Geproefd & Beoordeeld

Ieder jaar brengt de beroemde producent M. Chapoutier een aantal wijnen uit individuele percelen op de majestueuze Hermitageheuvel uit: de sélections parcellaires. Lars Daniëls proefde wit uit 2017 en rood uit 2015.

tekst en foto’s: Lars Daniëls

Hermitage is een wereldberoemde herkomst, maar zeker geen homogeen terroir. Daarom maakt het beroemde huis M. Chapoutier niet alleen assemblages van wijnen uit meerdere percelen in Hermitage, maar ook een select aantal individuele bottelingen, die deel uitmaken van het hoogste niveau van het assortiment, genaamd Fac & Spera. Ze stammen uit vijf verschillende lieux-dits: l’Hermite, Les Bessards, Le Méal, Les Murêts en Les Greffieux. Ik kon dit jaar drie Sélections Parcellaires proeven, die als Ermitage –dus zonder H– op de markt komen: Ermitage blanc De l’Orée 2017, Ermitage blanc Le Méal 2017 en Ermitage rouge Le Pavillon 2015.

Om met de rode te starten, Le Pavillon komt uit de lieu-dit Les Bessards, waarschijnlijk de meest mythische van de hele appellation. Samen met l’Hermite is het ook het terroir van Hermitage dat het rijkst is aan graniet. Chapoutier heeft er maar liefst 4 hectare, ten westen van Le Méal. Er staat alleen syrah, die gemiddeld 65 jaar oud is. De druiven worden ontsteeld en de spontane gisting vindt plaats in kleine betonnen tanks. Het schilcontact duurde voor 2015 4-5 weken (tegenwoordig wat korter). De temperaturen mogen best boven 30 ºC komen, voor een goede tannine-extractie. Er wordt alleen ‘lekwijn’ gebruikt voor de sélections parcellaires, dus geen perswijn. De opvoeding duurt zo’n 18-20 maanden en geschiedt in klein hout van 228 en 600 liter, waarvan een deel nieuw is. Ook worden meer en meer kleine foeders van 1200 liter gebruikt.

2015 was een goed wijnjaar. In het algemeen wat warmer dan het langjarig gemiddelde 1991-2020. April en mei waren relatief warm en droog, juni vrij nat, juli en augustus warm en zeer droog, september gematigd warm met veel neerslag, die heeft voorkomen dat de wijnen jamachtig fruit kregen. De rijpheid was zeer goed, de tannine ook, en er waren genoeg zuren om de wijnen balans en reserve te geven.

Ermitage rouge Le Pavillon 2015: prachtig rijp fruit, grafiet, munt, natte rook, cederhout, peper; fantastisch, prachtig fruit, grootse tannine, krachtig, enorm lang. 19 pnt

Dan de twee witte wijnen. In tegenstelling tot Le Méal, wordt De l’Orée alleen in wit gemaakt. De druiven komen namelijk uit de lieu-dit Les Murêts, die ver naar het oosten op de helling. Daar bestaan de bodems uit ronde keien die lang geleden zijn afgezet door smeltwaterrivieren (glaciofluviale sedimenten), maar er is ook löss. Vooral dat löss maakt Les Murêts tot topterroir voor witte wijnen. Er staat in de percelen van Chapoutier dan ook alleen marsanne aangeplant, van 60-70 jaar oud.

Le Méal blanc stamt uit de gelijknamige lieu-dit, gelegen in het hart van de appellation. De percelen van Chapoutier liggen pal op het zuiden en hebben snel opwarmende, kalkrijke kleibodems met vele ronde stenen. Daarom wordt Le Méal altijd als eerste geoogst. Voor de witte wijnen staat er alleen marsanne –zoals altijd bij Chapoutier– van 50 jaar en ouder.

Voor beide wijnen worden de druiven geperst en laat men de most 24 tot 48 uur klaren. De gistingen zijn spontaan, grotendeels in demi-muids (600 liter) met een klein aandeel nieuw hout (10-20%, voorheen was dat percentage hoger) en deels in vaten van RVS. De rijping van 10-12 maanden vindt plaats in hout, met soms batonnage. Voor de frisheid, houdbaarheid en hun reliëf –zoals Michel Chapoutier het zegt– wordt wat meer koolzuurgas behouden (1,1 g/l).

2017 was qua warmte vergelijkbaar met 2015, alleen was de zomer iets minder droog. September was droog en kende heel goede nachtelijke afkoeling; goede omstandigheden dus voor de rijping.

Ermitage blanc De l’Orée 2017: licht vuursteen, rijp geel fruit, nougat, popcorn, geconcentreerd; mooi rijk, intens, breed, kruidig, zoutig, genoeg zuren, zeer lang. 18 pnt

Ermitage blanc Le Méal 2017: beetje rook, zonniger dan de l’Orée, ananas, honing en boter, ook fris; mooi rond en sappig, filmend, verleidelijke textuur, zoutig, zeer lang. 18 pnt

Zoals vaak en wat mij betreft de laatste jaren altijd, zijn dit grote wijnen, die heel precies maar ongedwongen overkomen en hun herkomst prachtig uitdrukken. Het zijn wijnen van wereldklasse die laten zien hoe bijzonder Hermitage is. En voor nauwelijks andere wijnen wereldwijd onderdoen. Prachtig om te proeven, een groot genot om te drinken.

De wijnen van M. Chapoutier worden geïmporteerd door Cordier.

Door zijn ligging in een nauw deel van de Duerovallei ten oosten van de Rueda appellation en net ten westen van Ribera del Duero, hoort het wijngoed Abadía Retuerta eigenlijk nergens bij. Deze ongrijpbaarheid komt ook terug in de buitengewone wijnen. Na een eeuwenlange geschiedenis, waarbij de wijnbouw uiteindelijk vrijwel geheel van het landgoed verdween, is Abadía Retuerta weer terug in de primera división van de Spaanse wijn. In 2026 is het dertig jaar geleden dat de eerste oogst op het Spaanse wijngoed plaatsvond. De wijnen zijn groots, niet goedkoop, maar desondanks slechts een fractie van de prijs van die van buurman Vega Sicilia. Genoeg reden dus om de uitnodiging aan te nemen om samen met een aantal andere horeca- en persmensen in Zürich een vorkje te prikken met CEO Enrique Valero, en vervolgens een bezoek te brengen aan het door de Zwitserse architect Serra prachtig gerenoveerde wijngoed annex luxehotel en sterrenrestaurant in Sardón de Duero.

