Nieuws

In Vak Zuid, een horecagelegenheid in het Amsterdamse olympisch Stadion, presenteerden Hubrecht Duijker en Harold Hamersma op 28 september de 17e editie van hun Wijnalmanak. Die is dit jaar gedrukt in een recordoplage van 80.000 exemplaren en is daarmee verreweg het populairste wijnboek in het Nederlandse taalgebied, alsmede binnen het Nederlandse betaalgebied. De almanak beperkt zich namelijk tot wijnen met een winkelprijs van maximaal 5 euro per fles. Wijnen die te vinden zijn bij supermarkten en ketenslijterijen. De klassieke vakhandel komt in dit verhaal nauwelijks voor.
In Vak Zuid, een horecagelegenheid in het Amsterdamse olympisch Stadion, presenteerden Hubrecht Duijker en Harold Hamersma op 28 september de 17e editie van hun Wijnalmanak. Die is dit jaar gedrukt in een recordoplage van 80.000 exemplaren en is daarmee verreweg het populairste wijnboek in het Nederlandse taalgebied, alsmede binnen het Nederlandse betaalgebied. De almanak beperkt zich namelijk tot wijnen met een winkelprijs van maximaal 5 euro per fles. Wijnen die te vinden zijn bij supermarkten en ketenslijterijen. De klassieke vakhandel komt in dit verhaal nauwelijks voor.
 
Hubrecht Duijker heeft zich dit jaar nog slechts zijdelings met de samenstelling ervan bemoeid. Het is vooral Harold Hamersma geweest die zijn stempel heeft gedrukt op de keuze van de wijnen en de verwoording in de voor hem kenmerkende vlotte stijl van de proefimpressies. Wees dus niet verbaasd wanneer de editie van volgend jaar helemaal onder zijn verantwoordelijkheid tot stand gaat komen. Naast een overzicht van trends en recente ontwikkelingen in de wijnwereld bevat het boek een opsomming van ongeveer 850 wijnen die als koopwaardig beschouwd worden. Ruim 300 daarvan werden ook nog eens bekroond met een ster vanwege hun bijzondere kwaliteit.
 
Hoewel 850 geen gering aantal is, betekent dit dat slechts een derde van alle 2800 ingezonden wijnen een plaats in de almanak heeft gekregen. Verhoudingsgewijs waren dat er minder dan vorig jaar. Dat moet dus te denken geven. Niettemin is het aantal wijnen met een ster juist fors toegenomen. Enigszins paradoxaal constateert Hamersma een positieve ontwikkeling in het goedkope wijnsegment. Dit komt ondermeer door een neerwaartse druk op de prijzen, waardoor wijnen die misschien duurder hadden moeten zijn toch onder de 5 euro gekomen zijn. Hij noemt hierbij de prijzenslag in het supermarktkanaal die eerder dit jaar uitgevochten werd. En die tot een verdere daling van de gemiddelde besteding per wijn leidde… Een tweede factor zijn de overschotten op de wereldwijnmarkt, waardoor, zoals juist al aangegeven, er ook veel ‘duurdere’ wijnen in het ‘onder 5 euro’ segment beland zijn. Er is momenteel sprake van een ‘kopersmarkt’. Ten derde ontwaart Hamersma een algehele kwaliteitsverbetering aan producentenzijde dankzij de inzet van moderne wijntechnologie. Tenslotte is het aantal sterren ook stevig toegenomen door toedoen van de sterk gegroeide categorie ‘multi-label’ merken, wijnen van één kwaliteit die in supermarkten en slijterijen onder verschillende etiketten worden aangeboden. Dat wil zeggen dat één ster in veel gevallen meteen 5, 6 of 7 sterren betekende. Alleen deze categorie tekende er al voor in totaal ruim 100.

Hoewel de almanak sterk in het teken staat van populaire cepagewijnen, zijn er toch wel wat verschillen van land tot land vastgesteld. Zo zou Frankrijk voorzichtig weer terugkomen, o.a. gebieden als Loire, Rhône en Languedoc-Roussillon. Italië scoorde beduidend minder, ondanks (of juist door?) de autochtone druivenrassen. Spanje presteert daarentegen bijzonder goed, evenals Zuid-Afrika. Chili scoort minder in wit en beter in rood. Uit Australië kwam volgens Hamersma meer frisser wit en rode die prima waar voor hun geld bieden. Dankzij de overschotten! Argentinië scoorde wat minder. Rosé, nota bene de gemiddeld duurste wijn in de supermarkt, viel tegen. De 100 rosés die er ten opzichte van verleden jaar meer werden ingestuurd (400 deze keer) leverden uiteindelijk maar een handvol extra sterren en vermeldingen op. Hamersma voorziet dan ook een tweede Rosé d’Anjou scenario zoals in jaren ’70 opdoemen, wanneer de kwaliteit niet verbetert.

