Geproefd & Beoordeeld

Lars Daniëls licht als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #8 2025. Deze keer draait het om Blaufränkisch afkomstig uit Oostenrijk.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Weingut Toni Hartl, Blaufränkisch Leithaberg Ried Rosenberg 2016, Burgenland, Hosman Vins -WijnimportPrijscategorie 10: Meer dan €50,-

Ernst Triebaumer, Blaufränkisch Urwerk Trocken 2019, Burgenland, Van Zegveld Wijnimport – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Weinbau Uwe Schiefer, Reihburg Blaufränkisch 2017, Burgenland, Winterberg Wijnen – Prijscategorie 10: Meer dan €50,-

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.

In tegenstelling tot de meeste Noordwest-Europese landen is de Nederlandse import van Oostenrijkse schuimwijn zowel qua volume (-8,3%) als qua totale waarde (-12,8%*) afgenomen. Aan de kwaliteit kan het niet liggen, bleek tijdens een uitstekende masterclass die onderdeel uitmaakte van de  jaarlijkse Single Vineyard Summit in Grafenegg georganiseerd door de Österreichische Traditionsweingüter. 

Tekst Bart de Vries

In 1976 was Malat in het Kremstal het eerste wijngoed in Oostenrijk dat een volgens de traditionele methode, kleinschalig geproduceerde, artisanale  schuimwijn op de markt bracht. In de Champagne zou je nu van een grower Champagne spreken en in Duitsland van een Winzersekt. Een halve eeuw ervaring dus, maar de ontwikkeling is langzaam verlopen. Eigenlijk kan je zeggen dat er pas in de laatste 10 jaar, met de introductie van een officiële herkomstbescherming en parallel aan de toenemende vraag naar mousserende wijn, ook in Oostenrijk meer aandacht komt voor deze categorie. Een goed moment dus om de Oostenrijkse schuimwijnen eens aandachtig te proeven.

Sascha Speicher, Chefredakteur van Meininger Sommelier, presenteerde samen met Andreas Wickhoff MW, CEO van het wijngoed Bründlmayer in Langenlois, vier flights van vijf schuimwijnen met de thema’s rosé, blanc de blancs, blanc de noirs en assemblage. Iedere flight bestond steeds uit vier Oostenrijkse schuimwijnen en één van daarbuiten.

Blanc de Noirs meest consistent

Wat viel op? Het vijftal blanc de noirs was veruit het meest consistent en gelijkmatig van kwaliteit. De vraag welke de beste was, die na iedere flight werd gesteld, was moeilijk te beantwoorden. Wickhoff bevestigde dat Oostenrijk hier vooralsnog inderdaad het beste presteert.

Het potentieel van zweigelt

In vier gevallen was pinot noir het enige ras dat gebruikt werd, behalve in Fred Loimer’s Brut Nature NV Grosse Reserve Niederösterreich g.U. Gumpoldskirchen. Hierin zat ook een klein deel zweigelt en sankt laurent. Zowel Wickhoff als Speicher benadrukte het potentieel van zweigelt. Het is niet al te aromatisch en heeft een ruime periode waarin je kunt oogsten zonder dat de zuren teruglopen. Met de dalende vraag naar rode wijn, verwachten zij dat een flink deel van de zweigelt in de toekomst zijn weg zal vinden naar de mousserende wijn.

Fred Loimer is een van de gezichten van Oostenrijkse schuimwijn, en deze bijna beendroge, subtiel gistachtige maar ook rood fruit tonende Brut Nature is een mooi voorbeeld van wat Oostenrijk vermag. Maar de Bründlmayer Extra Brut Reserve Niederösterreich g.U. 2016 deed er nauwelijks voor onder. Met een beetje meer restsuiker (4 vs. 0,8 g/L) was deze schuimwijn net iets meer benaderbaar, terwijl de zuren de wijn toch een mooie verticaliteit gaven. De Brut Signature Collection 2019 van Christian Madl, een sektspecialist, was met zijn klassieke stijl ook zeer de moeite waard.

Rosé Sekt

Zoals te verwachten speelt zweigelt bij de Rosé Sekts al een grotere rol. Met zijn licht vuursteenachtige neus, zijn subtiele noten van rode appels en bessen en een ziltige afdronk laat Jurtschitsch’s Brut Rosé, die naast wat sankt laurent en pinot noir voor het grootste deel van zweigelt is gemaakt, zien dat Oostenrijks belangrijkste rode ras een nuttig ras is. Ook Wieningers wat warmere, rijpere stijl deed het met een deel zweigelt heel goed.

Wat is Austria Sekt?