Staand aan de bar vertelt Valero dat het wijngoed voor drie zaken staat: omgeving, geschiedenis en mensen. Hij laat zich regelmatig inspireren door een oude landkaart van Abadía uit 1887. “Deze kaart is mijn strategische plan”, grapt hij. “Hij leverde mij bijvoorbeeld het idee om een deel van onze grond opnieuw te bebossen. Maar”, vervolgt Valero, “wij gebruiken de geschiedenis alleen als inspiratiebron, we zijn een modern bedrijf.” Voorbeelden te over. De wijnkelder is deels ondergronds gebouwd, waardoor de temperatuur, ook in de hete zomers, zonder grote ingrepen constant blijft. Tijdens het vinificatieproces wordt alleen van de zwaartekracht gebruik gemaakt, wat de impact op de most en de wijn minimaliseert. Daarnaast hanteert Valero een plat organisatiemodel, waarin iedere medewerker de mogelijkheid heeft zichzelf verder te ontwikkelen. Inbedding in de lokale gemeenschap is een ander speerpunt. Op het dak liggen zonnepanelen, er wordt geëxperimenteerd met beplanting tussen de rijen, de bijen voor de eigen honingproductie zorgen via bestuiving voor een gezonder landschap. Ondanks zijn lange staat van dienst – Valero leidt het bedrijf al 16 jaar – is zijn enthousiasme nog zeer groot. Hij is altijd op zoek naar verbetering, bevestigen verschillende van zijn medewerkers. En hij is een groot liefhebber van de wijnen. “Het is als het  drinken van een landschap of van een filosofie”, zegt hij beeldend.

Van monniken tot farmareus

Hoewel Abadía’s wijnstokken nu ruim 30 jaar oud zijn, gaat de geschiedenis van het wijngoed terug tot 1146, toen er op de huidige locatie een klooster werd gesticht in een bocht van de Duero. (Retuerta betekent bocht in het Spaans.) Het zal niet verbazen dat de monniken aanjagers van de wijnbouw waren. De onteigening van kerkelijke goederen in de 19^de eeuw, gevolgd door de komst van phylloxera en schimmelziekten, maakten wijnbouw steeds ingewikkelder. Uiteindelijk verdwenen alle wijnstokken ten gunste van de verbouw van graan. Tot het bedrijf in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in handen kwam van het Zwitserse Sandoz, dat op zijn beurt enige jaren later met Ciba-Geigy fuseerde tot de farmareus Novartis, die nog steeds eigenaar is van Abadía.

Op eigen benen

Toen Valero in 2009 van Gonzalez Byass naar Abadía Retuerta overstapte, kreeg hij de opdracht ervoor te zorgen dat het domein in de zwarte cijfers zou komen en blijven. Dat lukte. “Sandoz/Novartis was een geweldige investeerder, maar nu runnen we de onderneming als een familiebedrijf met 160 medewerkers”, zegt Valero. Eerst werd het wijngoed door de bekende Franse oenoloog Pascal Delbeck (van Chateau Ausone) weer op poten gezet, en na een bekroonde renovatie van het klooster, heeft Abadía sinds 2012 ook een sterrenrestaurant en een luxehotel, dat op discrete wijze is gedecoreerd met werken uit de Novartis kunstcollectie en van lokale kunstenaars. Sindsdien staat het bedrijf financieel op eigen benen.

Landschapsbeelden

Delbeck verdeelde het domein – 700 hectare, waarvan een kleine 200 beplant met druivenstokken –  in 54 percelen, deels op de valleibodem, deels tegen de grofweg naar het noorden gerichte hellingen, met veelal mergelachtige kalkbodems, waar de verschillen tussen dag- en nacht-, en zomer- en wintertemperatuur groot zijn. Elk perceel wordt separaat vergist. Als Valero spreekt van “het drinken van het landschap” verwijst hij naar de terroirgedachte die voor het wijngoed vanaf het begin leidend is geweest. Zoals een glas fino bij de geboortige Sevillaan onherroepelijk beelden van in de zon blakerende albariza bodems oproept, zo komen beelden van de zachtjes naar de Duero aflopende wijngaarden naar boven als hij aan een glas Pago Negralada nipt.

(Alternatieve) variëteiten

Naast tempranillo, de ster van de naburige appellation (of Denominación de Origen, DO) Ribera del Duero, en verdejo en sauvignon blanc, de variëteiten van de DO Rueda, plantte Delbeck ook syrah, cabernet sauvignon, merlot, en petit verdot. Vanaf het begin beschikt het wijngoed op verschillende plekken over rijen met alternatieve rassen met als doel te onderzoeken welke het goed doen in het Duerodal. Nu de  klimaatverandering steeds sterker merkbaar wordt, plukt Angél Anocíbar, het huidige hoofd van de wijnmakerij en de wijngaarden (maar al 30 jaar in dienst), daar de vruchten van. Naast graciano en garnacha, is touriga nacional een van de rassen die blijken te floreren. Niet zo heel vreemd, zou je misschien denken: Duero/Douro en touriga nacional zijn een gouden combinatie. Maar stroomafwaarts in Portugal zijn de bodems, het klimaat en de tradities heel anders. Toch is Abadía’s Touriga Nacional een pareltje met royale, mooie, poederachtige tannine en een stralend profiel van donker fruit en de typerende geur van viooltjes. De jaargang 2021 was al heel benaderbaar. Graciano en garnacha hebben hun rol als support act gevonden in de gelaagde en geslaagde Palomar Cuvée, waarin tempranillo de hoofdrol speelt. De blend bestond tot 2009 uit cabernet sauvignon en tempranillo, maar verdween toen Valero na zijn aantreden de bezem haalde door het te grote aanbod aan labels. De vernieuwde cuvée sluit met de sappigheid van garnacha en de frisheid van graciano goed aan bij de huidige trend naar sneller en makkelijk drinkbare rode wijnen. Toch is Palomar verre van een niemendalletje. Hij vult het gat tussen de ‘instapwijn’ Selección Especial en de exclusievere wijngaardwijnen.

Zacht zwevend tapijt

Maar hoe drink je filosofie? Daarvoor moet je allereerst weten dat de wijnen van Abadía, ondanks een stevige houtopvoeding, de zwaartekracht lijken te ontstijgen. Of je nou de Pago Garduña (100 procent syrah) drinkt, de Selección Especial (tempranillo, syrah, cabernet sauvignon) of de Pago Negralada (100 procent tempranillo), ze hebben iets monumentaals zonder zwaar te zijn. Er is prachtig fruit, maar dat wordt altijd goed in balans gehouden door een stenige mineraliteit en florale noten. De tannine is present, maar voelt eerder als een zacht zwevend tapijt dan als een solide fundament. De body kan stevig zijn, maar de wijn is nooit opulent. En de door de koele nachten gegarandeerde frisheid brengt je telkens weer in hoger sferen.

