Nieuws

In een eerder artikel in Perswijn waarschuwden we al uitgebreid voor de praktijken van Bordeaux Advisory. Nadien werd zelfs door de Autoriteit Financiële Markten contact met ons opgenomen over de werkwijze van dit bedrijf. Vreemd genoeg waren er in de pers eerder positieve artikelen verschenen over deze nieuwe vorm van ‘beleggen’,  onder andere in De Financiële Telegraaf. Een vorm van kritiekloze pers, zonder verstand van zaken. Na het verschijnen van ons artikel is er in de landelijke schrijvende pers nooit aandacht aan besteed
In een eerder artikel in Perswijn waarschuwden we al uitgebreid voor de praktijken van Bordeaux Advisory. Nadien werd zelfs door de Autoriteit Financiële Markten contact met ons opgenomen over de werkwijze van dit bedrijf. Vreemd genoeg waren er in de pers eerder positieve artikelen verschenen over deze nieuwe vorm van ‘beleggen’,  onder andere in De Financiële Telegraaf. Een vorm van kritiekloze pers, zonder verstand van zaken. Na het verschijnen van ons artikel is er in de landelijke schrijvende pers nooit aandacht aan besteed.
Wie goed kijkt naar de ‘belegingsproducten’ van dit bedrijf en de bedragen die worden gevraagd om in te leggen op bepaalde wijnen, weet direct hoe het zit. Duidelijk gericht op mensen die wanhopig zoeken naar goed renderende beleggingen in een tijd waarin deze met een lantaarntje te zoeken zijn. Het geld klotst tegen de plinten, laten we maar zeggen. Het is dan ook op zijn zachtst gezegd vreemd dat er altijd nog mensen zijn die hier invliegen. Duidelijk is dat blinde hebzucht de belangrijkste drijfveer moet zijn. Al sinds de tulpenhandel van de zeventiende eeuw steken dit soort ‘beleggingen’ de kop op, en die kunnen uitsluitend bestaan bij de gratie van mensen die óf goedgelovig zijn, maar waarschijnlijk vooral verblind. Inmiddels is de Nederlandse grond Bordeaux Advisory te heet onder de voeten geworden en is het kantoor naar Luxemburg verplaatst. Geen vertrouwenwekkende wijziging. Sindsdien komen bij ons ook meer klachten binnen over de praktijken van Bordeaux Advisory. Om nogmaals te waarschuwen voor dit bedrijf plaatsen wij deze op dit speciale hoekje op de website. De namen van de klagers zijn om privacyredenen niet vermeld, maar deze zijn uiteraard bij ons bekend. Mogelijk dat meerdere gedupeerden samen actie kunnen nemen. Reacties? Ook klachten? Mail het ons op wijnpers@wijnpers.nl

Met belangstelling heb ik het stuk gelezen op Perswijn.nl over Bordeaux Advisory.
Ik ben dus ook zo stom geweest om een kist wijn te kopen van 2496,00 Euro. Dit is inmiddels bijna een jaar geleden. Ik bel nu bijna elke dag om mijn adviseur te pakken te krijgen, maar telkens is hij in gesprek. In gesprek? Vast niet! Er wordt mij meerder malen gezegd dat ik zal worden gebeld, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Kan ik nu fluiten naar mijn centen en wat zijn de mogelijkheden?
Bart-Jan

Naar aanleiding van uw artikel in perswijn d.d. 23 september 2006, het volgende. Met deze mail wil ik mij aanmelden als mogelijk gedupeerde wijnaankoper bij bordeaux advisory.
Ik heb vorig jaar juni 2005, voor 5000 euro wijn aangekocht bij bovengenoemde “wijnhandelaar”. Daarna ben ik  zo’n drie keer telefonisch benaderd, waarvan de laatste keer in juli. Vervolgens is het daarna muisstil geworden, behalve dat ze dan hebben laten weten dat ze naar Luxemburg zijn verhuisd.
Om hun te bereiken heb ik diverse e-mail gestuurd, alsmede een terugbel notitie achter gelaten via hun site. Tot op heden geen reactie (1,5 maand). Dit begint dus te lijken op pure diefstal van mijn “investering”.
Een actie vanuit alle gedupeerde begint nu toch nodig te lijken. Ook kan het toch niet zo zijn dat Luxemburg als EU-land alles toe laat !
In afwachting van uw reactie of advies
W. de Quelerij