Wickhoff is lid van het Sekt Austria Comité dat de regels opstelt waaraan de schuimwijnen moeten voldoen voordat ze als Sekt Austria, Sekt Austria Reserve of Sekt Austria Grosse Reserve gelabeld mogen worden. Voor de eerste twee geldt dat de druiven uit één bondsstaat afkomstig moeten zijn, voor de Grosse Reserve moeten ze uit één gemeente komen. De naam van de bondsstaat en eventueel de gemeente moeten vervolgens ook op het etiket zijn terug te vinden. Op Bründlmayer’s etiket staat dus Niederösterreich g.U.– het is een Reserve –, terwijl er op Loimer’s etiket Niederösterreich g.U. Gumpoldskirchen (een Grosse Reserve) is geprint. De afkorting g.U. staat voor geschützte Ursprungsbezeichnung, oftewel beschermde herkomst, en is vergelijkbaar met AOP of DAC.

Verschillen in productiemethoden

Voor een “gewone” Sekt Austria zijn de eisen aan de productiewijze duidelijk laagdrempeliger. Oogsten met de hand is niet verplicht, en iedere productiewijze is toegestaan, terwijl voor de Reserve en de Grosse Reserve de trossen met de hand moeten worden geplukt en alleen de traditionele methode met de tweede vergisting in de fles is toegestaan. Ook de eisen aan het aantal maanden opvoeding op de lie verschilt. Voor de drie niveaus is dat respectievelijk minimaal 9, 18 en 36 maanden, waarbij Sekt Austria die is gemaakt via de tankmethode slechts 6 maanden op de dode gistcellen hoeft te rijpen. Voor de consument is het ook belangrijk te weten dat de schuimwijnen met de indicatie Reserve of Grosse Reserve alleen in de stijlen Brut Nature, Extra Brut or Brut gemaakt mogen worden. “Gewone” Sekt Austria kan dus meer dosage hebben dan de maximale 12g/L die is toegestaan voor Brut. Hou je niet van zoet, dan moet je hier dus even op letten.

Assemblages: niet alleen riesling en grüner

Bij de assemblages liet Topf’s Brut 2014 Grosse Reserve Niederösterreich g.U. Straß zien dat Oostenrijkse Sekt ook rijpingspotentieel kan hebben. Een lange opvoeding van de basiswijn speelde een belangrijke rol in het ontstaan van het smaakprofiel: vleugjes hartige champignons, tarte tatin en gebutste appel waren niet te missen.

Voor de Blanc de Blancs gebruiken de Oostenrijkers naast riesling en grüner veltliner ook graag chardonnay. Minder vreemd dan het wellicht lijkt als je bedenkt dat de Cisterciënzers dit ras al in de 11 eeuw in de Alpenrepubliek introduceerden. De drie rassen leverden wel heel andere wijnen. De chardonnays waren het meest verticaal en de riesling het meest aromatisch. De grüner zat daar tussenin. De zeer aromatische, fruitige stijl van Steininger’s Brut Ried Heiligenstein Riesling 2019 (Sekt Austria Grosse Reserve) is overigens niet per se representatief voor alle Oostenrijkse Riesling-schuimwijnen.

Vitikultur Moser’s Extra Brut Blanc de Blancs 2021 van 100 procent chardonnay liet, met zijn licht crèmige, fris expressieve en licht rokerige karakter, goed zien dat een Österreichischer Sekt (een mousserende wijn van druiven die in Oostenrijk zijn verbouwd en verwerkt, dus geen Sekt Austria g.U.) ook van prima kwaliteit kan zijn.

De internationale concurrentie

En hoe deden de Oostenrijkers het ten opzichte van de internationale concurrentie? Bij de Blanc de Noirs stond Griesel’s Brut Nature Pinot Noir Prestige 2020 op ooghoogte met zeker drie van de vier Oostenrijkse wijnen. Bij de rosé’s was de rabarberachtige Lambrusco di Sorbara Brut Rosé Spumante 2018 van Cantina della Volta een geweldige ontdekking, maar Jurtschitch en Wieninger bleven overeind.

Bij de Blanc de Blancs was de vergelijking wat lastig en misschien oneerlijk. Antoine Chevaliers complexe, zeer gistachtige Extra Brut “Carkonnia” Le Jardin de Meunier 2020 (van 100 procent chardonnay, le Jardin de Meunier is een wijngaardnaam) is een beetje een cult-Champagne voor fijnproevers (Chevalier is bevriend met Jura’s Ganevat) die moeilijk is te vergelijken met de Oostenrijkse Riesling (van Steininger) of de Grüner Veltliner (van Markus Huber). De prijs van Chevaliers wijn is ook een factor twee à drie hoger. De vergelijking met de Brut Grand Siècle Grande Cuvée No. 26 in de assemblage flight was om dezelfde redenen ook wat scheef.