En dan de lijst met winnaars met telkens het bedrijf dat per cepage of categorie de meeste sterrenwijnen behaalde:
Chardonnay: Plus
Merlot: Albert Heijn
Shiraz: C1000
Cabernet Sauvignon: Plus
Rosé: C1000.
Sauvignon Blanc: geen winnaar wegens algemeen gebrek aan sterren
Biologisch: Lovian (importbedrijf)
Beste slijter: DirckIII
Beste wijnsupermarkt: Plus (voor de vierde keer op rij!)

Een recensie van de Wijnalmanak 2007 zal verschijnen in Perswijn nr. 7

René van Heusden

Château Fourcas-Hosten in Listrac heeft nieuwe eigenaars gekregen. Het zijn de broers Laurent en Renaud Momméja. Ze maken deel uit van de familie Hermès, actief in de verkoop van luxe goederen. De overname van Fourcas-Hosten is overigens geen investering van de groep Hermès, maar is gebeurd uit eigen middelen. De vorige eigenaars, een groep Amerikanene met als belangrijkste aandeelhouder de in New York gevestigde Peter Sichel, voelden zich genoodzaakt tot verkoop,
Château Fourcas-Hosten in Listrac heeft nieuwe eigenaars gekregen. Het zijn de broers Laurent en Renaud Momméja. Ze maken deel uit van de familie Hermès, actief in de verkoop van luxe goederen. De overname van Fourcas-Hosten is overigens geen investering van de groep Hermès, maar is gebeurd uit eigen middelen. De vorige eigenaars, een groep Amerikanene met als belangrijkste aandeelhouder de in New York gevestigde Peter Sichel, voelden zich genoodzaakt tot verkoop, omdat het château door toedoen van de crisis in Bordeaux al sinds 2002 geen winst meer had gemaakt.
Fourcas-Hosten, geklasseerd als Cru Bourgeois Supérieur, dateert uit 1810 en behoort tot de bekendere bedrijven in Listrac. De wijngaard heeft een oppervlakte van 48 hectare en bestaat voor ongeveer 45% uit cabernet sauvignon, 45% merlot en 10% cabernet franc. Jaarlijks produceert het château gemiddeld 22.000 kisten van de grand vin en nog eens 5.000 van de tweede wijn, Les Cèdres d’Hosten. Renaud Momméja zal de leiding over het bedrijf krijgen, terwijl Patrice Pagès aanblijft als technisch directeur.

Valuas in Venlo was voor de leden van het NGS de locatie waar een bijzondere proeverij klaar stond. Op de proeftafel deze keer Nederlandse en Belgische wijnen. Goede bekende Noël Vanwittenbergh van Café Roux was de grote organisator achter deze bijzondere middag. Dankzij hem hebben we een aantal mooie wijnen van eigen bodem kunnen proeven. Ook onze zuiderburen maken goede wijnen. Er is echter veel kaf tussen het koren,
Valuas in Venlo was voor de leden van het NGS de locatie waar een bijzondere proeverij klaar stond. Op de proeftafel deze keer Nederlandse en Belgische wijnen. Goede bekende Noël Vanwittenbergh van Café Roux was de grote organisator achter deze bijzondere middag. Dankzij hem hebben we een aantal mooie wijnen van eigen bodem kunnen proeven. Ook onze zuiderburen maken goede wijnen. Er is echter veel kaf tussen het koren, van de kleine 30 wijnen waren er nog geen 10 echt de moeite waard. Uit betrouwbare bron begrepen we ook dat het moeilijker is proefflessen te krijgen uit Nederland dan proefflessen uit Australië…die zijn er meestal binnen een week. Na de proeverij kunnen we in ieder geval concluderen dat de Nederlandse wijnboeren nog kunnen groeien waar het communicatie en professionaliteit betreft.
De volgende wijnen waren leuk om te proeven:

Apostelhoeve 2004, Pinot Gris
Elegante wijn, niet heel open in de geur, frisheid, smakelijke bitters, typisch Pinot Gris in de smaak, iets zuivel, lekker sap, prima wijn.
Domaine Aldenborgh 2003, Pinot Gris
Hazelnoten in geur en smaak, wat appel, mist misschien wat spanning, wat kruiden in de finale, iets eendimsensionaal, wat menthol in de afdronk
Hoeve Nekum 2004, Riesling
In de neus niet heel uitgesproken, licht wit fruit, mooi zuivere riesling, elegantie en verfijning, prima glas
Apostelhoeve 2003, Riesling
In de neus iets gerijpter, licht petrol, maar wel sap en frisheid, goede balans, mooie rijkdom, 2004 moet nog beter zijn…
Château Genoels – Elderen 2003, Chardonnay WIT
Frisse aanzet, een zoetimpressie, iets gerijpte tonen, wat bitters, kruiden en mocca, smakelijk glas, 2002 was hier in ieder geval minder
Clos d’Opleeuw 2003, Chardonnau/Pinot Beurot (1%)
Vermoedelijk de beste wijn van de middag, elegantie en sap, subtiel, gelikt hout, maar niet overdreven, tikje gebrand, licht banaan, heel smakelijk, complex en breed, erg lekker
Colonjes 2003, Regent Barrique
Subtiele neus, mooi rijp fruit, iets gebrand, warme tonen, licht kruidig, soepel, smakelijk glas
Fromberger, Ophrys Brut
Smakelijke mousserende wijn, elegante mousse, frisse tonen, perzik en peer, elegant en opwekkend, lichte muscaat toon, heel smakelijk, een perfecte wijn voor vroeg in de middag en voor de maaltijd, lekker

Sinds juli 2002 staat de Oostenrijkse Wijnwet toe om kwaliteitswijnen met een typisch regionale herkomst en een duidelijk smaakprofiel uit te brengen onder de naam van het herkomstgebied met de toevoeging DAC, Distrctus Austriae Controllatus. Na de Grüner Veltliner uit het Weinviertel is er nu een tweede DAC-wijn gekomen, en wel een rode. Het is Blaufränkisch uit Mittelburgenland. Aanvankelijk waren er plannen voor een veel ruimere Burgenland DAC, maar die strandden op de te grote diversiteit binnen het gebied. In het geval van Mittelburgenland was de keuze van één enkele wijn met een duidelijk regionaal karakter, c.q. voor Blaufränkisch, veel makkelijker.
Sinds juli 2002 staat de Oostenrijkse Wijnwet toe om kwaliteitswijnen met een typisch regionale herkomst en een duidelijk smaakprofiel uit te brengen onder de naam van het herkomstgebied met de toevoeging DAC, Distrctus Austriae Controllatus. Na de Grüner Veltliner uit het Weinviertel is er nu een tweede DAC-wijn gekomen, en wel een rode. Het is Blaufränkisch uit Mittelburgenland. Aanvankelijk waren er plannen voor een veel ruimere Burgenland DAC, maar die strandden op de te grote diversiteit binnen het gebied. In het geval van Mittelburgenland was de keuze van één enkele wijn met een duidelijk regionaal karakter, c.q. voor Blaufränkisch, veel makkelijker. Voor de hand liggend zelfs, want nergens anders in Oostenrijk staat zoveel Blaufränkisch aangeplant als hier. De druif is er goed voor 55% van de totale aanplant.
Wijnen met de benaming Mittelburgenland DAC moeten gemaakt worden van het druivenras Blaufränkisch. Het minimum alcoholgehalte is vastgesteld op 12,5%, de maximaal toegestane hoeveelheid restsuiker op 2,5g/l. Als stilistische kenmerken gelden een geurenspectrum van bramen en kersen in combinatie met nadrukkelijk fruit en kruidige tonen in de smaak.
De versie die vanaf 1 maart van het jaar na de oogst op de markt komt, mag ofwel op staal ofwel op traditioneel groot foeder opgevoed zijn en bezit geen barriquetoon. Deze wijnen mogen als extra aanduiding de benaming Classic dragen. Gebruik van merk- of wijngaardnamen is toegestaan, samen met een wat steviger stijl wijn en opvoeding in gebruikte barriques.
Daarnaast komt er Mittelburgenland Reserve DAC. Hieronder vallen krachtige wijnen met opvoeding in nieuwe barriques. Ze mogen pas vanaf 1 maart in het tweede jaar na de oogst in de verkoop komen.
Van de primeurjaargang 2005 zullen naar schatting 800.000 flessen van ruim 40 producenten onder de benaming Mittelburgenland DAC op de markt gebracht worden.