Welnu mijn verhaal over Bordeaux advisory:
Zelf ben ik een student en heb ik in mei 2005 gereageerd op beleggen.nl, waar het allemaal mee begon. Hierin stond de advertentie dat je maximaal een rendement van 30 procent kon behalen binnen een jaar. Dat is 8 keer meer dan dat het gewoon op de bank staat. Na lang aarzelen kwamen ze netjes over en was het eigenlijk zo geregeld. dat voelde goed en ik had geduld dus hoopte dat ik het snel weer terug had. Netjes belden ze me iedere 3 maanden op. Sinds kort zijn ze verhuisd naar Luxemburg. Ik heb het nu meer dan een jaar laten staan en zou wel eens geld willen zien voor mijn studie enz. Nu na 3 weken bellen heb ik geen contact meer gehad met mijn consulent en ben ik misschien voor 2615 euro de mist in gegaan. Ze hebben een wijn garantiefonds en dat je dus zeker je inleg terug krijgt. Het klonk allemaal zo mooi, maar heb nu wel ernstige twijfels.
Maar nu na alle reacties op het internet die er toen na research nog niet waren ben ik bang dat ik een hoop geld kwijt ben geraakt. Wat zijn mijn stappen die ik kan ondernemen en hoeveel gedupeerde hebben zich al aangemeld? Kunnen we er samen iets aan doen?
Patrick

Geen reactie…
In maart 2004 geinvesteerd in wijn bij de firma. Het ging om 2 kisten Chateau Les Fiefs de Lagrange Saint Julien AOC 2000 en 1 kist Chateau Branaire Ducru Saint Julien Quatrieme Grand Cru Classe 1997. Hiervoor heb ik een bedrag betaald van 5130 Euro. In april 2006 heb ik aangegeven om de wijn maar eens te gaan verkopen. In ruim 2 jaar zou de wijn ongeveer 33% zijn gestegen. Nu in september nog steeds geen bericht gehad dat de wijn verkocht is. Na twee maal een mailtje gestuurd te hebben en verschillende telefoontjes waarbij ik geen reactie en na doorverbinden niemand aan de lijn kreeg, vraag ik mij af of het nog wel goed komt. Ook vooral omdat ze nu ook nog naar Luxemburg verhuisd zijn. Hebben jullie al meer reacties over Bordeaux Advisory ontvangen en weten jullie of betreffende personen al inmiddels hun investering terug ontvangen hebben? Zo niet weten jullie misschien een manier om het geld toch terug te krijgen?
John

Googlen over goochelen…
Via Google kwam ik bij Uw persbericht uit. Ook ik heb een nog lopende slechte ervaring met Bordeaux advisory. Het lijkt erop dat Bordeaux advisory niet alleen naar Luxemburg is vertrokken om internationaal te gaan vanwege het grote succes. Waarschijnlijk zijn de sufferds als ik in Nederland opgebruikt! Sinds het vertrek is contact opnemen met het Nederlandse kantoor niet meer mogelijk en wordt niet gereageerd op mijn verzoeken op zijn minst contact met mij op te nemen. Ook van de Luxemburgse kant heb ik niets vernomen, ondanks mijn verzoeken hiertoe. Blijf ik dus achter met een investering van € 6000,- in wijn die ik mogelijk nooit meer terug zal zien.
Graag zou ik willen weten of er meer slachtoffers zijn op dit moment en of we ons in dat geval niet samen sterk zouden moeten maken.