Iedereen tevreden?

Over het geheel genomen hoeven de Oostenrijkers zich niet te schamen voor hun schuimwijnen. Maar zoals Wickhoff zei, “we moeten niet proberen copycats van Champagne te zijn.” Het beeld dat achterblijft is dat van een divers palet aan schuimwijnen van veelal hoge kwaliteit. In die diversiteit kan wellicht ook een risico schuilen. In de woorden Wickhoff: “We moeten onze weg nog vinden. De Oostenrijkse oplossing om iedereen tevreden te stellen, kan ons probleem zijn.”  Maar op basis van de 16 Sekts die ik proefde, zie ik het zonnig in. Met de feestdagen op komst heb je een goede gelegenheid er een paar te proberen.

*) Bron: Dokumentation Österreich Wein, 7 juli 2025, p.92 e.v.

---

GEPROEFDE WIJNEN

---

Rosé

Jurtschitsch
Brut Rosé NV, Sekt Austria Niederösterreich g.U.
~ €26,00

Cantina della Volta
Brut Rosé Spumante 2018, Lambrusco di Sorbara DOC
€24,00

Harkamp
Brut Rosé NV, Sekt Austria Steiermark g.U.
€24,00

Wieninger
Brut Nature Rosé Cuvée Katharina NV, Sekt Austria Reserve Wien g.U.
€18,50

Josef Fritz
Brut Rosé Pinot Noir 2020, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Zaussenberg
€ ?

---

Blanc de Blancs

Markus Huber
Brut Blanc de Blancs Grüner Veltliner 2021, Sekt Austria Reserve Niederösterreich g.U.
€20,00

Vitikultur MOSER
Extra Brut Blanc de Blancs 2021, Österreichischer Sekt
< €35,00

Antoine Chevalier
Extra Brut Blanc de Blancs Carkonnia Le Jardin de Meunier 2020, Champagne AOP
~ €66,00

Buchegger – Vorspannhof Mayr
Extra Brut 2019, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Gedersdorf
€34,50

Steininger
Brut Ried Heiligenstein Riesling 2019, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Zöbing
€42,00

---

Blanc de Noirs

Weingut Gruber Röschitz
Brut Nature Blanc de Noirs 2021, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Röschitz
€32,00

Christian Madl
Brut Blanc de Noirs Signature Collection 2019, Österreichischer Sekt
€34,00

Griesel & Compagnie
Brut Nature Pinot Noir Prestige 2020, Deutscher Sekt
€27,00

Weingut Bründlmayer
Extra Brut Blanc de Noirs 2016, Sekt Austria Reserve Niederösterreich g.U.
~ €48,00

Weingut Fred Loimer
Brut Nature Blanc de Noirs NV, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Gumpoldskirchen
€44,00

---

Assemblage

Weingut Schloss Gobelsburg
Brut NV, Sekt Austria Reserve Niederösterreich g.U.
€26,00

Weingut Malat
Brut Nature 2019, Sekt Austria Reserve Niederösterreich g.U.
€37,00

Weingut Weszeli
Brut Nature Blanc de Blancs 2018, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Langelois
€38,80

Weingut Johann Topf
Brut 2014, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Straß
€32,50

Laurent-Perrier
Brut Grand Siècle Grande Cuvée No. 26 NV, Champagne AOP
~ €200,00

---

Video

Lars Daniëls licht als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #7 2025. Deze keer draait het om rode wijnen afkomstig uit de Noordelijke Rhône.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Bernard Gripa, Saint-Joseph Rouge 2022, Rhône, Wijnkoperij Okhuysen – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Delas, Domaine des Grands Chemins Crozes-Hermitage 2021, Rhône, Foucroy Nederland – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Combier, Crozes-Hermitage Rouge 2023, Rhône, Vinoblesse – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,-

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.

In deze rubriek testen Wendy Otting (vinoloog en kaasspecialist) en Anda Schippers (eindredacteur van Perswijn) zes wijnen bij één kaas. Gaat het dak eraf, is het alledaags lekker of valt het tegen?

