Eloï Durrbach op feest Sauter

Hoe word je in Frankrijk een ‘rebel’? Door vast te houden aan je ideeën, niet hetzelfde te doen als je buren en consequent te blijven. Eloï Durrbach van Domaine de Trevallon was onlangs in Nederland bij een bijzondere presentatie van Sauter Wijnen in Maastricht. Hij werd beroemd met zijn wijnen van Domaine de Trevallon in Les Baux de Provence, maar hij brengt ze op fles als Vin de Pays, gewone landwijn.
Hoe word je in Frankrijk een ‘rebel’? Door vast te houden aan je ideeën, niet hetzelfde te doen als je buren en consequent te blijven. Eloï Durrbach van Domaine de Trevallon was onlangs in Nederland bij een bijzondere presentatie van Sauter Wijnen in Maastricht. Hij werd beroemd met zijn wijnen van Domaine de Trevallon in Les Baux de Provence, maar hij brengt ze op fles als Vin de Pays, gewone landwijn.

In Château Neercanne, tegen de Belgische grens aan, haalt Dürbach herinneringen op. “Erik Sauter was de eerste buitenlandse importeur die aan de deur klopte voor wijn. Hij was er vroeg bij, in 1978 al, toen ik pas een paar jaar bezig was.” Architect Durrbach wilde ‘iets met zijn handen doen’ en besloot druivenstokken te planten op het ‘buiten’ van zijn ouders in de Provence. Een gouden greep. Erik Sauter: “Ik vond de wijnen van begin af aan geweldig. De enige jaargang die ik heb overgeslagen was 1980, en daar heb ik nu spijt van, want zelfs die wijn is nu nog perfect te drinken.”
Durrbach was geïnspireerd door Château Vignelaure, waar met de aanplant van cabernet-sauvignon goede wijnen werden gemaakt. Hij plantte flink wat cabernet-sauvignon, naast syrah, de klassieke rhône-druif. Tot op de dag van vandaag heeft het hem ruzie met de autoriteiten opgeleverd. Kenners zien zijn wijn als een van de beste van de Provence en van het deelgebiedje Les Baux de Provence. Een locomotief als deze is van groot belang. Maar bij de instelling van de appellation vroegen zijn collega’s om de cabernet-sauvignon te limiteren tot 30%. Sindsdien maakt Dürrbach Vin de Pays des Bouches du Rhône. De INAO vroeg hem om te verklaren dat hij binnen dertig jaar zijn cabernet zou verminderen, maar hij weigerde dit toe te zeggen. Een kwestie van principes. We proeven de geweldige Trévallon 2000, een groots glas wijn, de perfecte synthese tussen cabernet en syrah, die zelfs al in 19e eeuw in Bordeaux werd toegepast met de term ‘Hermitagé’. We proosten op het succes van een uitzonderlijke landwijn. Wat maakt het ook uit?

Ronald de Groot