Ik ben 2 jaar geleden door Bordeaux benaders en na lang aarzelen eerst een kist gekocht, ook uit nieuwsgierigheid. Ik had wel op internet gekeken of er ook negatief nieuws over hen was, maar niets kunnen vinden.
De kist werd met winst verkocht en dus verder gegaan, waarne ook weer met winst verkocht werd.
Echter, de laatste 4 maanden krijg ik nauwelijks respons en de laatste keer was 5 weken geleden, toen ik dhr Kartaram weer aan de lijn kreeg, die weer beweerde dat de wijn verkocht zou worden.
Niets meer gehoord en elke keer een bandje dat afgedraaid wordt.
Is er een andere manier om hier duidelijkheid te verschaffen en mogelijk mijn geld terug te krijgen.
Ik heb er dom genoeg aardig wat geld ingestopt en maak me ernstig zorgen.
Ik blijf liever anoniem, want het lijkt ook niet erg snugger als ik er op terugkijk.
Groet, Zure Wijn

Afgelopen woensdag is op 84-jarige leeftijd Henri Jayer overleden. Jayer was al bij zijn leven een legende. Hij stond bekend als een van de grootste Bourgogneproducenten in de tweede helft van de 20e eeuw en vormde een bron van inspiratie voor tal van jongere wijnmakers. Jayer begon in de jaren ’80 faam te verwerven met zijn kleine, slechts 6,3 hectare wijngaard tellende domein in Vosne-Romanée.
Afgelopen woensdag is op 84-jarige leeftijd Henri Jayer overleden. Jayer was al bij zijn leven een legende. Hij stond bekend als een van de grootste Bourgogneproducenten in de tweede helft van de 20e eeuw en vormde een bron van inspiratie voor tal van jongere wijnmakers. Jayer begon in de jaren ’80 faam te verwerven met zijn kleine, slechts 6,3 hectare wijngaard tellende domein in Vosne-Romanée. Zijn topcuvées waren de grands crus Echézeaux en Richebourg, alsmede de fantastische premier cru Vosne-Romanée Cros Parentoux. Jayer dankte zijn succes aan een natuurlijke benadering van wijnmaken, zonder speciale trucs maar met zo weinig mogelijk ingrepen als mogelijk. Dit resulteerde in wijnen met een unieke balans en verfijning. Ware verzamelaarswijnen, want de geproduceerde hoeveelheden waren frustrerend klein.

Als je komt met de nieuwste jaargang van Krug, icoon in de Champagne, dan moet je wel iets bijzonders verzinnen. Op dus naar De Librije, op gepaste wijze vervoerd in een stretched limousine. Zeer aangenaam, en gelukkig zorgt het getinte glas van de ramen er voor dat je toch ook discreet vervoerd wordt. Dat maakt het dan gelijk ook mogelijk de reis te veraangenamen met een glaasje Krug Grande Cuvée, om in de stremming te komen, zonder dat indiscrete blikken in je glas met bubbels kunnen worden geworpen.
Als je komt met de nieuwste jaargang van Krug, icoon in de Champagne, dan moet je wel iets bijzonders verzinnen. Op dus naar De Librije, op gepaste wijze vervoerd in een stretched limousine. Zeer aangenaam, en gelukkig zorgt het getinte glas van de ramen er voor dat je toch ook discreet vervoerd wordt. Dat maakt het dan gelijk ook mogelijk de reis te veraangenamen met een glaasje Krug Grande Cuvée, om in de stremming te komen, zonder dat indiscrete blikken in je glas met bubbels kunnen worden geworpen.

Hoewel Krug tegenwoordig onderdeel is van luxeconcern LVMH, is het nog altijd de familie Krug die beslissing neemt over de blends voor de wijnen en over het moment dat de jaargangen op de markt worden gebracht. Dat moment hangt mede af van de stijl van het jaar. Zo kwam 1990 op de markt vóór 1989, omdat ’90 zich sneller ontwikkelt en dus ook eerder gedronken moet worden . Nu was het, op een mooie doordeweekse septemberdag dus tijd voor de ‘nieuwste’ jaargang, de 1995-er. Ook dit is een jaargang die relatief vroeg wordt gebracht, omdat hij iets zachter en opener is dan bijvoorbeeld het zeer klassieke ‘96. Maar alles is relatief bij Krug, dat eigenlijk alleen maar zeer bijzondere Champagnes maakt. Zelfs de ‘gewone’ Champagne van dit huis, de ‘Grande Cuvée’, is een top-Champagne, gemaakt op  basis van een blend van oude jaren van topkwaliteit.