In een eerder artikel in Perswijn waarschuwden we al uitgebreid voor de praktijken van Bordeaux Advisory. Nadien werd zelfs door de Autoriteit Financiële Markten contact met ons opgenomen over de werkwijze van dit bedrijf. Vreemd genoeg waren er in de pers eerder positieve artikelen verschenen over deze nieuwe vorm van ‘beleggen’,  onder andere in De Financiële Telegraaf. Een vorm van kritiekloze pers, zonder verstand van zaken. Na het verschijnen van ons artikel is er in de landelijke schrijvende pers nooit aandacht aan besteed
In een eerder artikel in Perswijn waarschuwden we al uitgebreid voor de praktijken van Bordeaux Advisory. Nadien werd zelfs door de Autoriteit Financiële Markten contact met ons opgenomen over de werkwijze van dit bedrijf. Vreemd genoeg waren er in de pers eerder positieve artikelen verschenen over deze nieuwe vorm van ‘beleggen’,  onder andere in De Financiële Telegraaf. Een vorm van kritiekloze pers, zonder verstand van zaken. Na het verschijnen van ons artikel is er in de landelijke schrijvende pers nooit aandacht aan besteed.
Wie goed kijkt naar de ‘belegingsproducten’ van dit bedrijf en de bedragen die worden gevraagd om in te leggen op bepaalde wijnen, weet direct hoe het zit. Duidelijk gericht op mensen die wanhopig zoeken naar goed renderende beleggingen in een tijd waarin deze met een lantaarntje te zoeken zijn. Het geld klotst tegen de plinten, laten we maar zeggen. Het is dan ook op zijn zachtst gezegd vreemd dat er altijd nog mensen zijn die hier invliegen. Duidelijk is dat blinde hebzucht de belangrijkste drijfveer moet zijn. Al sinds de tulpenhandel van de zeventiende eeuw steken dit soort ‘beleggingen’ de kop op, en die kunnen uitsluitend bestaan bij de gratie van mensen die óf goedgelovig zijn, maar waarschijnlijk vooral verblind. Inmiddels is de Nederlandse grond Bordeaux Advisory te heet onder de voeten geworden en is het kantoor naar Luxemburg verplaatst. Geen vertrouwenwekkende wijziging. Sindsdien komen bij ons ook meer klachten binnen over de praktijken van Bordeaux Advisory. Om nogmaals te waarschuwen voor dit bedrijf plaatsen wij deze op dit speciale hoekje op de website. De namen van de klagers zijn om privacyredenen niet vermeld, maar deze zijn uiteraard bij ons bekend. Mogelijk dat meerdere gedupeerden samen actie kunnen nemen. Reacties? Ook klachten? Mail het ons op wijnpers@wijnpers.nl

Met belangstelling heb ik het stuk gelezen op Perswijn.nl over Bordeaux Advisory.
Ik ben dus ook zo stom geweest om een kist wijn te kopen van 2496,00 Euro. Dit is inmiddels bijna een jaar geleden. Ik bel nu bijna elke dag om mijn adviseur te pakken te krijgen, maar telkens is hij in gesprek. In gesprek? Vast niet! Er wordt mij meerder malen gezegd dat ik zal worden gebeld, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Kan ik nu fluiten naar mijn centen en wat zijn de mogelijkheden?
Bart-Jan

Naar aanleiding van uw artikel in perswijn d.d. 23 september 2006, het volgende. Met deze mail wil ik mij aanmelden als mogelijk gedupeerde wijnaankoper bij bordeaux advisory.
Ik heb vorig jaar juni 2005, voor 5000 euro wijn aangekocht bij bovengenoemde “wijnhandelaar”. Daarna ben ik  zo’n drie keer telefonisch benaderd, waarvan de laatste keer in juli. Vervolgens is het daarna muisstil geworden, behalve dat ze dan hebben laten weten dat ze naar Luxemburg zijn verhuisd.
Om hun te bereiken heb ik diverse e-mail gestuurd, alsmede een terugbel notitie achter gelaten via hun site. Tot op heden geen reactie (1,5 maand). Dit begint dus te lijken op pure diefstal van mijn “investering”.
Een actie vanuit alle gedupeerde begint nu toch nodig te lijken. Ook kan het toch niet zo zijn dat Luxemburg als EU-land alles toe laat !
In afwachting van uw reactie of advies
W. de Quelerij