Schijnbare gewichtloosheid

De gedachte achter deze stijl en de op moderne leest geschoeide, maar traditionele manier van wijn maken, leidde Valero en zijn team ertoe om een samenwerking met de Spaanse kunstenaar Eduardo Chillida aan te gaan. Je kent hem misschien van zijn als grijpende klauwen uit de rotsen priemende sculpturen helemaal aan het einde van de La Concha-baai in San Sebastiaan. Die stalen tentakels lijken bijna in het luchtledige boven het woest opspattende water van de Golf van Biskaje te hangen. Diezelfde schijnbare gewichtloosheid symboliseert mooi het karakter van Abadía’s wijnen. Om de twintigste verjaardag (2016) van de eerste oogst te vieren, bracht Abadía daarom de Eduardo Chillida Special Edition uit, die naadloos in het beeld past. Is het filosofie? Is het kunst? Ik weet het niet, maar Abadía’s wijnen zijn een klasse apart.

Vino de Pago

Dat is niet onopgemerkt gebleven. Doordat het domein buiten de grenzen van de bekende DO’s ligt, konden de wijnen jarenlang slechts als Vino de la Tierra (IGP) gebotteld worden. Maar sinds 2022 mag Abadía Retuerta zijn wijnen als Vino de Pago labelen. In essentie is een Vino de Pago een DO die bestaat uit één wijngoed. Spanje telt er momenteel 21. Voor Valero was dit een belangrijke stap, omdat het staat voor consistentie in de wijngaard en de kelder en het helpt in de communicatie naar de consument. Mede hierom heeft Abadía vooralsnog geen last van een afgenomen vraag naar rode wijn, hoewel de ingezakte verkoop van duurdere wijnen in de Nederlandse horeca merkbaar is, zegt Valero. Jammer, want de prijzen van Abadía’s wijnen mogen dan wel wat hoger liggen, de prijs-kwaliteitsverhouding is goed.

PROEFNOTITIES

Hieronder staan de proefnotities van een aantal van de wijnen die tijdens de lunch dan wel mijn bezoek aan het wijngoed werden geschonken. De Touriga Nacional 2020 proefde ik twee jaar geleden. Voor alle wijnen geldt dat de opvoeding plaatsvindt in eikenhouten vaten, waarvan grofweg een derde nieuw, een derde een jaar oud en een derde twee jaar oud is.

LeDomaine Blanco 2020

80% sauvignon blanc, 20% verdejo. 7,5 maanden in vaten van Franse eikenhout.

Gemalen steen, licht floraal, rijp geel fruit, citrus, licht tropisch, iets rubber. Vol, zelfs een tikje cremig/viskeus/olieachtig. Lang.

Selección Especial 2002

Aromatisch, bijna parfumachtig, gevolgd door een tikje kokosachtige rijkheid, daarna mint, potlood, wat hartigs en bessig primair fruit. Relatief slank, ondanks zijn 23 jaar nog steeds behoorlijk wat grip.

Pago Negralada 1999

Magnum. Eerste vintage van de beste wijngaard. 100% tempranillo. 24 maanden in vaten van Frans eikenhout. 13% abv.

Leer, champignon, lelies, stenig-mineraal. 26 jaar oud, maar nog steeds vol tintelende kersen en donkere bessen. Fluwelige, deels gepolymeriseerde tannine. Perfect om nu te drinken maar heeft nog reserve.

Pago Negralada 2003

100% procent tempranillo. 16 maanden in vaten van Frans eikenhout. 14,5% abv.

Umami, tomaten en tomatenpuree, iets ziltigs/hartigs, beetje Fruchtsüsse. Krachtig, vol maar (net) niet uit balans. Nu drinken.

Pago Negralada 2008

Een van de moeilijkste jaargangen, koud en regenachtig.

Umami, tomatenpuree, potlood, selerie, donkere bessen. Zijdeachtige tannine.

Pago Garduña 2015

100% syrah. 17 maanden in vaten van Frans eikenhout. 14,5% abv. Pago Garduña heeft een kalkhoudende bodem en is naar het koele noordoosten gericht.

Lumineus, kruidig, donkere bessen, gestructureerd door mond-vullende fijnkorrelige tannine en zachtfrisse zuren. Persistent. Nog jong.

Pago Garduña 2021

Jeneverbes, donkere bessen, ietsje teer, lelie, viooltjes, iets boers. Soepel, fris, koele zijdeachtige, royale tannine, stenig.

Pago Valdebellón 2021

100% cabernet sauvignon, kalkrijke bodems in het hoogste deel van het wijngoed (~850m), relatief koele jaargang zonder hittegolven. 16 maanden in Frans eikenhouten vaten.

Op de neus eerst licht cremig, daarna iets groenig, fenolisch en tot slot donkere bessen. In de mond meer intense donkere bessen dan op de neus, hoge poederige tannine, opwekkende frisheid, gestructureerd en nog heel jong.

Petit Verdot 2021

100% petit verdot. 17 maanden in Frans en Amerikaans eikenhout

Zeer diep van kleur met blauwe reflecties. Op de neus zoete specerijen, donkere kersen, beetje drop. Op de tong: warmte, breedte, rijkelijk tannine met flinke maar aangename grip, minder fruitig, ingetogener dan de Valdebellón.

Touriga Nacional 2020

Massale selectie van Ferreira, Portugal. Deels op eigen stokken. 16 maanden in vaten van Frans eikenhout.

Gestructureerd, intense bijna vlezige tannine, sappige donkere bessen, viooltjes, breed begin, steeds verticaler richting de lange finish, kracht en finesse gecombineerd.

Touriga Nacional 2021

Bessenyoghurt, ietsje rubber, licht floraal (minder dan de 2020), specerijen, hoge maar fijne tannine die goed in balans zijn met de zuren en de primaire smaken, helder, vrij precies en benaderbaar maar met potentie voor verdere ontwikkeling.

X Aniversario 2006

Gemaakt ter viering van de tiende oogst. “Een foto van het wijngoed”, noemt Valero deze wijn. 70% tempranillo, 15% syrah, 8% cabernet sauvignon, 5% petit verdot, 2% merlot, 2% touriga nacional. 24 maanden in Frans eikenhouten vaten.

Lijkt wel wat op de Negralada, minder diep, maar net iets breder en donkerder.

Eduardo Chillida Special Edition 2016

38% syrah, 32% tempranillo, 14% merlot, 8% graciano, 4% cabernet sauvignon, 4% petit verdot. 18 maanden in vaten van Frans eikenhout. 14,5% abv.