De ’95-er maakt zijn naam als bijzonder jaar meer dan waar. Bij Krug weet men een perfecte harmonie te creëren tussen frisheid, elegantie, kracht en grote rijkdom. Door een niet te hoog suikergehalte komt de wijn mooi droog over en is hij perfect aan tafel. De geur is verleidelijk, getoast –er wordt nog altijd gewerkt met een gisting op hout- met noten, amandelen, een vleugje citrus, honing, de smaak is breed en krachtig, tegelijk subtiel, met veel frisheid en goede zuren. Een wijn die nog jaren kan worden bewaard en het hoogtepunt van zijn ontwikkeling waaschijnlijk pas zal bereiken over een jaar of tien, vijftien.

Helaas is het slechts voor weinigen weggelegd om deze wijn te kunnen drinken of te bewaren. Voor Nederland zijn niet meer dan 240 flessen beschikbaar. De consumentenprijs bedraagt € 300 per fles. In restaurants staat hij op de kaart voor ongeveer € 450. Een Champagne voor kenners dus, initimi bijna, en ook voor kenners die het zich kunnen veroorloven.

De Trophée Gosset is een competitie, waarbij de restaurants met de beste Champagnekaarten worden bekroond. De competitie startte in de Benelux en is tegenwoordig ook actief in Duitsland, Zwitserland, Engeland en sinds kort ook Spanje. In de editie van dit jaar werden alle oude winnaars naast elkaar gelegd en werd daarmee de ‘overwinnaar der overwinnaars’ gekroond. Wie dat werd, is op 11 september in Reims bekendgemaakt. Nederlandse restaurants maakten geen kans:
De Trophée Gosset is een competitie, waarbij de restaurants met de beste Champagnekaarten worden bekroond. De competitie startte in de Benelux en is tegenwoordig ook actief in Duitsland, Zwitserland, Engeland en sinds kort ook Spanje. In de editie van dit jaar werden alle oude winnaars naast elkaar gelegd en werd daarmee de ‘overwinnaar der overwinnaars’ gekroond. Wie dat werd, is op 11 september in Reims bekendgemaakt. Nederlandse restaurants maakten geen kans: de champagnekaarten hier te landen steken bleekjes af bij die van de buurlanden, en zeker die in België. Dat bleek ook wel uit de uitslag: bij de beste drie kaarten uit de verschillende landen waren twee Belgische. Winnaar werd  Restaurant Zur Traube uit Duitsland, een restaurant met een waarlijk indrukwekkende Champagnekaart. Op deze kaart meer dan zestig verschillende Champagnes van meer dan dertig verschillende merken. De tweede plaats was voor ’t Oud Konijntje in Waregem, België. Ook hier dezelfde indrukwekkende aantallen. België toonde werkelijk zijn klasse met ook de derde stek, voor ’t Molentje. Tja, en wanneer een Nederlandse kaart ooit gaat winnen? Dat zullen we waarschijnlijk nooit meemaken. De liefhebber die graag eens bij Zur Traube zou eten, het restaurant is te vinden aan de Bahnstrasse 47 in Grevenbroich.

Jicht is één van de meest voorkomende vormen van  gewrichtsontsteking (arthritis). Het is een stofwisselingsziekte die wordt veroorzaakt door een verhoging van het urinezuurgehalte. Wanneer er te veel urinezuur in het bloed zit, kunnen zich in de gewrichten urinezuurkristallen vormen met als gevolg een hevige, pijnlijke ontsteking met roodheid en zwelling boven het aangedane gewricht. Het is een plotseling optredende ontsteking,
Jicht is één van de meest voorkomende vormen van  gewrichtsontsteking (arthritis). Het is een stofwisselingsziekte die wordt veroorzaakt door een verhoging van het urinezuurgehalte. Wanneer er te veel urinezuur in het bloed zit, kunnen zich in de gewrichten urinezuurkristallen vormen met als gevolg een hevige, pijnlijke ontsteking met roodheid en zwelling boven het aangedane gewricht. Het is een plotseling optredende ontsteking, in 90% van de gevallen aan de basis van de grote teen of een ander voetgewricht
De aandoening wordt vaker bij mannen gezien dan bij vrouwen. Jichtaanvallen manifesteren zich pas na de puberteit, bij mannen met name tussen hun 20e en 40e levensjaar en bij vrouwen meestal pas na de overgang.
Jicht wordt vaak in verband gebracht met wijn, maar deze theorie was tot voor kort nooit goed onderzocht.
In het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet (2004; 363; 1277-81) hebben onderzoekers uit een ziekenhuis in Boston een studie gepubliceerd, waarin gedurende 12 jaar de lifestyle werd gevolgd van 47150 mannen die tevoren niet bekend waren met jicht. In de loop van de 12 jaar kregen 730 mannen een jichtaanval. Door het drankgebruik en het soort drank van de mannen zonder en met jicht te vergelijken, konden de onderzoekers conclusies trekken over de invloed van diverse soorten alcoholhoudende dranken op het ontstaan van jicht.
Alcohol bleek inderdaad het risico op jicht te verhogen: bij dagelijks 1 consumptie met 30%, 2 consumpties met 50% en 3 consumpties met 100% en bij met dan 3 consumpties met 150%.
Echter het goede nieuws voor wijndrinkers is dat met name bier en sterke drank de kans op het ontstaan van jicht aanzienlijk verhoogden, maar dat het drinken van 2 glazen wijn per dag geen verhoogd risico geeft. De auteurs van de studie kunnen echter niet uitsluiten dat dit bij meer dan 2 glazen wijn per dag wel het geval is.