Welnu mijn verhaal over Bordeaux advisory:
Zelf ben ik een student en heb ik in mei 2005 gereageerd op beleggen.nl, waar het allemaal mee begon. Hierin stond de advertentie dat je maximaal een rendement van 30 procent kon behalen binnen een jaar. Dat is 8 keer meer dan dat het gewoon op de bank staat. Na lang aarzelen kwamen ze netjes over en was het eigenlijk zo geregeld. dat voelde goed en ik had geduld dus hoopte dat ik het snel weer terug had. Netjes belden ze me iedere 3 maanden op. Sinds kort zijn ze verhuisd naar Luxemburg. Ik heb het nu meer dan een jaar laten staan en zou wel eens geld willen zien voor mijn studie enz. Nu na 3 weken bellen heb ik geen contact meer gehad met mijn consulent en ben ik misschien voor 2615 euro de mist in gegaan. Ze hebben een wijn garantiefonds en dat je dus zeker je inleg terug krijgt. Het klonk allemaal zo mooi, maar heb nu wel ernstige twijfels.
Maar nu na alle reacties op het internet die er toen na research nog niet waren ben ik bang dat ik een hoop geld kwijt ben geraakt. Wat zijn mijn stappen die ik kan ondernemen en hoeveel gedupeerde hebben zich al aangemeld? Kunnen we er samen iets aan doen?
Patrick

Geen reactie…
In maart 2004 geinvesteerd in wijn bij de firma. Het ging om 2 kisten Chateau Les Fiefs de Lagrange Saint Julien AOC 2000 en 1 kist Chateau Branaire Ducru Saint Julien Quatrieme Grand Cru Classe 1997. Hiervoor heb ik een bedrag betaald van 5130 Euro. In april 2006 heb ik aangegeven om de wijn maar eens te gaan verkopen. In ruim 2 jaar zou de wijn ongeveer 33% zijn gestegen. Nu in september nog steeds geen bericht gehad dat de wijn verkocht is. Na twee maal een mailtje gestuurd te hebben en verschillende telefoontjes waarbij ik geen reactie en na doorverbinden niemand aan de lijn kreeg, vraag ik mij af of het nog wel goed komt. Ook vooral omdat ze nu ook nog naar Luxemburg verhuisd zijn. Hebben jullie al meer reacties over Bordeaux Advisory ontvangen en weten jullie of betreffende personen al inmiddels hun investering terug ontvangen hebben? Zo niet weten jullie misschien een manier om het geld toch terug te krijgen?
John

Googlen over goochelen…
Via Google kwam ik bij Uw persbericht uit. Ook ik heb een nog lopende slechte ervaring met Bordeaux advisory. Het lijkt erop dat Bordeaux advisory niet alleen naar Luxemburg is vertrokken om internationaal te gaan vanwege het grote succes. Waarschijnlijk zijn de sufferds als ik in Nederland opgebruikt! Sinds het vertrek is contact opnemen met het Nederlandse kantoor niet meer mogelijk en wordt niet gereageerd op mijn verzoeken op zijn minst contact met mij op te nemen. Ook van de Luxemburgse kant heb ik niets vernomen, ondanks mijn verzoeken hiertoe. Blijf ik dus achter met een investering van € 6000,- in wijn die ik mogelijk nooit meer terug zal zien.
Graag zou ik willen weten of er meer slachtoffers zijn op dit moment en of we ons in dat geval niet samen sterk zouden moeten maken.

Ik ben 2 jaar geleden door Bordeaux benaders en na lang aarzelen eerst een kist gekocht, ook uit nieuwsgierigheid. Ik had wel op internet gekeken of er ook negatief nieuws over hen was, maar niets kunnen vinden.
De kist werd met winst verkocht en dus verder gegaan, waarne ook weer met winst verkocht werd.
Echter, de laatste 4 maanden krijg ik nauwelijks respons en de laatste keer was 5 weken geleden, toen ik dhr Kartaram weer aan de lijn kreeg, die weer beweerde dat de wijn verkocht zou worden.
Niets meer gehoord en elke keer een bandje dat afgedraaid wordt.
Is er een andere manier om hier duidelijkheid te verschaffen en mogelijk mijn geld terug te krijgen.
Ik heb er dom genoeg aardig wat geld ingestopt en maak me ernstig zorgen.
Ik blijf liever anoniem, want het lijkt ook niet erg snugger als ik er op terugkijk.
Groet, Zure Wijn