Robijnrood met nog wat blauwpaarse reflecties. Op de neus nog gesloten, ietsje fenolisch, daarachter gemalen steen, lelies, donkere bessen. Veel frisheid, vrij hoge poederachtige tannine, kruidig, vaag lactisch element. Meer finesse dan de Pago Negralada 2003.

De wijnen van Abadía Retuerta worden in Nederland geïmporteerd door  Wijntransport en in België door Despert.

In Perswijn 8/2025 staan in het artikel ‘Duitse Pinot Noir met een Bourgondisch trekje’ wijnmakers uit de Pfalz en Markgräferland in het zuiden van Baden centraal. Martin Metzger, Johannis Jülg, Hanspeter Ziereisen en de broers Schneider komen er aan het woord. In dit vervolg vertellen Julian Huber, Konrad Salwey, Friedrich Keller en Rebecca Heger het een en ander over hun Spätburgunders van en bij de Kaiserstuhl.

PINOT PARADISE

De Kaiserstuhl is een kleine bergketen langs de Rijn, tussen de Vogezen in het westen en het Zwarte Woud in het oosten. Het klimaat is er warm, droog en winderig door de Bourgondische Poort die mediterrane lucht vanuit het zuiden binnenlaat en te veel regen voorkomt. Heel geschikt voor de verbouw van Burgundersorten als spätburgunder die op de vulkanische terrassen veelal met een westelijke expositie staat en op de lössbodems aan de oost- en noordzijde.

BERNHARD HUBER IN MALTERDINGEN: VOORAL FRANSE KLONEN

Van de vier wijnhuizen die we op de Kaiserstuhl bezochten, liggen het wijnhuis en de wijngaarden van Bernard Huber het dichtst tegen het Zwarte Woud aan. Het bos heeft invloed op de rijping van de druiven. Op sommige hellingen koelt het ‘s nachts behoorlijk af wat gunstig is voor een langzame, gelijkmatige rijping van druiven en ontwikkeling van de aroma’s. De bodem is er kalkrijker dan in andere delen. Na het overlijden van Bernard Huber in 2014 namen Julian (toen 24 jaar) en zijn moeder de leiding over. Julian volgde in principe de Bourgondische stijl van zijn vader, maar heeft die in de loop van de tijd verfijnd. Hij focust op de typiciteit van het kalkrijke terroir en het oogstjaar, zoekt naar precisie, finesse en frisheid en is zuinig met nieuw eikenhout. Voorheen werd er wel met hele trossen gewerkt, maar Julian is er van teruggekomen.

SALWEY IN VOGTSBURG: LANG IN FOEDER

Achter de kelder van Weingut Salwey liggen wijngaarden en eigenaar Konrad Salwey loodste ons meteen langs de vaten naar de achteruitgang om via een sluiproute midden tussen de stokken terecht te komen. Vanaf dat punt wijst Konrad op de details van de Kirchberg, Henkenberg en Eichberg waar Salwey druiven verbouwt. In een oogopslag zie je de variatie in het landschap en de wisselende expositie van de wijngaarden. Konrad: ‘Overal heeft de bodem een vulkanische oorsprong, maar hij is niet overal eender. Op de Eichberg vind je vulkanische lava wat doorgaans genereuze, complexe wijnen geeft. Die wijnen zijn ook heftiger dan die van de oudere, lager gelegen Henkenberg met vulkanische as. Wijnen van de Kirchberg met een veel hardere magma ondergrond zijn elegant met delicate aroma’s en kristallijne zuren.’  Salwey bewerkt 24 hectare en heeft circa 17 hectare in bezit. Konrad: ‘Huren is goedkoper dan kopen en druiven kopen is voordeliger dan alles zelf doen, maar ja. Ik hou mijn ogen en oren open. Een jonge generatie die druiven aan de coöperatie verkoopt, wil land dat makkelijk te bewerken is, dat gaat bij hen boven de kwaliteit. Voor ons liggen daar soms kansen om een lastig gelegen topplot over te nemen.’ Salwey laat de Spätburgunders en vrijwel al zijn GG-wijnen lang op vat liggen voor een natuurlijke stabilisatie zodat sulfiet vrijwel overbodig wordt. In vergelijking met oudere jaren zijn de Salwey’s van nu ranker, slanker en eleganter zonder aan intensiteit in te boeten.

FRANZ KELLER  IN VOGTSBURG: ONTSTELEN

In zekere zin geldt dat ook voor de wijnen van Friedrich Keller die sinds 2016 verantwoordelijk is voor de wijnen van Weingut Franz Keller. Tijdens een rondleiding door de prachtige kelder die in 2013 is gebouwd, wijst Friedrich op de inbedding van het gebouw in het landschap, het benutten van hoogteverschil en de in de berg gebouwde kelders met verschillende temperaturen. Friedrich staat extra lang stil bij de ontsteler. Friedrich: ‘We hebben met hele trossen gewerkt, maar ontstelen bevalt beter, zeker als dat zorgvuldig gebeurt. Aanschaf van deze ontsteler die veel preciezer is in te stellen, maakt een ongelooflijk verschil.’ Keller werkt met Duitse en Dijon klonen. Friedrich: ‘Op de witte vulkanische grond van ons koelere deel op de Kirchberg, staan alleen Duitse klonen. Die wijnen zijn floraler, met een goede structuur. De Enselberg Spätburgunder met meer löss is van Dijon klonen uit 1999 en 2003 wat meer sappige, toegankelijke wijnen geeft. Aan de bodem op zich kun je niet veel veranderen, met de juiste keuze van klonen valt verschil te maken.’

DR. HEGER IN IHRINGEN: DOL OP BARRIQUE

Ihringen en de wijngaarden van Dr. Heger liggen in de zuidelijke punt van de Kaiserstuhl. Hier is de vierde generatie aan het werk. Dochters Rebecca, wijnmaker, en Katharina, verkoop, nemen stap voor stap de taken van vader Joachim over die tijdens ons bezoek vertelt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat ze de goede stappen zetten. In de wijngaarden met vulkanische bodems wordt vooral met Franse klonen gewerkt, massale selectie van Clos de Vougeot in de Côtes de Nuits. In wijngaarden met een toplaag van löss staan voor 90 procent Duitse klonen. Rebecca zoekt naar concentratie en fijne zuren in de wijnen. ‘We maken houtgerijpte wijnen voor de opslag. Ik ben een voorstander van barrique, maar nooit meer dan 40 procent nieuw hout en van Taransaud met vaten die een sterk houtachtig karakter aan de wijn kunnen geven, zijn we overgestapt naar onder meer Damy voor een delicatere stijl. In de jonge jaren kan het hout in onze wijn opvallen, maar door de kracht van het fruit integreert het goed.’ Er werd geëxperimenteerd met hele trossen, maar Rebecca is niet enthousiast. Ze plukt graag ’s nachts en perst de druiven bij voorkeur direct bij binnenkomst.

