Reportages & Reizen

Leeftijd is meer dan een getal

Wijnen van oudere jaargangen zijn over het algemeen lastig te vinden.

Weinig wijnboeren hebben de gelegenheid wijnen te laten rijpen tot deze echt op dronk zijn. Een slechte zaak, vond Dieter Hoffman, CEO bij Schloss Halbturn. Bij hen is het juist hun unique selling point om wijnen van acht verschillende oogstjaren minstens vijf jaar te laten rijpen tot ze perfect op dronk zijn. Daarna zijn ze ook nog, van een halve tot een fles van 15 liter – een Nebukadnezar -, te bestellen.

Liefhebbers van topchampagne moesten er lang op wachten en keken er dan ook al geruime tijd naar uit, maar eind maart was het dan eindelijk zover: Champagne Bollinger lanceerde zijn La Grande Année uit het in de Champagne eminente oogstjaar 2008.

Verdejo kennen we als die fruitige en frisse wijn. Een stuivend alternatief voor Sauvignon Blanc en Pinot Grigio. Met een prettige zuurgraad en delicate aroma’s van grapefruit, appel en peer. Maar ooit was deze Rueda-druif de basis voor Pálido en Dorada: sherry-achtige, oxidatieve wijnen die uitermate populair waren bij de Spaanse vorstenhuizen.

Familia Zuccardi  

Een familiebedrijf, dat klinkt altijd zo gezellig. Het bestaat dan al jaren en iedereen werkt harmonieus met elkaar samen. Of het altijd echt zo is, is maar de vraag.

Als je het over een echt én ook nog succesvol familiebedrijf hebt, dan is de Argentijnse Familia Zuccardi een mooi voorbeeld.

Federico Ceretto, eigenaar van het voorname Ceretto Vini, zei het jaren geleden al: ‘Ik denk er sterk aan om helemaal geen Dolcetto en Barbera meer te maken, alleen nog Nebbiolo. Zeker de buitenlanders willen alleen maar het échte werk, Nebbiolo dus, en dan vooral Barolo en Barbaresco.’ En de statistieken van de laatste jaren geven hem gelijk. Omdat de productie per jaar nogal kan fluctueren, is het in dezen vooral goed om naar de ontwikkeling van het wijngaardareaal voor bepaalde wijnen te kijken. En dat laat zien dat het aantal hectaren voor de DOCG Barolo van 2054 in 2013 is gestegen naar 2149 hectare in 2018, terwijl er al niet veel (kwalitatief goede) ruimte meer was binnen de beroemde productiezone. Ook de DOCG Barbaresco wordt nog steeds wat groter: 729 hectare in 2013, 763 hectare in 2018. Meest opmerkelijk is de toename van het wijngaardareaal van de DOC Nebbiolo d’Alba: dat ging van 700 hectare in 2013 naar maar liefst 949 hectare in 2018.

Chili is een boeiend wijnland met zeer uiteenlopende wijnen gemaakt door gepassioneerde wijnmakers. Ik wilde hier naartoe om mijn absolute voorkeur voor wijnen uit klassiek Europa te testen. Met de laptop op schoot mét uitzicht op de majestueuze Andes schreef ik in de bus een verslag van het bezoek aan een aantal viñas. Al deze bedrijven hebben een verschillende achtergrond en een eigen visie. Het zijn bedrijven die al honderden jaren wijn maken óf het zijn juist nieuwkomers die net een eigen herkomstbenaming hebben aangevraagd. Het zijn landverhuizers met een heel eigen stijl óf commerciële bedrijven die de meer gebaande paden volgen. Vele tegenstellingen dus.

En toen was het echt zover. Maître-sommelier Ronnie Brouwer van De Kromme Dissel* ontving op maandag 11 maart zijn Meesterlint, zijn speld én de bijbehorende eeuwige roem na het succesvol doorlopen van zijn SVH Meesterproef. Hij mag zich vanaf nu SVH Wijnmeester voor het leven noemen. 

Chili is een boeiend wijnland met zeer uiteenlopende wijnen gemaakt door gepassioneerde wijnmakers. Zo, dat is meteen de conclusie van dit verhaal. Onlangs maakte ik een wijnreis door Chili. Met de laptop op schoot mét uitzicht op de majestueuze Andes schreef ik in de bus een verslag van het bezoek aan een aantal viñas. Al deze bedrijven hebben een verschillende achtergrond en een eigen visie. Het zijn bedrijven die al honderden jaren wijn maken óf het zijn juist nieuwkomers die net een eigen herkomstbenaming hebben aangevraagd. Het zijn landverhuizers met een heel eigen stijl óf commerciële bedrijven die de meer gebaande paden volgen. Vele tegenstellingen dus.

Met 2016 hebben de châteaux een zeer bijzondere jaargang in handen. Na het warme ’15 is dit een jaar waarin de druiven wat langer konden rijpen, waardoor fruit en mooie zuren voorop staan. Aanvankelijk zag het er helemaal niet zo positief uit. Het begin van het groeiseizoen in ‘16 was extreem nat, met zo’n 900 mm regen, bijna de hele normale jaarsom, met veel ziektedruk. Maar de tweede helft was extreem droog, zodat er toch waterstress optrad, nodig voor een groot jaar. De nachten in augustus waren al koel, maar na 12 september, met een klein beetje, zeer gewenste regen, werd het nooit meer echt heet, met mooie droge en koele dagen en frisse nachten. Dat is een van dé geheimen achter de grote kwaliteit van 2016. Het heeft de wijnen prachtig, heel puur fruit gegeven, en de zuren op peil gehouden.

‘We had no fear, no idea what we were doing, but we were happy!’
(Tim Ford, Managing Director Domaine Gayda)

Wat krijg je als je een gepassioneerde Fransman, Zuid-Afrikaan en Engelsman loslaat in de Languedoc-Roussillon? Nou, een bonte collectie van meesterlijke 21^e eeuwse wijn van veel verschillende druivenrassen dus. Maar welk ras of welke blend het ook betreft, ze worden stuk voor stuk gemaakt met a sense of place en respect voor natuur en milieu. Getuige Maison Gayda.