Tekst Anda Schippers

De kaas: fougerus

Op de plank deze keer een platte, ronde witschimmelkaas. Een brie, om precies te zijn, maar niet de bekende brie de Meaux of brie de Melun. Deze brie heet fougerus en onderscheidt zich door een klein extraatje: een varenblad. Dat werd van oudsher tijdens of na de rijping op de kaas gelegd voor – zo zegt men – extra smaak, maar ook ter onderscheiding. Het ziet er in elk geval mooi uit en het blad gaf de kaas zijn naam: fougère betekent varen. Deze romige heerlijkheid komt uit het stadje Tournan-en-Brie dicht bij Parijs en wordt al drie generaties lang gemaakt door de familie Rouzaire, van de rauwe melk van de koeien van zo’n 25 boerderijen uit de omgeving.

De kazen rijpen drie tot zes weken in de eigen kelders onder de kaasfabriek.De geur is herkenbaar witschimmel: champignons en noten, zacht-zuivelig, met een vleugje ‘kelder’ van de korst. De smaak is lekker krachtig, romig, lichtzoet, zilt, kruidig, met een fijn bitter randje. De textuur is smeuïg en plakkerig.

---

1 :: (Ex aequo) Turner Pageot, Marcel, Vin de France

Wat een fijne kerel, die Marcel. Volgens het etiket een serieuze vent, maar wel eentje bij de eerste tekenen van een feestje meteen losgaat. En een feestje, dat is wat we hier te pakken hebben. Un vin hyper fruité, zegt de wijnmaker, en zo is het. Denk kersen en rozenbottel, met daarnaast een fijn bittertje, soepele tannine, sappige zuren, wat kruidigheid en een prima afdronk. Marcel is ook een lieverd, want hij vleit zich als een zacht dekentje om de kaas, zonder die in liefde te smoren: beide blijven in de smaak terugkomen. Comfortabele combinatie, warm en fris tegelijk.

De Geluksdruif, € 15

---

1 :: (Ex aequo) Torre dei Beati 2024, DOC Cerasuolo d’Abruzzo

Een wijn die geurt naar blauwe druiven, hmm, heerlijk. Ook de smaak is druivig, aangevuld met rode bessen en framboos, en lekkere kruidigheid. Ondanks de 14% alcohol is hij toch fris en redelijk lichtvoetig. Kaas en wijn doen ieder hun eigen dansje, maar buigen respectvol naar elkaar en wachten hun beurt rustig af. Geen vuurwerk, maar een prettig, aangenaam geheel – alsof je rijpe blauwe druiven bij de kaas serveert, vindt Wendy.

Ciro Wijnimport, € 16,95

---

2 :: Penfolds, Koonunga Hill Chardonnay 2024, South Australia

Dit is zo’n wijn waarmee je bij een borrel een heleboel mensen een plezier doet, inclusief jezelf waarschijnlijk. In de neus is hij vol, fris, met wit fruit en een snufje gras, en in de mond lekker sappig, met een bittertje, geen zwaar alcoholgedoe (13%), wat ziltheid en smaken van bittere amandel en (gepekelde) citroen. Chardonnay + witschimmel = een klassieke combinatie en hoewel dit geen 1 + 1 = 3 is, biedt de combi eigenlijk hetzelfde als de wijn: niets opzienbarends, wel gewoon lekker, waarbij de wijn voor levendige frisheid zorgt en de kaas fijn zichzelf blijft.

Albert Heijn, € 9,99

---

3 :: Georges Dubœf, Beaujolais-Villages AOP 2023

De zomers duren tegenwoordig lang, maar hier staat dan toch echt de herfst voor je neus: geuren van rijp rood fruit en vooral herfstblad en -bos, omringd door een lichte rokerigheid. De smaak is tamelijk zacht, met goede zuren, bosvruchtenconfituur, vijgen en drop. Dat klinkt allemaal lief, maar met her en der merkbare alcohol en iets drogende tannine is deze wijn geen limonade. Hoe fijn ook, de Beaujolais en de fougerus gaan niet met z’n tweeën uit hun dak en de proevers ook niet. Het geheel is oké, maar niet heel bijzonder, en helaas ook iets drogend. Maar: met een toastje als bemiddelaar erbij stoort dat helemaal niet en zit je gewoon goed als de herfstwind de blaadjes door de straat jaagt. 

Albert Heijn, € 8,99

---

4 :: De Chanceny, Brut Excellence 2022, Vouvray

Het blijft iets opwindends houden om een fles bubbels open te maken. Deze crémant van chenin blanc is lichtvoetig en smakelijk, met een aantrekkelijke, frisse geur met wat gist, tropisch fruit en peer; een stevige mousse, wat appel en een kneepje grapefruit. Niet om je ogen bij dicht te doen, wel om een druilerige dag mee op te vrolijken. Jammer genoeg deelt dit luchthartige type zijn goede humeur niet met de fougerus. Hij krijgt een wat blikkerige en ook zoetige smaak (Wendy proeft 7Up, Anda proeft amandelspijs) en de kaas wil daar liever niet al te veel mee te maken hebben. Het is niet vies, het kán wel, maar een aanrader? Helaas.

