de nieuwe generatie glazen flessen. Verder aandacht voor de Anteprima Toscana, de Nederlandse wijngaarden Hoog Beek & Royen en Hof van Twente, Bordeaux 2023, Ribera del Duero en nog vele andere boeiende en diepgaande artikelen. Met maar liefst 1193 proefnotities wit uit Argentinië, rood uit Zuid-Afrika, rood uit Oostenrijk en rood en wit uit Douro, Dão en Bairrada. En natuurlijk in PERSWIJN #4 de vertrouwde columnisten, rubrieken, bijzondere recepten, inspirerende wijn-spijsadviezen, nieuws en nog veel meer! PERSWIJN #4 is vanaf 10 juni verkrijgbaar in de winkels en bij onze ambassadeurs.

Maandag 3 juni 2024 verwelkomen wij u graag op alweer de vijfde editie van de Perswijn proeverij Barolo & friends, die wij samen met I Vini del Piemonte organiseren. Piemonte heeft zó veel moois te bieden, qua wijnen maar ook wat betreft alles om wijn heen. Het is een van fijnste regio’s om te verblijven van de hele wijnwereld. En de wijnen van nebbiolo, barbera, dolcetto, arneis en vele andere druivenrassen brengen je in gedachten naar hun prachtige herkomst. En geven zin in tajarin al ragù, agnolotti al plin, vitello tonnato, carne cruda en natuurlijk witte truffels.