TIJD NEMEN VOOR VULKAANWIJN

Hoewel de variatie in de Spätburgunders afhankelijk van kloon, leeftijd van stokken, exacte bodemsamenstelling, ligging van de wijngaard en uiteraard ook het werk in de kelder groot is, zijn deze vier wijnmakers het erover eens dat de wijnen van de Kaiserstuhl tijd nodig hebben om tot volle expressie te komen. Daarom brengen de huizen hun wijnen niet (te) vroeg op de markt en bieden veel importeurs ook oudere jaargangen aan.

FAVORIETE SPÄTBURGUNDERS

WEINGUT BERNARD HUBER
Köndringen Alte Burg Spätburgunder GG 202
Muschelkalk met ijzer: verleidelijk gekonfijt rood fruit, schoon; rijpe donkerrode kers, vlezige van vruchtvlees, rins, subtiele specerijen, gelaagd, golvend, opwekkend zuur in de finale, lang, prachtig.

Bombach Sommerhalde Spätburgunder GG 2023
Ligging tegen Zwarte Woud, kalkrijke löss, 14 tot 16 mnd barrique waarvan 30% nieuw: morel, kleine wilde bloemen; in alles verfijnd, hout nu nog iets dominant maar zal opgenomen worden, heeft nog tijd nodig, intens, lang.

Malterdingen Bienenberg Spätburgunder GG 2023
Relatief lichte grond met löss en verweerde kalksteen, steil, 50+ stokken, 100% ontsteling, 14 tot 16 maanden barrique: frivool fruit, geroosterd brood; vrolijk rood fruit, lichte houtondersteuning, complex, delicaat zuur, vol en lichtvoetig.

Hecklingen Schlossberg Spätburgunder GG 2023
Verweerde witte kalksteen: kersen in alle kleuren, verse broodkorst; rijp fruit, verfijnde kruidigheid van het hout, vol, rijk, veel, balans, afblijven.
Importeurs: Arentzwijnen, Wijnkameel

WEINGUT SALWEY
Oberrotweil Eichberg Spätburgunder GG 2022
Vulkanische lava, oostelijke expositie: puur fruit, minerale toon; rood fruit, floraal, verleidelijk, transparant, mooi onderliggend zuur, fijne grip, ‘luxe tannine’ (= quote Konrad Salwey), evenwicht.

Oberrotweil Henkenberg Spätburgunder GG 2022
Vulkanische as, lager gelegen; zwoel fruitig, houtkruidig; rijp en zacht rood fruit, vol, comfortabel, gelaagd, rijpe tannine, brede bite, lang.

Oberrotweil Kirchberg Spätburgunder GG 2022
Vulkanisch, aderen van kalksteen, warm tot heet, diep wortelende oude stokken; rood fruit, specerijen; rijp fruit, kruidig, thee, krachtig, nog jong, ‘arrogante tannine’ (= quote Konrad Salwey), zal in geheel meer integreren maar nu ook heel mooi.

WEINGUT FRANZ KELLER
Oberbergener Bassgeige Steinriese Spätburgunder GG 2023
IJzerrijk vulkanisch, relatief koel door wind vanuit de Elzas: donker fruit, ingetogen; zwarte bes, rode bes, kruidig, stevig, intens, brede tannine, lange afdronk, mooi.

Oberrotweil Eichberg Spätburgunder GG 2023
Vulkanisch met löss en leem, warme ligging, Franse klonen geplant in 1994, 18 mnd barrique waarvan 45% nieuw: houttoast, roos, fruit; veel wijn, fruitig, vol, smeuïg, spicy (hout), brede tannine, balans.

Achkarren Schlossberg Spätburgunder GG 2023
Ommuurde wijngaard, zwarte vulkanische bodem, massale selectie van oude stokken, 18 mnd barrique waarvan 35% nieuw: rijp rood fruit, houttonen; zwoel-zoete aanzet, floraal, fruitig, rokerige toets, rijke, volle wijn met een stevige afdronk.
Importeur: Pallas Wines

WEINGUT DR. HEGER
Ihringen Winklerberg Wanne Spätburgunder GG “Häusleboden” 2020
Vulkanisch, Franse klonen, massale selectie, 60 jaar oud: rijp fruit, gedroogde kruiden; intens fruitig, aards, spicy barrique, briljante zuren.

Ihringen Winklerberg Winklen Spätburgunder GG “Rappenecker” 2020
Löss, kalkrijke bodem, Duitse klonen: kruidig; vol, rijp fruit, houtkruidigheid, ronde afdronk.

Ihringen Vorderer Winklerberg Spätburgunder GG 2023
Arme, steenrijke, vulkanische grond, warme ligging, massale selectie: frivool, viool, rood fruit; fruitig, floraal, ondersteunend zuur, fijne tannine, opwekkend.
Importeur: Smaragd Wijnen

Tekst: Magda van der Rijst

Foto’s: Magda van der Rijst

Kaartje: VDP

Ronald de Groot en Lars Daniëls lichten als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #7 2025. Deze keer draait het om wijnen afkomstig uit de Noordelijke Rhône.

WORD ABONNEE:

Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld. Word abonnee: https://perswijn.nl/abonnement

In de rubriek Aan Tafel van Perswijn 8-2025  kiest sommelier Martijn Damen, van de Van Gendt Hallen in Amsterdam, de wijnen bij twee prachtige gerechten; beekridder en spruiten. Ons proefpanel nam de proef op de som en proefde zijn wijnsuggesties. Wat werkt, wat verrast en wat je thuis zeker eens moet proberen.

De receptuur is van Gerard Reijmer – je vindt beide recepten op perswijn.nl/recepten.

Benieuwd welke wijnen sommelier Martijn Damen hierbij koos en wat het proefpanel er – blind! – van vond? Ontdek het in Perswijn 8-2025 of online via de link hierboven.

Lars Daniëls licht als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #8 2025. Deze keer draait het om Blaufränkisch afkomstig uit Oostenrijk.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Weingut Toni Hartl, Blaufränkisch Leithaberg Ried Rosenberg 2016, Burgenland, Hosman Vins -WijnimportPrijscategorie 10: Meer dan €50,-

Ernst Triebaumer, Blaufränkisch Urwerk Trocken 2019, Burgenland, Van Zegveld Wijnimport – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Weinbau Uwe Schiefer, Reihburg Blaufränkisch 2017, Burgenland, Winterberg Wijnen – Prijscategorie 10: Meer dan €50,-

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.