Gall & Gall, € 13,29

---

5 :: Kracher, Auslese Cuvée 2022, Burgenland

Deze blend van chardonnay en welschriesling stijgt je glas uit met de warme, zoete, rijpe geuren van honing, meloen, abrikoos en perzik. Ook de smaak is een vrolijke bijeenkomst van rijp fruit en honing. Een dikke, volzoete wijn, die wat ons betreft net wat frisheid tekortkomt en die de kaas (toch ook niet kinderachtig) dan ook zonder op of om te kijken aan de kant schuift. Een paar walnoten erbij serveren zou kunnen helpen om wat balans in de verhouding tussen deze twee te brengen. 

Anfors Imperial, € 12,95

---

Conclusie

Zoals wel vaker bij kaas past een fruitige rode wijn meestal goed, eentje die niet te zwaar en niet te drogend in de tannine is, maar die ook weer niet té licht is. Ga je voor wit, kies dan het rijpe, volle type, zodat de wijn geen maatje 36 wordt door de romigheid van de kaas. Hetzelfde geldt ook voor bubbels. 

Lars Daniëls licht als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #8 2025. Deze keer draait het om witte wijnen uit Cataluyana, Navarra en Aragon.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Cisteller, Xarel-lo 2022, Cataluña, Origine Wijnimport – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,-

Herècia Altés, La Serra Blanc Garnatxa Blanco 2021, Cataluña, Vinites – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Bell Cros, L’Addicio 2022, Cataluña, Karakter Wijnimport – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,- WORD

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.

Ronald de Groot en Lars Daniëls lichten als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #7 2025. Deze keer draait het om Chardonnay uit Californië.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Seghesio Family Vineyards, Seghesio Chardonnay Sonoma-Monterey-San Luis Obisp, 2023, Central Coast, Wijnimport J. Bart Beemster – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,-

Bernardus, Rosella’s Vineyard Chardonnay 2022, Santa Lucia Highlands, Fourcroy Nederland – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

The Hess Collection, Napa Valley Estate Chardonnay 2021, California, Horizon Wines – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.

Mooie vondsten ondanks moeilijke jaargang ’24

Tekst: Bart de Vries

De jaarlijkse proeverij van de nieuwste releases van de Erste Lagen (premiers crus) van de Oostenrijkse Traditionsweingüter (ÖTW) is een paar jaar geleden omgedoopt in de Single Vineyard Summit (SVS). Nu Steiermark, Leithaberg, Eisenberg en de Wachau al enige jaren achtereen als gasten van de partij zijn, is het evenement uitgegroeid tot dé gelegenheid om vrijwel alle Oostenrijkse wijngaardwijnen die ertoe doen te proeven. Maar het waren vooral de oorspronkelijke appellations (Kamptal, Kremstal, Traisental, Wagram) die dit jaar hun jaargang 2024 presenteerden. Zoals altijd was de kwaliteit hoog, maar dat kon niet verbloemen dat 2024 een moeilijk jaar was.

Als je 226 wijnen van een jaargang proeft, kun je allicht iets zeggen over de kwaliteit van die vintage. Maar het is niet zo makkelijk als het lijkt. Als je er zoveel achter elkaar probeert, loop je het risico dat je die wijnen die eruit springen hoger of lager beoordeelt dan ze eigenlijk waard zijn. Dit jaar gold dat voor sommige appellations en voor sommige druivenrassen – de meeste wijnen zijn monocépages – extra sterk, omdat de wijnen soms nogal eenvormig overkwamen. Vooral de Grüner Veltliners uit Kremstal en Wachau, 62 in totaal, waren een beetje een gebed zonder eind. Vrijwel alle wijnen hadden een licht gebrek aan frisheid, veel hadden een net niet aangename bittertoon en/of een enigszins deegachtige textuur. Toch waren er ook hoogtepunten – de belangrijkste heb ik in de proefnotities onderaan bij elkaar gezet.

Waarom kwam de jaargang 2024 minder goed over?

Josef Fischer van het gelijknamige wijngoed op de zuidoever van de Donau in de Wachau gaf me tijdens een flying diner in het pittoreske Schifffahrtmuseum in Spitz an der Donau een korte uitleg.