Afgelopen woensdag is op 84-jarige leeftijd Henri Jayer overleden. Jayer was al bij zijn leven een legende. Hij stond bekend als een van de grootste Bourgogneproducenten in de tweede helft van de 20e eeuw en vormde een bron van inspiratie voor tal van jongere wijnmakers. Jayer begon in de jaren ’80 faam te verwerven met zijn kleine, slechts 6,3 hectare wijngaard tellende domein in Vosne-Romanée.
Afgelopen woensdag is op 84-jarige leeftijd Henri Jayer overleden. Jayer was al bij zijn leven een legende. Hij stond bekend als een van de grootste Bourgogneproducenten in de tweede helft van de 20e eeuw en vormde een bron van inspiratie voor tal van jongere wijnmakers. Jayer begon in de jaren ’80 faam te verwerven met zijn kleine, slechts 6,3 hectare wijngaard tellende domein in Vosne-Romanée. Zijn topcuvées waren de grands crus Echézeaux en Richebourg, alsmede de fantastische premier cru Vosne-Romanée Cros Parentoux. Jayer dankte zijn succes aan een natuurlijke benadering van wijnmaken, zonder speciale trucs maar met zo weinig mogelijk ingrepen als mogelijk. Dit resulteerde in wijnen met een unieke balans en verfijning. Ware verzamelaarswijnen, want de geproduceerde hoeveelheden waren frustrerend klein.

Als je komt met de nieuwste jaargang van Krug, icoon in de Champagne, dan moet je wel iets bijzonders verzinnen. Op dus naar De Librije, op gepaste wijze vervoerd in een stretched limousine. Zeer aangenaam, en gelukkig zorgt het getinte glas van de ramen er voor dat je toch ook discreet vervoerd wordt. Dat maakt het dan gelijk ook mogelijk de reis te veraangenamen met een glaasje Krug Grande Cuvée, om in de stremming te komen, zonder dat indiscrete blikken in je glas met bubbels kunnen worden geworpen.
Als je komt met de nieuwste jaargang van Krug, icoon in de Champagne, dan moet je wel iets bijzonders verzinnen. Op dus naar De Librije, op gepaste wijze vervoerd in een stretched limousine. Zeer aangenaam, en gelukkig zorgt het getinte glas van de ramen er voor dat je toch ook discreet vervoerd wordt. Dat maakt het dan gelijk ook mogelijk de reis te veraangenamen met een glaasje Krug Grande Cuvée, om in de stremming te komen, zonder dat indiscrete blikken in je glas met bubbels kunnen worden geworpen.

Hoewel Krug tegenwoordig onderdeel is van luxeconcern LVMH, is het nog altijd de familie Krug die beslissing neemt over de blends voor de wijnen en over het moment dat de jaargangen op de markt worden gebracht. Dat moment hangt mede af van de stijl van het jaar. Zo kwam 1990 op de markt vóór 1989, omdat ’90 zich sneller ontwikkelt en dus ook eerder gedronken moet worden . Nu was het, op een mooie doordeweekse septemberdag dus tijd voor de ‘nieuwste’ jaargang, de 1995-er. Ook dit is een jaargang die relatief vroeg wordt gebracht, omdat hij iets zachter en opener is dan bijvoorbeeld het zeer klassieke ‘96. Maar alles is relatief bij Krug, dat eigenlijk alleen maar zeer bijzondere Champagnes maakt. Zelfs de ‘gewone’ Champagne van dit huis, de ‘Grande Cuvée’, is een top-Champagne, gemaakt op  basis van een blend van oude jaren van topkwaliteit.

De ’95-er maakt zijn naam als bijzonder jaar meer dan waar. Bij Krug weet men een perfecte harmonie te creëren tussen frisheid, elegantie, kracht en grote rijkdom. Door een niet te hoog suikergehalte komt de wijn mooi droog over en is hij perfect aan tafel. De geur is verleidelijk, getoast –er wordt nog altijd gewerkt met een gisting op hout- met noten, amandelen, een vleugje citrus, honing, de smaak is breed en krachtig, tegelijk subtiel, met veel frisheid en goede zuren. Een wijn die nog jaren kan worden bewaard en het hoogtepunt van zijn ontwikkeling waaschijnlijk pas zal bereiken over een jaar of tien, vijftien.

Helaas is het slechts voor weinigen weggelegd om deze wijn te kunnen drinken of te bewaren. Voor Nederland zijn niet meer dan 240 flessen beschikbaar. De consumentenprijs bedraagt € 300 per fles. In restaurants staat hij op de kaart voor ongeveer € 450. Een Champagne voor kenners dus, initimi bijna, en ook voor kenners die het zich kunnen veroorloven.

