Achtergrond & Interviews

Pierre-Yves Colin-Morey: stijlvol maar duur

Pierre-Yves Colin is van huis uit geen prater. Als dat praten vanwege een Amsterdams gehoor dat geen woord Frans verstaat ook nog in het Engels moet, is hij merkbaar niet op zijn gemak. En bijgevolg nogal kort van stof. Hij laat liever zijn wijnen spreken, witte bourgognes van de betere soort.


Op initiatief van zijn Nederlandse afnemers Pasteuning en Goessens was Colin toch naar het afgeladen hoofdstedelijke restaurant Nevy gekomen voor een diner waarbij zijn wijnen in het middelpunt stonden. Bij een tête à tête in het Frans bleek hij wel degelijk wat te melden te hebben. Over de prestaties van 'Les Bleus' bijvoorbeeld, waarvan hij zich afvroeg of die zich wel voor het WK in Brazilië zouden kwalificeren – wat een paar dagen later zowaar gebeurde – en, iets relevanter, over zijn manier van werken.

Thuis in Saint-Aubin en Chassagne

Pierre-Yves Colin is de wijnmaker van Domaine Pierre-Yves Colin-Morey. De toevoeging Morey komt van zijn vrouw Caroline Morey. Smullen voor de liefhebbers van complexe familieverhoudingen, een ware specialiteit van de Bourgogne!

Pierre-Yves is de oudste zoon van Marc Colin, een grote naam in Saint-Aubin met ook de nodige bezittingen in Puligny en Chassagne-Montrachet. Van 1994 tot 2005 leidde hij samen met zijn broers en zuster het familiedomein. Sindsdien exploiteert hij zelfstandig zijn erfdeel van 6 hectare. Al in 2001 zette hij samen met zijn wederhelft Caroline, dochter van Jean-Marc Morey in Chassagne, de négoce Colin-Morey op. Vandaag de dag brengen ze, zonder onderscheid te maken, hun wijnen uit eigen wijngaarden – inmiddels 7 hectare, hoofdzakelijk gesitueerd in Saint-Aubin en Chassagne – en die van aangekochte druiven van derden onder een het hetzelfde etiket op de markt.

In bijna alle gevallen gaat het om kleine, confidentiële hoeveelheden. Ter illustratie: van de basiswijn Bourgogne Blanc worden maar 4000 flessen gebotteld, van de cru’s substantieel minder. In totaal komt de jaarlijkse productie uit op ongeveer 55.000 flessen, verdeeld over niet minder dan 23 verschillende wijnen. Tja, dat is nu eenmaal de Bourgogne.

Reductieve stijl

De wijnen die Pierre-Yves Colin tegenwoordig maakt, laten een tamelijk ingrijpende stijlbreuk met die uit zijn beginjaren zien. Zijn behoorlijk door hout gedomineerde wijnen van toen leden nogal eens onder voortijdige oxidatie. Dat alles is verleden tijd. Verwarming van de kelder om de malo op gang te krijgen is voorbij, evenals bâtonnage. Wel liggen de wijnen langer op hout, waarvan echter nog maar een derde nieuw is en soms met een inhoud van 350 liter in plaats van het standaard pièce van 228 liter.

De wijnen uit Saint-Aubin gaan doorgaans na een jaar op fles, maar die uit andere gemeenten pas een half jaar later. Sleutelwoord: non-interventie. Aldus de maker. Ook aan de kurken – de grote schuldige aan menig geval van vroegtijdige oxidatie bij witte bourgogne – is aandacht besteed. Tegenwoordig zijn ze vrij van peroxide, terwijl ze afgedekt worden met was.

Gelet op de reductieve manier van werken met lagering op het gistbezinksel (lies fines) tot 18 maanden is het eigenlijk zonde om de wijnen van Colin-Morey al in een jeugdig stadium te ontkurken. Ze vergen minimaal een jaar of vier, vijf flesrijping na botteling en ook dan nog blijft karafferen aanbevolen. Een anomalie in het huidige snelle tijdsgewricht? Nee, eerder een teken van ware klasse. Wat al Colins wijnen gemeen hebben, is de combinatie van een gespierde structuur in combinatie met spanning. Ze laten zien dat serieuze witte bourgogne heel iets anders is dan een makkelijk ‘Chardonnaytje’…

Ça coute…

Colin beklaagt zich erover dat Franse sommeliers hem tot voor kort negeerden wegens 'te onbekend'. Ze zouden liever op veilig varen en alleen ‘grote namen’ kopen. Ook al is daar wel wat verandering in gekomen, weet hij zijn wijnen tegenwoordig vooral aan het buitenland te verkopen en voor prijzen die er niet om liegen.

Die zijn op zijn zachtst gezegd nogal ambitieus, ook al gaat het om wijnen op een serieus niveau. En dan hebben we het alleen nog maar over de particuliere prijzen. Voor de calculatie in de horeca doen die het ergste vrezen. Het zal vast wel wat met de wet van grote vraag en klein aanbod te maken hebben, maar zonder iets af te doen aan de intrinsieke kwaliteit van de wijnen heb ik daar eerlijk gezegd wel mijn bedenkingen bij.