In tegenstelling tot de meeste Noordwest-Europese landen is de Nederlandse import van Oostenrijkse schuimwijn zowel qua volume (-8,3%) als qua totale waarde (-12,8%*) afgenomen. Aan de kwaliteit kan het niet liggen, bleek tijdens een uitstekende masterclass die onderdeel uitmaakte van de  jaarlijkse Single Vineyard Summit in Grafenegg georganiseerd door de Österreichische Traditionsweingüter. 

Tekst Bart de Vries

In 1976 was Malat in het Kremstal het eerste wijngoed in Oostenrijk dat een volgens de traditionele methode, kleinschalig geproduceerde, artisanale  schuimwijn op de markt bracht. In de Champagne zou je nu van een grower Champagne spreken en in Duitsland van een Winzersekt. Een halve eeuw ervaring dus, maar de ontwikkeling is langzaam verlopen. Eigenlijk kan je zeggen dat er pas in de laatste 10 jaar, met de introductie van een officiële herkomstbescherming en parallel aan de toenemende vraag naar mousserende wijn, ook in Oostenrijk meer aandacht komt voor deze categorie. Een goed moment dus om de Oostenrijkse schuimwijnen eens aandachtig te proeven.

Sascha Speicher, Chefredakteur van Meininger Sommelier, presenteerde samen met Andreas Wickhoff MW, CEO van het wijngoed Bründlmayer in Langenlois, vier flights van vijf schuimwijnen met de thema’s rosé, blanc de blancs, blanc de noirs en assemblage. Iedere flight bestond steeds uit vier Oostenrijkse schuimwijnen en één van daarbuiten.

Blanc de Noirs meest consistent

Wat viel op? Het vijftal blanc de noirs was veruit het meest consistent en gelijkmatig van kwaliteit. De vraag welke de beste was, die na iedere flight werd gesteld, was moeilijk te beantwoorden. Wickhoff bevestigde dat Oostenrijk hier vooralsnog inderdaad het beste presteert.

Het potentieel van zweigelt

In vier gevallen was pinot noir het enige ras dat gebruikt werd, behalve in Fred Loimer’s Brut Nature NV Grosse Reserve Niederösterreich g.U. Gumpoldskirchen. Hierin zat ook een klein deel zweigelt en sankt laurent. Zowel Wickhoff als Speicher benadrukte het potentieel van zweigelt. Het is niet al te aromatisch en heeft een ruime periode waarin je kunt oogsten zonder dat de zuren teruglopen. Met de dalende vraag naar rode wijn, verwachten zij dat een flink deel van de zweigelt in de toekomst zijn weg zal vinden naar de mousserende wijn.

Fred Loimer is een van de gezichten van Oostenrijkse schuimwijn, en deze bijna beendroge, subtiel gistachtige maar ook rood fruit tonende Brut Nature is een mooi voorbeeld van wat Oostenrijk vermag. Maar de Bründlmayer Extra Brut Reserve Niederösterreich g.U. 2016 deed er nauwelijks voor onder. Met een beetje meer restsuiker (4 vs. 0,8 g/L) was deze schuimwijn net iets meer benaderbaar, terwijl de zuren de wijn toch een mooie verticaliteit gaven. De Brut Signature Collection 2019 van Christian Madl, een sektspecialist, was met zijn klassieke stijl ook zeer de moeite waard.

Rosé Sekt

Zoals te verwachten speelt zweigelt bij de Rosé Sekts al een grotere rol. Met zijn licht vuursteenachtige neus, zijn subtiele noten van rode appels en bessen en een ziltige afdronk laat Jurtschitsch’s Brut Rosé, die naast wat sankt laurent en pinot noir voor het grootste deel van zweigelt is gemaakt, zien dat Oostenrijks belangrijkste rode ras een nuttig ras is. Ook Wieningers wat warmere, rijpere stijl deed het met een deel zweigelt heel goed.

Wat is Austria Sekt?

Wickhoff is lid van het Sekt Austria Comité dat de regels opstelt waaraan de schuimwijnen moeten voldoen voordat ze als Sekt Austria, Sekt Austria Reserve of Sekt Austria Grosse Reserve gelabeld mogen worden. Voor de eerste twee geldt dat de druiven uit één bondsstaat afkomstig moeten zijn, voor de Grosse Reserve moeten ze uit één gemeente komen. De naam van de bondsstaat en eventueel de gemeente moeten vervolgens ook op het etiket zijn terug te vinden. Op Bründlmayer’s etiket staat dus Niederösterreich g.U.– het is een Reserve –, terwijl er op Loimer’s etiket Niederösterreich g.U. Gumpoldskirchen (een Grosse Reserve) is geprint. De afkorting g.U. staat voor geschützte Ursprungsbezeichnung, oftewel beschermde herkomst, en is vergelijkbaar met AOP of DAC.

Verschillen in productiemethoden

Voor een “gewone” Sekt Austria zijn de eisen aan de productiewijze duidelijk laagdrempeliger. Oogsten met de hand is niet verplicht, en iedere productiewijze is toegestaan, terwijl voor de Reserve en de Grosse Reserve de trossen met de hand moeten worden geplukt en alleen de traditionele methode met de tweede vergisting in de fles is toegestaan. Ook de eisen aan het aantal maanden opvoeding op de lie verschilt. Voor de drie niveaus is dat respectievelijk minimaal 9, 18 en 36 maanden, waarbij Sekt Austria die is gemaakt via de tankmethode slechts 6 maanden op de dode gistcellen hoeft te rijpen. Voor de consument is het ook belangrijk te weten dat de schuimwijnen met de indicatie Reserve of Grosse Reserve alleen in de stijlen Brut Nature, Extra Brut or Brut gemaakt mogen worden. “Gewone” Sekt Austria kan dus meer dosage hebben dan de maximale 12g/L die is toegestaan voor Brut. Hou je niet van zoet, dan moet je hier dus even op letten.

Assemblages: niet alleen riesling en grüner

Bij de assemblages liet Topf’s Brut 2014 Grosse Reserve Niederösterreich g.U. Straß zien dat Oostenrijkse Sekt ook rijpingspotentieel kan hebben. Een lange opvoeding van de basiswijn speelde een belangrijke rol in het ontstaan van het smaakprofiel: vleugjes hartige champignons, tarte tatin en gebutste appel waren niet te missen.