De Trophée Gosset is een competitie, waarbij de restaurants met de beste Champagnekaarten worden bekroond. De competitie startte in de Benelux en is tegenwoordig ook actief in Duitsland, Zwitserland, Engeland en sinds kort ook Spanje. In de editie van dit jaar werden alle oude winnaars naast elkaar gelegd en werd daarmee de ‘overwinnaar der overwinnaars’ gekroond. Wie dat werd, is op 11 september in Reims bekendgemaakt. Nederlandse restaurants maakten geen kans:
De Trophée Gosset is een competitie, waarbij de restaurants met de beste Champagnekaarten worden bekroond. De competitie startte in de Benelux en is tegenwoordig ook actief in Duitsland, Zwitserland, Engeland en sinds kort ook Spanje. In de editie van dit jaar werden alle oude winnaars naast elkaar gelegd en werd daarmee de ‘overwinnaar der overwinnaars’ gekroond. Wie dat werd, is op 11 september in Reims bekendgemaakt. Nederlandse restaurants maakten geen kans: de champagnekaarten hier te landen steken bleekjes af bij die van de buurlanden, en zeker die in België. Dat bleek ook wel uit de uitslag: bij de beste drie kaarten uit de verschillende landen waren twee Belgische. Winnaar werd  Restaurant Zur Traube uit Duitsland, een restaurant met een waarlijk indrukwekkende Champagnekaart. Op deze kaart meer dan zestig verschillende Champagnes van meer dan dertig verschillende merken. De tweede plaats was voor ’t Oud Konijntje in Waregem, België. Ook hier dezelfde indrukwekkende aantallen. België toonde werkelijk zijn klasse met ook de derde stek, voor ’t Molentje. Tja, en wanneer een Nederlandse kaart ooit gaat winnen? Dat zullen we waarschijnlijk nooit meemaken. De liefhebber die graag eens bij Zur Traube zou eten, het restaurant is te vinden aan de Bahnstrasse 47 in Grevenbroich.

Jicht is één van de meest voorkomende vormen van  gewrichtsontsteking (arthritis). Het is een stofwisselingsziekte die wordt veroorzaakt door een verhoging van het urinezuurgehalte. Wanneer er te veel urinezuur in het bloed zit, kunnen zich in de gewrichten urinezuurkristallen vormen met als gevolg een hevige, pijnlijke ontsteking met roodheid en zwelling boven het aangedane gewricht. Het is een plotseling optredende ontsteking,
Jicht is één van de meest voorkomende vormen van  gewrichtsontsteking (arthritis). Het is een stofwisselingsziekte die wordt veroorzaakt door een verhoging van het urinezuurgehalte. Wanneer er te veel urinezuur in het bloed zit, kunnen zich in de gewrichten urinezuurkristallen vormen met als gevolg een hevige, pijnlijke ontsteking met roodheid en zwelling boven het aangedane gewricht. Het is een plotseling optredende ontsteking, in 90% van de gevallen aan de basis van de grote teen of een ander voetgewricht
De aandoening wordt vaker bij mannen gezien dan bij vrouwen. Jichtaanvallen manifesteren zich pas na de puberteit, bij mannen met name tussen hun 20e en 40e levensjaar en bij vrouwen meestal pas na de overgang.
Jicht wordt vaak in verband gebracht met wijn, maar deze theorie was tot voor kort nooit goed onderzocht.
In het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet (2004; 363; 1277-81) hebben onderzoekers uit een ziekenhuis in Boston een studie gepubliceerd, waarin gedurende 12 jaar de lifestyle werd gevolgd van 47150 mannen die tevoren niet bekend waren met jicht. In de loop van de 12 jaar kregen 730 mannen een jichtaanval. Door het drankgebruik en het soort drank van de mannen zonder en met jicht te vergelijken, konden de onderzoekers conclusies trekken over de invloed van diverse soorten alcoholhoudende dranken op het ontstaan van jicht.
Alcohol bleek inderdaad het risico op jicht te verhogen: bij dagelijks 1 consumptie met 30%, 2 consumpties met 50% en 3 consumpties met 100% en bij met dan 3 consumpties met 150%.
Echter het goede nieuws voor wijndrinkers is dat met name bier en sterke drank de kans op het ontstaan van jicht aanzienlijk verhoogden, maar dat het drinken van 2 glazen wijn per dag geen verhoogd risico geeft. De auteurs van de studie kunnen echter niet uitsluiten dat dit bij meer dan 2 glazen wijn per dag wel het geval is.