In het glas

Te proeven waren wijnen van de oogstjaren 2011 en 2010. Twee verschillende jaren, waarbij 2011 duidelijk minder dan 2010 door zuren gekarakteriseerd wordt en dus wat sneller drinkbaar zou moeten zijn. Dit laat echter onverlet dat ook dat jaar nu eigenlijk nog te jong is om nu al op zijn volle waarde geschat te kunnen worden. Voor alle wijnen geldt dat ze pas na geruime tijd in het glas een beetje loskomen. Karafferen en beluchten zijn in dit stadium dan ook de rigueur, maar geduld oefenen is nog beter.  

    

Bourgogne Blanc 2011

Samengesteld uit de helft Saint-Aubin voor de ‘mineraliteit’ en voor de andere helft Puligny-Montrachet voor de ‘vulling’. Sappig, vlezig, aangename zuren, lichte houttoets en de toegankelijkheid van 2011. Kortom, dit laat zich nu al heerlijk drinken. Heel goed in zijn categorie.  

€ 23,95

Pernand-Vergelesses Les Belles Filles 2011

Village-wijn uit een 45 jaar oud perceel waarvan in 2011 twee vaten zijn geproduceerd. Mooie meiden, zoals de naam suggereert? Misschien, maar nog een beetje van de ontoeschietelijke soort. Aan de bodem – zware witte mergel op een steile helling – kan het niet liggen. Licht rokerig, gemiddelde vulling, pittige kern, mineraal, appel. Zit nog in de knop en vergt daarom minstens een jaartje geduld.

€ 34,95

Saint-Aubin 1er Cru Les Combes 2010

Overtuigender dan de Pernand 2011, ondanks het strakkere oogstjaar. Het gaat hier overigens wel om een goede premier cru. Eentje op de grens met Chassagne, pal aan de N6, naast de bekende En Remilly. Tamelijk open in de geur, maar compact en intens in de smaak. Concentratie, uitgesproken zuren en mineraliteit, licht zuivelachtig (lactisch), keurige lengte.

€ 39,95

Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Baudines 2010

Uit een perceel van 35 jaar oud binnen een cru gelegen aan de kant van Santenay, bij uitstek geschikt voor witte wijnen (wat lang niet overal in Chassagne het geval is!). Volbloed 2010: strak, puur, citruszuren, wit fruit, geen hout merkbaar, opvallende spanning. Prima wijn, maar idealiter nog wel een jaar of twee afblijven.

€ 79,95

Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Chenevottes 2011

Perceel van 40 jaar oud, hemelsbreed slechts een paar honder meter verwijderd van dat in Les Baudines, maar de wijn is mede door het jaar toch heel anders van karakter. Veel toegankelijker – makkelijker, zo men wil – door lagere zuren en rijper fruit. Sap, vlees, vulling. De wijn is ondanks zijn jeugd al een aardig eindje op dronk. Wat je noemt een charmeur.

€ 74,95



Puligny-Montrachet Le Trézin 2011

Een van de betere village-wijngaarden in Puligny, bovenaan de helling op een verhoudingsgewijs arme bodem en een koel microklimaat. Voor een ‘gewone’ gemeentewijngaard in Puligny is dat uniek is. Voor de liefhebbers: hij grenst aan de premiers crus La Garenne en Sous le Puits. De prijs van de wijn zou bij zo’n cru niet misstaan. Ongenaakbaar jong en volledig op slot, uitgesproken ‘koel’, strak, slank en mineraal. Intellectualistisch, om zo te zeggen.

€ 64,95

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières 2011

Een cru met grote naamsbekendheid en bijbehorende prijsstelling. In alle opzichten rijker, rijper en complexer dan Le Trézin. Meer kleurdiepte, ietwat exotische toets in de fruitaroma’s, discrete maar aanwezige roosteraroma’s van het hout. Ook hier een pikante kern van zuren en mineraliteit, zij het wat meer verpakt. De indrukwekkende lengte is een indicatie voor het grote potentieel van de wijn.

€ 109,95

Meursault 1er Cru Les Poruzots 2011

Subtopper onder de premiers crus van Meursault. Wat voller dan de tegenhangers uit Chassagne en Puligny zonder daarom direct vet te zijn. In tegendeel. Voor een Meursault is deze cru eerder aan de gereserveerde kant. Dominante smaakelementen zijn ook hier zuren en een pikante minerale toets. Gespierd en vol spanning, zoals alle wijnen van Colin. En werkelijk veel te jong en gesloten om nu te drinken. Dus nog één keer: geduld!

€ 89,95

Verkrijgbaarheid

De wijnen van Colin-Morey worden in Nederland geïmporteerd door Goessens Professionals in Wijn en aan particulieren geleverd door o.a. Pasteuning Wijn & Catering in Amsterdam. Vermelde prijzen zijn de particuliere prijzen inclusief BTW van Pasteuning.

 

Reageer op dit item