Ies Stoel

De uitleg van het hoe en wat bij wijnproeven gebeurde anno 1931 door J.P.M. Keuls aan de hand van ‘roode’ bordeaux. Om te beginnen de kleur:
“Laten wij voor het oogenblik eens onder de oogen zien, wat kwaliteit is bij roode bordeauxwijnen, die wij voor ons voorbeeld uitkiezen, omdat de consumptie in deze wijnen verreweg het belangrijkste is en zij zich ook het beste voor een dergelijk onderzoek leenen. Bij de beoordeeling van de kwaliteit van roode bordeauxijnen heeft men, zoals trouwens bij alle wijnen,
De uitleg van het hoe en wat bij wijnproeven gebeurde anno 1931 door J.P.M. Keuls aan de hand van ‘roode’ bordeaux. Om te beginnen de kleur:
“Laten wij voor het oogenblik eens onder de oogen zien, wat kwaliteit is bij roode bordeauxwijnen, die wij voor ons voorbeeld uitkiezen, omdat de consumptie in deze wijnen verreweg het belangrijkste is en zij zich ook het beste voor een dergelijk onderzoek leenen. Bij de beoordeeling van de kwaliteit van roode bordeauxijnen heeft men, zoals trouwens bij alle wijnen, in aanmerking te nemen kleur, smaak en geur. De kleur moet krachtig en levendig zijn en varieert van purper- tot bruinrood., al naar gelang men te doen heeft met jongen of ouden wijn. Vakmensen bedienen zich bij de beoordeeling van den kleur van een zilveren schaaltje, tasse d’argent pour l’appréciation de la couleur, hetwelk zoodanig is gevormd, dat het de lichtstralen gelijkmatig reflecteert en dus valsche schaduwen uitsluit. Op deze wijze kan men de intensiteit en de “ton” van de kleur beoordeelen en daaruit afleiden of men met een gezonden wijn van krachtige constitutie, dan wel met een zwakke te doen heeft. Verder moet de brillant zijn, d.w.z. volkomen helder, “brand- of vuurschoon”, zegt de vakman. Natuurlijk is dit slechts mogelijk als men hem de gelegenheid heeft gegeven te bezinken, want bij iederen wijn, die in beweging is geweest, bevindt zich droge stof in zwevenden toestand in de vloeistof, ook al denken wij dat dit niet het geval is. Is een wijn op het bloote oog helder, tegen het licht van een kaars beschouwd zal hij dan toch soms een waas vertoonene. Ongezond is echter als de wijn niet wat men noemt “strijkt”, dus als de vaste deeltjes niet bezinken. Hij is dan “louche” en blijft dit ook niettegenstaande men de flesch rechtop plaatst.”