Voor de Blanc de Blancs gebruiken de Oostenrijkers naast riesling en grüner veltliner ook graag chardonnay. Minder vreemd dan het wellicht lijkt als je bedenkt dat de Cisterciënzers dit ras al in de 11 eeuw in de Alpenrepubliek introduceerden. De drie rassen leverden wel heel andere wijnen. De chardonnays waren het meest verticaal en de riesling het meest aromatisch. De grüner zat daar tussenin. De zeer aromatische, fruitige stijl van Steininger’s Brut Ried Heiligenstein Riesling 2019 (Sekt Austria Grosse Reserve) is overigens niet per se representatief voor alle Oostenrijkse Riesling-schuimwijnen.

Vitikultur Moser’s Extra Brut Blanc de Blancs 2021 van 100 procent chardonnay liet, met zijn licht crèmige, fris expressieve en licht rokerige karakter, goed zien dat een Österreichischer Sekt (een mousserende wijn van druiven die in Oostenrijk zijn verbouwd en verwerkt, dus geen Sekt Austria g.U.) ook van prima kwaliteit kan zijn.

De internationale concurrentie

En hoe deden de Oostenrijkers het ten opzichte van de internationale concurrentie? Bij de Blanc de Noirs stond Griesel’s Brut Nature Pinot Noir Prestige 2020 op ooghoogte met zeker drie van de vier Oostenrijkse wijnen. Bij de rosé’s was de rabarberachtige Lambrusco di Sorbara Brut Rosé Spumante 2018 van Cantina della Volta een geweldige ontdekking, maar Jurtschitch en Wieninger bleven overeind.

Bij de Blanc de Blancs was de vergelijking wat lastig en misschien oneerlijk. Antoine Chevaliers complexe, zeer gistachtige Extra Brut “Carkonnia” Le Jardin de Meunier 2020 (van 100 procent chardonnay, le Jardin de Meunier is een wijngaardnaam) is een beetje een cult-Champagne voor fijnproevers (Chevalier is bevriend met Jura’s Ganevat) die moeilijk is te vergelijken met de Oostenrijkse Riesling (van Steininger) of de Grüner Veltliner (van Markus Huber). De prijs van Chevaliers wijn is ook een factor twee à drie hoger. De vergelijking met de Brut Grand Siècle Grande Cuvée No. 26 in de assemblage flight was om dezelfde redenen ook wat scheef.

Iedereen tevreden?

Over het geheel genomen hoeven de Oostenrijkers zich niet te schamen voor hun schuimwijnen. Maar zoals Wickhoff zei, “we moeten niet proberen copycats van Champagne te zijn.” Het beeld dat achterblijft is dat van een divers palet aan schuimwijnen van veelal hoge kwaliteit. In die diversiteit kan wellicht ook een risico schuilen. In de woorden Wickhoff: “We moeten onze weg nog vinden. De Oostenrijkse oplossing om iedereen tevreden te stellen, kan ons probleem zijn.”  Maar op basis van de 16 Sekts die ik proefde, zie ik het zonnig in. Met de feestdagen op komst heb je een goede gelegenheid er een paar te proberen.

*) Bron: Dokumentation Österreich Wein, 7 juli 2025, p.92 e.v.

---

GEPROEFDE WIJNEN

---

Rosé

Jurtschitsch
Brut Rosé NV, Sekt Austria Niederösterreich g.U.
~ €26,00

Cantina della Volta
Brut Rosé Spumante 2018, Lambrusco di Sorbara DOC
€24,00

Harkamp
Brut Rosé NV, Sekt Austria Steiermark g.U.
€24,00

Wieninger
Brut Nature Rosé Cuvée Katharina NV, Sekt Austria Reserve Wien g.U.
€18,50

Josef Fritz
Brut Rosé Pinot Noir 2020, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Zaussenberg
€ ?

---

Blanc de Blancs

Markus Huber
Brut Blanc de Blancs Grüner Veltliner 2021, Sekt Austria Reserve Niederösterreich g.U.
€20,00

Vitikultur MOSER
Extra Brut Blanc de Blancs 2021, Österreichischer Sekt
< €35,00

Antoine Chevalier
Extra Brut Blanc de Blancs Carkonnia Le Jardin de Meunier 2020, Champagne AOP
~ €66,00

Buchegger – Vorspannhof Mayr
Extra Brut 2019, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Gedersdorf
€34,50

Steininger
Brut Ried Heiligenstein Riesling 2019, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Zöbing
€42,00

---

Blanc de Noirs

Weingut Gruber Röschitz
Brut Nature Blanc de Noirs 2021, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Röschitz
€32,00

Christian Madl
Brut Blanc de Noirs Signature Collection 2019, Österreichischer Sekt
€34,00

Griesel & Compagnie
Brut Nature Pinot Noir Prestige 2020, Deutscher Sekt
€27,00

Weingut Bründlmayer
Extra Brut Blanc de Noirs 2016, Sekt Austria Reserve Niederösterreich g.U.
~ €48,00

Weingut Fred Loimer
Brut Nature Blanc de Noirs NV, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Gumpoldskirchen
€44,00

---

Assemblage

Weingut Schloss Gobelsburg
Brut NV, Sekt Austria Reserve Niederösterreich g.U.
€26,00

Weingut Malat
Brut Nature 2019, Sekt Austria Reserve Niederösterreich g.U.
€37,00

Weingut Weszeli
Brut Nature Blanc de Blancs 2018, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Langelois
€38,80

Weingut Johann Topf
Brut 2014, Sekt Austria Große Reserve Niederösterreich g.U. Straß
€32,50

Laurent-Perrier
Brut Grand Siècle Grande Cuvée No. 26 NV, Champagne AOP
~ €200,00

---

Video

Lars Daniëls licht als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #7 2025. Deze keer draait het om rode wijnen afkomstig uit de Noordelijke Rhône.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Bernard Gripa, Saint-Joseph Rouge 2022, Rhône, Wijnkoperij Okhuysen – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Delas, Domaine des Grands Chemins Crozes-Hermitage 2021, Rhône, Foucroy Nederland – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Combier, Crozes-Hermitage Rouge 2023, Rhône, Vinoblesse – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,-

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.

In deze rubriek testen Wendy Otting (vinoloog en kaasspecialist) en Anda Schippers (eindredacteur van Perswijn) zes wijnen bij één kaas. Gaat het dak eraf, is het alledaags lekker of valt het tegen?

Tekst Anda Schippers

De kaas: fougerus

Op de plank deze keer een platte, ronde witschimmelkaas. Een brie, om precies te zijn, maar niet de bekende brie de Meaux of brie de Melun. Deze brie heet fougerus en onderscheidt zich door een klein extraatje: een varenblad. Dat werd van oudsher tijdens of na de rijping op de kaas gelegd voor – zo zegt men – extra smaak, maar ook ter onderscheiding. Het ziet er in elk geval mooi uit en het blad gaf de kaas zijn naam: fougère betekent varen. Deze romige heerlijkheid komt uit het stadje Tournan-en-Brie dicht bij Parijs en wordt al drie generaties lang gemaakt door de familie Rouzaire, van de rauwe melk van de koeien van zo’n 25 boerderijen uit de omgeving.