Ies Stoel

De uitleg van het hoe en wat bij wijnproeven gebeurde anno 1931 door J.P.M. Keuls aan de hand van ‘roode’ bordeaux. Om te beginnen de kleur:
“Laten wij voor het oogenblik eens onder de oogen zien, wat kwaliteit is bij roode bordeauxwijnen, die wij voor ons voorbeeld uitkiezen, omdat de consumptie in deze wijnen verreweg het belangrijkste is en zij zich ook het beste voor een dergelijk onderzoek leenen. Bij de beoordeeling van de kwaliteit van roode bordeauxijnen heeft men, zoals trouwens bij alle wijnen,
De uitleg van het hoe en wat bij wijnproeven gebeurde anno 1931 door J.P.M. Keuls aan de hand van ‘roode’ bordeaux. Om te beginnen de kleur:
“Laten wij voor het oogenblik eens onder de oogen zien, wat kwaliteit is bij roode bordeauxwijnen, die wij voor ons voorbeeld uitkiezen, omdat de consumptie in deze wijnen verreweg het belangrijkste is en zij zich ook het beste voor een dergelijk onderzoek leenen. Bij de beoordeeling van de kwaliteit van roode bordeauxijnen heeft men, zoals trouwens bij alle wijnen, in aanmerking te nemen kleur, smaak en geur. De kleur moet krachtig en levendig zijn en varieert van purper- tot bruinrood., al naar gelang men te doen heeft met jongen of ouden wijn. Vakmensen bedienen zich bij de beoordeeling van den kleur van een zilveren schaaltje, tasse d’argent pour l’appréciation de la couleur, hetwelk zoodanig is gevormd, dat het de lichtstralen gelijkmatig reflecteert en dus valsche schaduwen uitsluit. Op deze wijze kan men de intensiteit en de “ton” van de kleur beoordeelen en daaruit afleiden of men met een gezonden wijn van krachtige constitutie, dan wel met een zwakke te doen heeft. Verder moet de brillant zijn, d.w.z. volkomen helder, “brand- of vuurschoon”, zegt de vakman. Natuurlijk is dit slechts mogelijk als men hem de gelegenheid heeft gegeven te bezinken, want bij iederen wijn, die in beweging is geweest, bevindt zich droge stof in zwevenden toestand in de vloeistof, ook al denken wij dat dit niet het geval is. Is een wijn op het bloote oog helder, tegen het licht van een kaars beschouwd zal hij dan toch soms een waas vertoonene. Ongezond is echter als de wijn niet wat men noemt “strijkt”, dus als de vaste deeltjes niet bezinken. Hij is dan “louche” en blijft dit ook niettegenstaande men de flesch rechtop plaatst.”

En dan natuurlijk de neus, waarbij er nog veel te leren is voor liefhebbers…

“Wat den smaak betreft, deze gaat samen met den reuk en wel zelden zal een wijn zich in den smaak anders voordoen dan hij in den reuk doet verwachten. Een vakman ruikt eerst aan den wijn, niet zoozeer om het bouquet te beoordeelen, maar, ook om, al is er van bouquetvorming nog geen sprake geweest, te constateeren of hij wel wel is “franc de gout”, dus of hij een “zuivere neus” heeft. Een gezonde wijn heeft een frisschen geur. Wat ruikt zuiverder dan het eggiste sap van versche druiven? Vakmenschen vermogen uit den geur op te maken, of men te doen heeft met een ouden of een jongen wijn en herkennen er bovendien karakteristieken in. De leek mag al blij zijn, als hij een zuivere van een onzuivere “neus” vermag te onderscheiden en uit het ruiken aan den wijn kan opmaken of men met een “vin ordinaire” dan met een “grand vin” te doen heeft. Op dat gebied is er voor liefhebbers nog veel te leeren. Is men zoover, dat men voldoende onderscheidingsvermogen op het gebied der “neuzen” heeft verkregen, dan komt men tot de ontdekking, dat het ruiken aan een glas wijn een del van het genot uitmaakt, en gaat men dit ook automatisch doen. Het isd inderdaad ook een goede gewoonte en, in tegenstelling met het genieten van van andere eetwaren, zelfs bon ton om aan dranken en speciaal aan den wijn te ruiken alvorens ze te drinken. Wij zullen later zien, hoe men dat in den vereischten vorm doet, want het gebaar moet elegant zijn en in overeenstemming met de subtiliteit van de genieting van het bouquet.”

Mooi gesproken.   

René van Heusden