“In wijn heb je drie belangrijke variabelen: suiker/alcohol, tannine en zuren. Voor een goede wijn moeten alle drie in balans zijn. Als de zuren (te) laag zijn, zoals bij de wijnen van 2024 vaak het geval is, raakt de wijn uit balans waardoor de andere elementen te veel op de voorgrond treden. Hoewel het alcoholpercentage op het oog vaak niet te hoog lijkt, kan je toch die sensatie hebben. De bittertoon kan komen doordat de tannine zich meer opdringt.”

Waarom was het in 2024 dan zo moeilijk die balans goed te krijgen?

In vogelvlucht geeft Fischer een overzicht van de problemen in dat jaar. “De winter was relatief warm, waardoor de wijnstokken al begin april begonnen uit te lopen. Eind april trad er vervolgens nachtvorst op waardoor veel wijnstokken beschadigd raakten.” Het opbrengstverlies als gevolg daarvan loopt uiteen per regio, wijngaard en producent, maar ik hoorde cijfers tussen de 33 en 70 percent.  

“Door de regen in het late voorjaar was de vruchtzetting vervolgens niet optimaal”, gaat Fischer verder. “De zomer was heet en droog. Tot slot viel er aan het begin van de oogst een desastreuze hoeveelheid regen, vooral in het Kamptal.” 

Sommige wijnboeren vertelden me dat de watertoevoer naar de druiven toen al gestopt was waardoor het druivensap niet kon verwateren, maar volgens Fischer heeft het in veel gevallen weldegelijk tot een ongewenste groeispurt van de druiven geleid. Fischer maakt de kanttekening dat met name riesling hieronder heeft geleden. De dunne huid kan bij snelle groei makkelijk barsten, waardoor rot kan ontstaan. Grüner veltliner heeft een dikkere schil. Het feit dat de oogst door de enorme wateroverlast vaak enige tijd moest worden uitgesteld heeft ongetwijfeld ook niet geholpen. De wijngoederen die al een deel van de oogst voor de zondvloed binnen hadden, waren natuurlijk spekkoper.

Hoewel riesling volgens Fischer harder werd getroffen dan grüner veltliner, waren de Rieslings, waarschijnlijk door hun van nature hogere zuren, toch levendiger en interessanter. Tegenstrijdig genoeg, vond ik de Grüners uit het Kamptal, ondanks dat deze DAC het zwaarst door de septemberregen werd getroffen, iets aantrekkelijker dan die uit het Kremstal, het Traisental, de Wachau, en Wagram, maar heel groot waren de verschillen niet.

Wie sprong eruit?

Het wijngoed in het Donaugebied (Kamptal, Kremstal, Wagram, Traisental, Wachau) dat er met consistent hoge scores dit jaar voor mij bovenuit stak was Bründlmayer. In vrijwel alle wijnen werd een mooie kern van concentratie gepaard aan een fijne textuur, subtiele reductieve noten, verkwikkende zuren en finesse. Gevraagd waarom het wijngoed dit jaar zulke mooie wijnen heeft kunnen afleveren, zei Andreas Wickhoff MW, general manager van Bründlmayer: “De start van onze oogst was na 2018 de vroegste ooit. Tot het onweer (start op vrijdagmiddag 12 september) hadden wij 60 procent van de oogst binnen. Op 11 september, bijvoorbeeld, oogstten wij al een deel van de Heiligenstein.” En verder? “Een, zoals altijd, nauwgezette selectie stond garant voor zuiverheid en precisie.”

Wat was nieuw?

De DAC’s Thermenregion en Weinviertel, waarover ik al eerder op deze site schreef, waren dit jaar voor het eerst officieel vertegenwoordigd. Onder de wijnen van de eerste viel op dat de appellation vooruitgang boekt met het slanker en eleganter maken van zijn Rotgipflers, die normaalgesproken nogal opulent kunnen zijn. Schneiders Tagelsteiner Rotgipfler is een goed voorbeeld. 

In de DAC Weinviertel stond Ebner-Ebenauer op eenzame hoogte. Op basis van de oudere jaargangen zijn Taubenschuss (iets klassieker) en Gruber-Röschitz (iets moderner) ook namen om te onthouden.

Andere opvallendheden

In de kleine Traisental-DAC ten zuiden van de Donau vielen de wijnen van Markus Huber op. De afgelopen jaren belandden ze bij mij meestal in de middenmoot, maar dit jaar staken ze erboven uit. De wijnen van Bernhard Ott in de Wagram DAC waren fantastisch, maar omdat hij langere rijpingstijden hanteert, presenteerde hij niets van de jaargang 2024. Wijnen van het ook zeer goede wijngoed Fritsch, dat onterecht vaak over het hoofd wordt gezien, waren er gelukkig wel. 