En dan natuurlijk de neus, waarbij er nog veel te leren is voor liefhebbers…

“Wat den smaak betreft, deze gaat samen met den reuk en wel zelden zal een wijn zich in den smaak anders voordoen dan hij in den reuk doet verwachten. Een vakman ruikt eerst aan den wijn, niet zoozeer om het bouquet te beoordeelen, maar, ook om, al is er van bouquetvorming nog geen sprake geweest, te constateeren of hij wel wel is “franc de gout”, dus of hij een “zuivere neus” heeft. Een gezonde wijn heeft een frisschen geur. Wat ruikt zuiverder dan het eggiste sap van versche druiven? Vakmenschen vermogen uit den geur op te maken, of men te doen heeft met een ouden of een jongen wijn en herkennen er bovendien karakteristieken in. De leek mag al blij zijn, als hij een zuivere van een onzuivere “neus” vermag te onderscheiden en uit het ruiken aan den wijn kan opmaken of men met een “vin ordinaire” dan met een “grand vin” te doen heeft. Op dat gebied is er voor liefhebbers nog veel te leeren. Is men zoover, dat men voldoende onderscheidingsvermogen op het gebied der “neuzen” heeft verkregen, dan komt men tot de ontdekking, dat het ruiken aan een glas wijn een del van het genot uitmaakt, en gaat men dit ook automatisch doen. Het isd inderdaad ook een goede gewoonte en, in tegenstelling met het genieten van van andere eetwaren, zelfs bon ton om aan dranken en speciaal aan den wijn te ruiken alvorens ze te drinken. Wij zullen later zien, hoe men dat in den vereischten vorm doet, want het gebaar moet elegant zijn en in overeenstemming met de subtiliteit van de genieting van het bouquet.”

Mooi gesproken.   

René van Heusden

De Fransen lijken maar niet genoeg te kunnen krijgen van het creëren van nieuwe appellations contrôlees. Het Institut National des Appellations d’Origine (INAO) heeft immers weer goedkeuring gehecht aan een viertal ervan. Volledig nieuw zijn de AOC’s Orléans en Orléans-Cléry, beide in het departement Loiret. Orléans slaat op rood, rosé en wit van respectievelijk pinot noir en chardonnay. Het kleinere Orléans-Cléry is van toepassing op wijnen met cabernet franc als belangrijkste druivenras.
De Fransen lijken maar niet genoeg te kunnen krijgen van het creëren van nieuwe appellations contrôlees. Het Institut National des Appellations d’Origine (INAO) heeft immers weer goedkeuring gehecht aan een viertal ervan. Volledig nieuw zijn de AOC’s Orléans en Orléans-Cléry, beide in het departement Loiret. Orléans slaat op rood, rosé en wit van respectievelijk pinot noir en chardonnay. Het kleinere Orléans-Cléry is van toepassing op wijnen met cabernet franc als belangrijkste druivenras. Chaume, dat eerder deel uitmaakte van de AOC Coteaux du Layon, is gepromoveerd tot zelfstandige appellation voor zoete wijnen op basis van chenin blanc. Pézenas tenslotte is een nieuwe subappellation van Coteaux du Languedoc.

De Nederlandse finale van het Europese Concours voor Champagne Ambassadeurs is gewonnen door Cees van Casteren. Plaats van handeling was The College Hotel in Amsterdam. Van Casteren en zijn medefinalisten Leonie Mooijekind en Ton Wortelboer kregen de opdracht 4 verschillende wijnen uit de Champagnestreek te presenteren op basis van 4 punten: het terroir, het etiket, het proeven en champagne-spijs combinaties.
De Nederlandse finale van het Europese Concours voor Champagne Ambassadeurs is gewonnen door Cees van Casteren. Plaats van handeling was The College Hotel in Amsterdam. Van Casteren en zijn medefinalisten Leonie Mooijekind en Ton Wortelboer kregen de opdracht 4 verschillende wijnen uit de Champagnestreek te presenteren op basis van 4 punten: het terroir, het etiket, het proeven en champagne-spijs combinaties. De finalisten kregen een half uur de tijd om hun presentatie voor te bereiden en 35 minuten voor de presentatie zelf, gevolgd door vragen van de jury. Cees van Casteren wint een verblijf van een week in de Champagnestreek. Hij zal samen met de zeven andere ‘landenwinnaars’ uit Frankrijk, Engeland, Duitsland, België, Italië, Zwitserland en Spanje bijzondere bezoeken afleggen en deelnemen aan de Europese Finale op 19 oktober.
De vakjury van de Nederlandse finale bestond uit: Noële Ruitenberg, Champagne Ambassadrice 2005, wijnschrijver Gert Crum, Ellen Dekkers , vinologe en cursusleidster van de Wijn Academie, Delphine Géraud namens het Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne en Stéphanie van Rantwijk van het Champagne Informatie Centrum (CIVC Nederland).