De kazen rijpen drie tot zes weken in de eigen kelders onder de kaasfabriek.De geur is herkenbaar witschimmel: champignons en noten, zacht-zuivelig, met een vleugje ‘kelder’ van de korst. De smaak is lekker krachtig, romig, lichtzoet, zilt, kruidig, met een fijn bitter randje. De textuur is smeuïg en plakkerig.

---

1 :: (Ex aequo) Turner Pageot, Marcel, Vin de France

Wat een fijne kerel, die Marcel. Volgens het etiket een serieuze vent, maar wel eentje bij de eerste tekenen van een feestje meteen losgaat. En een feestje, dat is wat we hier te pakken hebben. Un vin hyper fruité, zegt de wijnmaker, en zo is het. Denk kersen en rozenbottel, met daarnaast een fijn bittertje, soepele tannine, sappige zuren, wat kruidigheid en een prima afdronk. Marcel is ook een lieverd, want hij vleit zich als een zacht dekentje om de kaas, zonder die in liefde te smoren: beide blijven in de smaak terugkomen. Comfortabele combinatie, warm en fris tegelijk.

De Geluksdruif, € 15

---

1 :: (Ex aequo) Torre dei Beati 2024, DOC Cerasuolo d’Abruzzo

Een wijn die geurt naar blauwe druiven, hmm, heerlijk. Ook de smaak is druivig, aangevuld met rode bessen en framboos, en lekkere kruidigheid. Ondanks de 14% alcohol is hij toch fris en redelijk lichtvoetig. Kaas en wijn doen ieder hun eigen dansje, maar buigen respectvol naar elkaar en wachten hun beurt rustig af. Geen vuurwerk, maar een prettig, aangenaam geheel – alsof je rijpe blauwe druiven bij de kaas serveert, vindt Wendy.

Ciro Wijnimport, € 16,95

---

2 :: Penfolds, Koonunga Hill Chardonnay 2024, South Australia

Dit is zo’n wijn waarmee je bij een borrel een heleboel mensen een plezier doet, inclusief jezelf waarschijnlijk. In de neus is hij vol, fris, met wit fruit en een snufje gras, en in de mond lekker sappig, met een bittertje, geen zwaar alcoholgedoe (13%), wat ziltheid en smaken van bittere amandel en (gepekelde) citroen. Chardonnay + witschimmel = een klassieke combinatie en hoewel dit geen 1 + 1 = 3 is, biedt de combi eigenlijk hetzelfde als de wijn: niets opzienbarends, wel gewoon lekker, waarbij de wijn voor levendige frisheid zorgt en de kaas fijn zichzelf blijft.

Albert Heijn, € 9,99

---

3 :: Georges Dubœf, Beaujolais-Villages AOP 2023

De zomers duren tegenwoordig lang, maar hier staat dan toch echt de herfst voor je neus: geuren van rijp rood fruit en vooral herfstblad en -bos, omringd door een lichte rokerigheid. De smaak is tamelijk zacht, met goede zuren, bosvruchtenconfituur, vijgen en drop. Dat klinkt allemaal lief, maar met her en der merkbare alcohol en iets drogende tannine is deze wijn geen limonade. Hoe fijn ook, de Beaujolais en de fougerus gaan niet met z’n tweeën uit hun dak en de proevers ook niet. Het geheel is oké, maar niet heel bijzonder, en helaas ook iets drogend. Maar: met een toastje als bemiddelaar erbij stoort dat helemaal niet en zit je gewoon goed als de herfstwind de blaadjes door de straat jaagt. 

Albert Heijn, € 8,99

---

4 :: De Chanceny, Brut Excellence 2022, Vouvray

Het blijft iets opwindends houden om een fles bubbels open te maken. Deze crémant van chenin blanc is lichtvoetig en smakelijk, met een aantrekkelijke, frisse geur met wat gist, tropisch fruit en peer; een stevige mousse, wat appel en een kneepje grapefruit. Niet om je ogen bij dicht te doen, wel om een druilerige dag mee op te vrolijken. Jammer genoeg deelt dit luchthartige type zijn goede humeur niet met de fougerus. Hij krijgt een wat blikkerige en ook zoetige smaak (Wendy proeft 7Up, Anda proeft amandelspijs) en de kaas wil daar liever niet al te veel mee te maken hebben. Het is niet vies, het kán wel, maar een aanrader? Helaas.

Gall & Gall, € 13,29

---

5 :: Kracher, Auslese Cuvée 2022, Burgenland

Deze blend van chardonnay en welschriesling stijgt je glas uit met de warme, zoete, rijpe geuren van honing, meloen, abrikoos en perzik. Ook de smaak is een vrolijke bijeenkomst van rijp fruit en honing. Een dikke, volzoete wijn, die wat ons betreft net wat frisheid tekortkomt en die de kaas (toch ook niet kinderachtig) dan ook zonder op of om te kijken aan de kant schuift. Een paar walnoten erbij serveren zou kunnen helpen om wat balans in de verhouding tussen deze twee te brengen. 

Anfors Imperial, € 12,95

---

Conclusie

Zoals wel vaker bij kaas past een fruitige rode wijn meestal goed, eentje die niet te zwaar en niet te drogend in de tannine is, maar die ook weer niet té licht is. Ga je voor wit, kies dan het rijpe, volle type, zodat de wijn geen maatje 36 wordt door de romigheid van de kaas. Hetzelfde geldt ook voor bubbels. 

Lars Daniëls licht als sneak preview op de rubriek ‘Geproefde Wijnen’ in het magazine, enkele wijnen uit die opmerkelijk zijn bevonden tijdens het proeven en dus van harte worden aanbevolen. De volledige proefnotities kunt u vinden in Perswijn #8 2025. Deze keer draait het om witte wijnen uit Cataluyana, Navarra en Aragon.

AANBEVOLEN WIJNEN:

Cisteller, Xarel-lo 2022, Cataluña, Origine Wijnimport – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,-

Herècia Altés, La Serra Blanc Garnatxa Blanco 2021, Cataluña, Vinites – Prijscategorie 9: €30,- tot €50,-

Bell Cros, L’Addicio 2022, Cataluña, Karakter Wijnimport – Prijscategorie 8: €20,- tot €30,- WORD

WORD ABONNEE: Voor elke editie van PERSWIJN Magazine hebben we 500 wijnen geproefd en beoordeeld.