Domäne Wachau presenteerde helemaal geen wijnen. Het wijngoed zit midden in de overgang naar langere rijpingstijden. Volgend jaar zijn ze er hopelijk weer bij. Ook Carnuntum, waar Dorli Muhr en Gerhard Markowitsch de standaard zetten, toont zijn Zweigelts en Blaufränkisch van 2024 pas in 2026.

En hoe was het in Burgenland?

In Burgenland, de Oostenrijkse deelstaat tegen de Hongaarse grens, waren de wijnboeren fortuinlijker, vertelt Georg Prieler mij via e-mail. “De uitloop van de wijnranken was tot zes weken vroeger dan normaal met als gevolg dat we een vroegere bloei hadden. Er was geen noemenswaardige nachtvorst. Tot eind juni regende het veel, wat leidde tot sterke en gezonde wijnstokken. Precies op 1 juli begon de hitte. Door de vroege uitloop begonnen de meeste wijnboeren tussen midden en eind augustus bij een hoog suikergehalte en fenolische rijpheid met de oogst. Bij bijna iedereen was de oogst binnen voor de grote regen.” De Leithaberg en Eisenberg appellations presenteren hun vintage 2024 pas in 2026, maar het belooft veel goeds.

Steiermark heb ik, met pijn in het hart, overgeslagen omdat Perswijn in het printmagazine onlangs al veel aandacht aan deze regio heeft besteed.

Hieronder volgen de proefnotities van mijn highlights van de jaargang 2024 en de distibuteurs/verkoopadressen.

Kamptal

Iets lichts, stenig, tikje floraal, subtiel geel fruit eerder richting gele appel, citroen en gele pruim dan specifiek steenfruit, tikje gistig. Lichte, citroenschilachtige textuur, verticaal niet breed. Heel mooi.

Weingut Eichinger Ried Lamm Grüner Veltliner

Stuivend fris steenfruit, zachte maar presente zuren, iets fenolisch rokerig, witte peper. 

Weingut Topf Ried Offenberg Grüner Veltliner

Intense, sappige en frisse abrikozen, breed, wat specerijen, in balans gehouden door prima zuren. Ondanks flinke body ook heel drinkbaar.

Bründlmayer Ried Heiligenstein Riesling

Sesamachtige reductieve noten op de neus, daarachter doemt fruit op. Zachtfrisse zuren, mooi subtiel geel fruit, iets stenig-kalkige grip, lang en harmonieus. 

Weingut Hirsch Ried Heiligenstein-Rotfels Riesling

Ietsje lie-achtig, vaag hoppig, ingetogen fruit, mineral. Zachte zuren, naast steenfruit vooral frisgele appels stenig-kalkige mineraliteit, iets grip, medium concentratie zet door.

Weingut Hiedler Ried Heiligenstein Riesling

Vuursteen, stenig mineraal, daarachter sappige abrikoos. Heel mooie balans van fruitconcentratie, stenige mineraliteit en vrij perfecte zuren, misschien iets saline, ietsje grip.

Traisental

Weingut Huber Ried Zwirch Grüner Veltliner

Iets rijks bijna tropisch, druivig, maar ook rijpe reine claude op de neus. In de mond ook steenfruit, en subtieler als verwacht. Harmonieus, fijne zuren.

Kremstal

Weingut Stift Göttweig Ried Pfaffenberg Riesling

Iets rijps, abrikoos, frisse gele appels lie-achtig, pregnante zuren, citroenschilachtige textuur, veel concentratie bij aangenaam lage alcohol (12,5% abv).

Wachau

Weingut Georg Frischengruber Ried Kreuzberg Riesling

De start lijkt fruit-gedreven, maar glijdt al snel door naar stenige mineraliteit. Citroenfrisse zuren die mooi in balans blijven door een heel klein beetje restsuiker, beetje grip, lang. Een van de beste van de SVS.

Weingut Simon Gattinger Ried Steinriegl Riesling

Eerst zijn er wat snoepjes, dan rijpe, krachtige abrikoos, gevolgd door een flinke dot vuursteen, vol fruit maar niet niet ordinair, balans, precies goede zuren, elegant.

Weingut Knoll Ried Kellerberg Riesling

Subtiel steenfruit, ietsje fenolische grip, beetje gemalen steen, iets floraal, slank maar niet skinny, elegant, het geheel goed in balans.

Weingut Alzinger Ried Steinertal Riesling

Evenwichtige frisronde abrikoos, iets kruidig, stenig.

Weingut Josef Fischer Ried Kreuzberg Riesling

Citroenschil, vuursteen, beetje gesloten, vaag iets groens, eerder mineraal dan fruitig, hintje bitter op de finish.