Na een ambtsperiode van bijna 17 jaar zal Michael Prinz zu Salm-Salm het voorzitterschap neerleggen van VDP Die Prädikatsweingüter. Volgens Salm is de tijd gekomen voor een nieuwe generatie. Ook zijn drukke werkzaamheden als voorzitter van de Duitse vereniging van grond- en bosbezitters, de aanstaande wisseling van de wacht op zijn eigen Schloss Wallhausen en zijn activiteiten voor het investeringsfonds dat zijn naam draagt hebben tot zijn besluit bijgedragen
Na een ambtsperiode van bijna 17 jaar zal Michael Prinz zu Salm-Salm het voorzitterschap neerleggen van VDP Die Prädikatsweingüter. Volgens Salm is de tijd gekomen voor een nieuwe generatie. Ook zijn drukke werkzaamheden als voorzitter van de Duitse vereniging van grond- en bosbezitters, de aanstaande wisseling van de wacht op zijn eigen Schloss Wallhausen en zijn activiteiten voor het investeringsfonds dat zijn naam draagt hebben tot zijn besluit bijgedragen.
Salm (53) werd in1990 voor de eerste keer tot voorzitter van VDP gekozen en vervolgens diverse malen in die functie herkozen. Onder zijn leiding werden bedrijfsaudits voor aangesloten verplicht gesteld en werd de aanzet gegeven tot een wijngaardclassificatie. Beide initiatieven hebben voor belangrijke kwaliteitsimpulsen gezorgd.
Het bestuur van VDP heeft als opvolger van Salm Steffen Christmann (41) van Weingut A. Christmann uit Gimmeldingen in de Pfalz voorgedragen. Hij zal het voorzitterschap medio 2007 van zijn voorganger overnemen.

Na een lange periode van geruchten en speculaties is bekend geworden dat Pavie Macquin, en Troplong Mondot zijn gepromoveerd tot “Premier Grand Cru Classé B” van Saint-Emilion. Wat ons betreft is de promotie van Troplong-Mondot geen verrassing meer. In de laatste Perswijn meldden we al dat deze bevordering aanstaande was. De prijzen in de primeurverkoop liepen ook al vooruit op deze promotie, want ze stegen tot ongekende hoogte. Pavie-Macquin is wat verrassender, maar niet minder verdiend.
Na een lange periode van geruchten en speculaties is bekend geworden dat Pavie Macquin, en Troplong Mondot zijn gepromoveerd tot “Premier Grand Cru Classé B” van Saint-Emilion. Wat ons betreft is de promotie van Troplong-Mondot geen verrassing meer. In de laatste Perswijn meldden we al dat deze bevordering aanstaande was. De prijzen in de primeurverkoop liepen ook al vooruit op deze promotie, want ze stegen tot ongekende hoogte. Pavie-Macquin is wat verrassender, maar niet minder verdiend. Onder de bezielende leiding van Stéphane Derenoncourt worden daar al jaren voortreffelijke wijnen gemaakt, zijn nieuwe klassering meer dan waardig. Felicitaties voor beide châteaux voor deze belangrijke gebeurtenis.
Ook nieuws is dat Canon-la-Gaffelière niet is gepromoveerd. Mogelijk dat de ligging van de wijngaarden, meer in de vlakte naar de Dordogne, toch een obstakel vormt. Troplong-Mondot en Pavie-Macquin hebben in elk geval een mooi terroir, op de Côte, de heuvels rond het stadje.
Tot de lagere klasse “grand cru classé” zijn de châteaux Monbousquet van Gerard Perse et de La Fleur Cardinale, toegetreden, wijngoederen die deze klassering zonder meer verdienen. Tertre-Dauguey is gedegradeerd en geen Grand Cru Classé meer.