archiveGraves

In vroeger jaren was deze witte topcuvée van Château Chantegrive nogal eens te houterig, maar tegenwoordig zijn hout en fruit veel beter in balans gebracht. Dit succesvolle château ligt in Podensac, het hart van de Graves. De familie Lévéque heeft het in de loop der jaren weten uit te breiden naar 97 hectare, waarmee het een van de grotere domeinen van de streek is. De Cuvée Caroline wordt gemaakt van een stuk wijngaard van 12 hectare, beplant met elk de helft sauvignon blanc en sémillon. Een perfecte mix. Sauvignon geeft de wijn aroma en frisheid, sémillon diepgang en structuur.

Met de druiven voor de stille witte wijnen allemaal al lang en breed geplukt en vergist, en met de pluk van merlot sinds begin vorige week, d.w.z. maandag 27 september, in volle gang - bij Château Margaux werd de merlot van het perceel L'Eglise overigens zelfs al op de 22^e binnengehaald - lijkt Bordeaux af te stevenen op een tweede groot jaar in successie na het veelbejubelde 2009. Het ziet ernaar uit dat zich een herhaling van het dubbelsucces 1989-1990 aandient.

Volop naamveranderingen bij de wijnen van Domaine Clarence Dillon, eigenaar van de Haut-Brion groep met châteaux als o.a. Haut-Brion en La Mission Haut-Brion. Werd eerder al Bahans Haut-Bruion, de tweede rode wijn van Haut-Brion, omgedoopt in Le Clarence, in het jubileumjaar 2010 - waarin herdacht wordt dat de Amerikaan Clarence Dillon 75 jaar gelden Château Haut-Brion kocht - moeten ook de zeldzame witte wijnen eraan geloven.

Normaliter is het niet verstandig om de Bordelais letterlijk op hun woord te geloven. Ze houden er immers een nogal merkwaardige - lees: roze gekleurde - perceptie van de werkelijkheid op na, terwijl ze als spindokters hun gelijke niet hebben. Oogstjaren in Bordeaux zijn dientengevolge ofwel 'klassiek', ofwel 'exceptioneel'. Niettemin mag bij wijze van uitzondering geloof gehecht worden aan de euforische berichten over de oogst 2009. Evenals in de Bourgogne vindt de pluk in Bordeaux namelijk onder ideale omstandigheden plaats en lijkt er een waarlijk exceptionele jaargang in de maak.

In Bordeaux is Anthony Perrin, eigenaar van o.a. Château Carbonnieux, op 68-jarige leeftijd aan longkanker overleden. Perrin was een geziene persoonlijkheid in wijnbouwkringen. Hij speelde een belangrijke rol bij de creatie van de zelfstandige appellation binnen de Graves. Ook was hij van 1992 tot 1994 voorzitter van de prestigieuze Union des Grands Crus de Bordeaux.

Zo als gewoonlijk in het voorjaar een uitgebreid overzicht van de nieuwe jaargang top-Bordeaux. 2006 is een echt Europees jaar, elegant en niet te heftig. Amerikanen hoor je klagen, het bewaarpotentieel lijkt hoog.

Wijn proeven is helemaal niet eenvoudig, ontdekt Eddy Gravemaker. En dan laten we het organoleptische aspect nog buiten beschouwing: om een eigenaar van een château in Graves te bewegen de kurk van een fles te trekken voor een stel bezoekende Hollanders, dát is pas een uitdaging.

Lastig, lastig, lastig, dat opstellen van zo'n eindejaarslijstje met favoriete wijnen. Ongeacht of het er nu vijf, vijftien of vijftig zijn. Dat vraagt dus om een zekere listigheid waardoor je er nog een paar extra kunt meesmokkelen. Maar zelfs dan blijven er beperkingen. Wat maakt een wijn tot een favoriet? Punten van? Nee. Grote intrinsieke klasse? Ja, uiteraard. Maar meer nog de 'beleving' op het moment van proeven en/of drinken. Het zijn dus niet per se de allergrootste of allerduurste namen, maar wijnen die me geraakt hebben. Al zit er eerlijk gezegd weinig goedkoops bij. Dat kan ook niet.

Er was eens, niet zo heel lang geleden, een tijd dat het met de gastronomie in Nederland droevig gesteld was. Een keer per jaar bij een Van der Valk uit eten gaan, dat was het wel zo'n beetje. Daar kreeg je dan gelukkig wel veel. Appelmoes, witlof, spinazie, boontjes, gebakken aardappeltjes enz. enz. En ook uiterst gewaagde bereidingen als tong Picasso of boeuf Stroganoff. Dat was wat! Lekkere Graves Supérieures erbij, en het feeest was compleet.

Zo als gewoonlijk in het voorjaar een uitgebreid overzicht van de nieuwe jaargang top-Bordeaux. Geen gemakkelijk jaar, voor de producenten niet, en voor de proevers ook niet. Rijp en groen door elkaar, groots en matig, alles vinden we in 2003. Heet weer was nog geen goed weer, laat dat nog maar eens gezegd zijn. Niettemin zijn er in 2003 een aantal grote wijnen gemaakt, vooral als er cabernet in het spel was. Wijnen die op het niveau liggen van een groot jaar als 2000. Alleen was 2000 veel homogener van...