Wagram

Weinberghof Fritsch Ried Steinberg Grüner Veltliner

Subtiel maar intense frisse abrikoos, zachte maar pregnante zuren, iets zilt.

Weingut Ehmoser Ried Hohenberg Grüner Veltliner

Wat terughoudend op de neus. Rond, lichtvolle body, ietsje broodachtig, aangenaam bittertje op de finish, grip fenolische grip

Wien

Weingut Mayer am Pfarrplatz Ried Langteufel Riesling

Thermenregion

Weingut Stadlmann Ried Igeln Zierfandler

Reine Claude pruimen, rijp maar met een duidelijke groene noot, iets specerijen, frisheid waar het water je van in de mond loopt, mooi subtiel fruit, dit jaar eleganter dan legendarische Mandel-Höh.

Weinviertel

Weingut Ebner-Ebenauer Ried Hermannschachern Grüner Veltliner

Barrel sample. Gistig, hoppig, iets broodachtig, frisse gele appels, abrikoos en perzik, beetje cremig niet alleen als mondgevoel maar ook als smaak, mooie niet opdringerige fruit concentratie, verfijnd, karakteristiek peppertje, zachte maar presente zuren, tikje ziltig op de finish.

Distributeurs/Verkoopadressen

Weingut Bründlmayer – Anfors-Imperial

Weingut Eichinger – Q-Vignes, Wijnhandel de Bergse Cave en Henri Bloem

Weingut Topf – Wine & Spirits en Dikkers

Weingut Hirsch – Grandi Vini en NOTK

Weingut Hiedler – Anfors-Imperial en Heisterkamp Wijnkopers

Weingut Huber – Les Genereux

Weingut Stift Göttweig – Andre Kerstens

Weingut Georg Frischengruber – WOW Oostenrijkse Kwaliteitswijnen

Weingut Gattinger – Le Connaisseur

Weingut Emmerich Knoll – Anfors-Imperial

Weingut Alzinger – Vughtse Wijnkoperij

Josef Fischer – Les Genereux

Weinberghof Fritsch – Vinites en Wijnhaven Wijnimport

Weingut Josef Ehmoser – Colaris 

Weingut Mayer am Pfarrplatz – Invited By, Wijnhaven Wijnimport en Ingo Wewer

Weingut Stadlmann – Jos Rijnaarts
Ebner-Ebenauer – De WijnWarrior en Good Grapes

Ronald de Groot en Lars Daniëls lichten als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #7 2025. Deze keer draait het om mousserende wijnen uit België.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Chant d’Éole, Brut (Blanc de Blancs), België/Wallonie, Verkrijgbaar bij producent – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,-

Wijnkasteel Genoels-Elderen, Zwarte Parel Brut 2022, België/ Vlaamse mousserende kwaliteitswijn, Verkrijgbaar bij producent – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,-

Entre-Deux-Monts, Bacquaert Brut NV, België /Vlaamse mousserende kwaliteitswijn, https://www.entre-deux-monts-belgianwineshop.be – Prijscategorie 8: €20,- tot €30, –

Cruysem, Blanc de Blancs Brut 2022, België/ Vlaamse mousserende kwaliteitswijn, https://cruysem.be/shop/ – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.

In de rubriek Aan Tafel van Perswijn 7-2025  kiest sommelier Gauthier Cauwels, van Restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen, de wijnen bij twee prachtige gerechten; rode biet en kabeljauw in courgette. Ons proefpanel nam de proef op de som en proefde zijn wijnsuggesties. Wat werkt, wat verrast en wat je thuis zeker eens moet proberen.

De receptuur is van Gerard Reijmer – je vindt beide recepten op perswijn.nl/recepten.

Benieuwd welke wijnen sommelier Gauthier Cauwels hierbij koos en wat het proefpanel er – blind! – van vond? Ontdek het in Perswijn 7-2025 of online via de link hierboven.

Omdat deze video te mooi is om maar één keer te zien: nogmaals onze Aanbevolen Wijnen uit de zuidelijke Rhône! Lars Daniëls deelt zijn sneak preview uit de rubriek Aanbevolen Wijnen.
De volledige proefnotities leest u in Perswijn #3 2025.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Domaine Giraud, Les Gallimardes Châteauneuf-du-Pape 2019, Best of Wines Prijscategorie 10: Meer dan €50,-

Château de la Gardine , Châteauneuf-du-Pape 2021, Vinites – Prijscategorie 10: Meer dan €50,-

E. Guigal, Châteauneuf-du-Pape 2019, Albert Heijn – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Château de Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape 2022, Residence Wijnen – Prijscategorie 10: Meer dan €50,-

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.